PROMO PRIMAVERILE VIAGGI

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La questura pronta a dare un’altra sforbiciata alle liste di attesa per il passaporto: nuovo open-day domenicale

In programma un nuovo open day della Questura di Forlì-Cesena per dare una risposta celere ai tanti cittadini che sono in lista di attesa per il rilascio del passaporto. Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 13, l’Ufficio Passaporti della Questura di Forlì e del Commissariato di Cesena effettueranno, per i residenti nella provincia, la terza apertura straordinaria per la consegna del documento. A Forlì, in corso Garibaldi 116, e a Cesena in via Don Minzoni 350, saranno accolte rispettivamente fino a 200 e 80 richieste.

Gli interessati, da mercoledì 22, potranno accedere all’agenda on-line nella finestra “apertura straordinaria” e fissare l’appuntamento a domenica 26. Anche coloro che hanno già una prenotazione sull’agenda on line e volessero anticipare l’appuntamento potranno accedere all’open day, nelle modalità sopra illustrate. In Questura e al Commissariato occorrerà presentarsi muniti della ricevuta di prenotazione e della documentazione necessaria per richiedere il titolo di viaggio.

Come è noto, le liste di attesa (dovute in gran parte del nuovo sistema online di prenotazione, centralizzato a livello ministeriale) stanno causando notevoli ritardi: in molte questure d’Italia il sistema non dà neanche più la possibilità di prenotarsi dato l’eccessivo allungamento dei tempi, mentre in quella di Forlì-Cesena, per chi si prenotava nel mese di gennaio si otteneva un posto non prima di maggio. ForlìToday aveva anche pubblicato una lettera-sfogo di un ricercatore che rischiava di perdere l’occasione di un invito come relatore in un convegno tecnico a Londra, proprio per i tempi lunghi per ottenere il documento valido per l’espatrio.

Il precedente open day

Nel precedente open day – quando la questura di Forlì-Cesena ha aperto le porte intorno alle 8 di mattina, il personale era organizzato per il rilascio di 120 passaporti, in notevole aumento rispetto all’open-day di dicembre, quando si presentarono in questura solo 38 utenti. Complice anche la maggiore pubblicizzazione dell’open-day alla fine si sono presentati in questura più del doppio dell’afflusso previsto, vale a dire 241 persone. Notevole l’afflusso anche al commissariato di Cesena, con 123 richiedenti. In quella sola domenica, quindi, la Questura ha dato una ‘sforbiciata’ di 364 richieste di passaporto, che sono in gran parte altrettanti posti che si sono liberati nella lista di attesa, con un beneficio quindi per altrettante persone che si sono avvalse dei canali ordinari, vale a dire la prenotazione nei giorni feriali, dando così risposta a più di 700 cittadini. Non sono mancati i ringraziamenti degli utenti. A determinare le attuali liste di attesa concorrono diversi fattori: il primo è l’aumento della richiesta, dato che ora il passaporto è necessario per accedere nel Regno Unito (questa destinazione rappresenta da sola circa il 40% della domanda), in secondo luogo il sistema automatico di prenotazione si sta rivelando troppo rigido, consentendo solo 35-50 pratiche al giorno prenotabili negli uffici di Forlì.

La programmazione dei voli di linea, con inizio delle operazioni da domenica 26 marzo 2023, sarà particolarmente ricca con un network di ben 18 destinazioni (10 nazionali e 8 internazionali) ognuna delle quali servita da un operativo studiato in base alle esigenze delle singole aree di origine e destinazione. Da Forlì si potrà quindi tornare a volare in tutta la Sicilia – dove saranno serviti tutti gli scali principali: Catania, Trapani, Lampedusa, Pantelleria e Comiso -, in Sardegna – a Olbia, Cagliari e Alghero -, e poi, ancora, a Brindisi ed infine a Napoli.

Forlì sarà quindi facilmente raggiungibile dalle isole e da alcuni dei principali scali del Mezzogiorno facilitando in questo modo lo sviluppo sia del traffico leisure incoming ed outgoing sia di quello business. Oltre alle summenzionate rotte nazionali, è previsto lo sviluppo di un network di voli internazionali a corto raggio in partenza da Forlì: Lourdes e Mostar contribuiranno alla ripresa dei pellegrinaggi dopo alcune stagioni di limitata operatività; Zara e Dubrovnik in Croazia renderanno raggiungibili in pochissimo tempo alcune delle destinazioni Adriatiche attualmente più di moda (Pag, costa di Makarska, etc.); Zante e Cefalonia nelle Isole Ioniche greche – più vicine e quindi facilmente raggiungibili – rappresenteranno una valida alternativa alle più note destinazioni nelle Cicladi e nel Dodecaneso; Belgrado – una delle capitali più interessanti di tutta Europa – rappresenterà la porta d’accesso privilegiata a tutti i Balcani; Oradea – città romena quasi al confine con l’Ungheria – renderà facilmente raggiungibile sia la regione della Transilvania romena che il sud dell’Ungheria.

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Il TTG Travel Experience di Rimini si è concluso il 16 ottobre, riconfermandosi come l’appuntamento più importante in Italia per gli operatori del settore turistico – nonché il primo a essersi svolto in presenza dall’inizio della pandemia.

La manifestazione ha visto partecipare le più rappresentative Istituzioni del comparto e le maggiori Associazioni di categoria; per tutte le realtà dell’ambito turistico in Italia (e non solo) ha rappresentato un’occasione fondamentale di incontro e confronto, durante la quale sono emersi con forza la necessità e il desiderio di unire le forze e pensare soluzioni nuove per i tempi non facili che stiamo vivendo.

Maavi, il Movimento Autonomo delle Agenzie di Viaggio Indipendenti, si è confermato una forza aggregante in grado di farsi portavoce della galassia di piccole agenzie che compongono il panorama nazionale. La presidente Enrica Montanucci è stata votata personaggio dell’anno, un riconoscimento dell’impegno investito in questi mesi critici. Non solo, ma il TTG è stato occasione per portare le istanze del movimento ad Andrea Corsini, Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio della Regione Emilia – Romagna.

Felici di essere state presenti, positive e fattive come sempre, e certe che i semi piantati oggi porteranno frutti importanti in futuro.

In questi giorni in cui tutti restiamo a casa, abbiamo pensato di portarvi in viaggio con noi raccontandovi i luoghi che ci sono rimasti nel cuore:  siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook, seguiteci e inviateci i vostri suggerimenti!
Qual è il luogo che vi piacerebbe ascoltare o raccontare?

A partire da gennaio abbiamo dato il via a una nuova sperimentazione di telelavoro: l’utilizzo del collegamento in videoconferenza direttamente in agenzia!

Entrando in agenzia troverete una di noi collegata da remoto attraverso uno schermo; ma proprio come le colleghe pronta a parlare con i clienti, proporre itinerari, discutere insieme idee di viaggio.

Questo naturalmente vuol dire che anche voi potete mettervi in collegamento direttamente da casa vostra, sia prima di partire che durante il viaggio!

In fondo, interagire attraverso uno schermo ormai è la normalità per tutti, dal lavoro alla quotidianità; e già da tempo fra colleghe lavoriamo insieme a prescindere dalla distanza, come se dividessimo lo stesso ufficio. Così abbiamo pensato, perché non provare lo stesso con i clienti?
Stiamo testando la novità da qualche giorno e al momento l’esperimento sembra funzionare: persone di tutte le età si sono già sedute alla nostra scrivania ‘da remoto’, per farsi consigliare e proporre viaggi.

Fin dalla sua apertura il Mandorlo Viaggi ha sempre perseguito l’obiettivo di rendere tutti più liberi di viaggiare. In fondo, viaggiando si comprende che nessun luogo è lontano; ecco allora che abbiamo pensato di vivere diversamente le distanze anche all’interno del posto di lavoro. Per ora è un esperimento, ma ci stiamo già divertendo moltissimo!

All’inizio di novembre, il gruppo di escursionisti di Trekk Last Minute, accompagnati da Stefano Forti, ha conquistato la sommità dell’Etna, nel corso di una traversata di tre giorni che ha suscitato grandi emozioni nei partecipanti – e una grande ammirazione in chi è rimasto a terra..!

Fresco di rientro, Stefano Forti, che è anche Accompagnatore del Club Alpino Italiano, ci ha raccontato qualcosa di questa esperienza e di che cos’è Trekk Last Minute.

“Trekk Last Minute è prima di tutto un gruppo di amici,” spiega Stefano. “E’ nato 5 anni fa per dare l’opportunità a chi ama la montagna di incontrarsi e di vivere momenti escursionistici insieme. L’obiettivo è di avvicinare le persone alle esperienze outdoor garantendo in primo luogo la massima sicurezza, mettendo a disposizione l’accompagnamento e l’esperienza di escursionisti esperti. Possono partecipare tutti; quello che facciamo è interamente senza scopo di lucro. Quello che per noi è fondamentale è far avvicinare le persone a questo mondo con consapevolezza, preparazione, e una sana dose di rispetto: per la montagna e per i propri limiti personali. In ogni nostra avventura, gli obiettivi sono sempre tre, e rigorosamente in quest’ordine: tornare a casa; divertirsi; raggiungere la vetta.”

Com’è scalare l’Etna?

L’Etna non è una montagna come quelle che frequentiamo abitualmente; è un vulcano attivo, è una presenza viva. Le catene montuose sono emerse dal mare milioni di anni fa, e da allora sono rimaste pressoché immutate (pur continuando impercettibilmente a muoversi nel corso dei millenni). Un vulcano invece è un collegamento diretto con il nucleo della terra, è in continua evoluzione.
Non per niente per questa avventura ci siamo avvalsi del supporto di una guida vulcanologica. L’Etna si muove, mentre lo scali lo senti sussultare sotto i piedi; è capitato continuamente anche mentre eravamo lì, e ogni volta è un’esperienza esplosiva. E’ una sensazione unica, e non si tratta di paura; come ogni Siciliano sa, l’Etna è una forza della natura, una presenza costante; è energia devastante che genera la vita.
Infatti, a distanza di molti anni, dai vecchi crateri ormai spenti si elevano maestosi promontori, dalle antiche colate laviche risorge la vegetazione, ricoprendo il magma spento di colori raggianti.
L’Etna ci mette in rapporto con un ciclo della vita che non si può misurare in anni, come la nostra; ci ridimensiona, ma ci riconcilia anche con l’imprevedibilità. Per quanto un vulcano possa apparire distruttivo, allo stesso modo ci dimostra quanto la natura è forte nel rigenerarsi e nel riprendersi ciò che è suo.

Come ci si prepara a un’escursione come questa?

E’ un’escursione di tre giorni consecutivi: questo vuol dire soprattutto preparazione a livello di resistenza. Tre giorni di marcia richiedono tempi di recupero brevi: non si può arrivare a metà strada e trovarsi bloccati da crampi e affaticamenti. Nel giro di una notte bisogna tornare abbastanza riposati per poter affrontare un’altra giornata. Quindi, se in media un appassionato di escursionismo esce una volta ogni paio di settimane, già da qualche mese prima bisogna iniziare ad alzare il ritmo. In sostanza, si tratta di uscire ogni volta che si può, per arrivare al gran giorno nella forma migliore possibile.
Poi, prima della partenza ci si incontra, anche più volte tutti insieme, in escursione o davanti a una birra; si esaminano i percorsi, si stabilisce in anticipo il da farsi… la pianificazione va fatta con criterio.
Per esempio, i tre giorni sull’Etna sono stati pensati così: una prima giornata non troppo pesante, potremmo dire di riscaldamento; poi, una volta che si è verificata la resistenza di tutti, il secondo giorno è dedicato alla traversata vera e propria. L’ultimo giorno è il più leggero, di defaticamento. Si tratta di una vera messa alla prova, e l’Etna è un test severo.

Quali sono le difficoltà che pone un vulcano come l’Etna rispetto a una montagna?

Intanto, sotto di te non ci sono roccia o terra, ma sabbia lavica; è facile per la discesa, ma in salita vuol dire che ogni tre passi verso l’alto ti trovi a tornare verso il basso. Oltre una certa altezza, poi, ti aspetta la neve. E quando l’attività è forte, i gas sulfurei possono essere fastidiosi, mentre una finissima polvere nera ti piove costantemente sulla testa. Come dicevamo, è una messa alla prova, che premia la caparbietà delle persone, la loro preparazione fisica e mentale. Perché la concentrazione ha un ruolo fondamentale: la soglia d’attenzione deve essere sempre altissima, dall’inizio alla fine. Alle persone che accompagno dico sempre che l’80% degli incidenti avviene sulla via del ritorno, quando la vetta è conquistata, l’adrenalina cala e lascia lo spazio alla stanchezza. Ma la vetta non è il traguardo: segna solo la metà del percorso. Il passo successivo è tornare a casa.

Ogni escursione però è imperniata su un traguardo; giusto?

E’ così; c’è sempre un obiettivo da raggiungere, una cima da conquistare, un percorso da completare. Però bisogna anche avere l’umiltà di accettare che non sempre le cose vanno come le vogliamo: alla montagna non interessa quanto hai aspettato quel momento, quanto hai speso, e per quanto tempo ti sei allenato. Esiste sempre la possibilità di arrivare lì il giorno stabilito, e scoprire che la montagna non ti da il permesso di salire. Bisogna essere in grado di riconoscere questo divieto e bisogna saperlo accettare.

E’ necessario essere alpinisti esperti per partecipare alle escursioni di Trekk Last Minute?

In realtà abbiamo proposte per tutti, dai percorsi per famiglie con bambini alle sfide riservate agli esperti.
Dipende anche dalla stagione; nel corso dell’estate ad esempio, quando le scuole sono chiuse, dedichiamo molte iniziative riservate ai più piccoli e alle loro famiglie. I periodi migliori per l’escursionismo sono la primavera e l’autunno: le temperature sono piacevoli e ci consentono di organizzare escursioni semplici, accessibili a tutti, ma anche lunghi trekking per gli escursionisti più arditi; mentre d’inverno siamo soliti proporre ciaspolate sulla neve.

E il prossimo passo di Trekk Last Minute? Quali sono le destinazioni nel cassetto?

Pensavamo alle Alpi Svizzere, o magari il sogno di ogni escursionista: il Perù…dove contiamo di tornare presto, con un forte gruppo di amici escursionisti.
E poi, io sogno l’Alaska. Che è ostile in ogni cosa, temperatura, morfologia del terreno… ma mi attrae più di tutto, anche più del Tibet, che ormai purtroppo è preso d’assalto dal turismo di massa. Ormai, se paghi, sull’Everest ti ci portano.
Mentre il vero escursionista non è altro che qualcuno che vuole fare la strada con le proprie gambe.

Un viaggio aereo è come un pranzo di nozze.
Divertente e piacevole per le prime due ore, comincia a pesare a partire dalla terza; se poi si protrae oltre le cinque ore, si trasforma in un’impresa ingrata che lascia esausti, confusi e con un vago senso di nausea.
Almeno a un matrimonio ti regalano i confetti!

Però, a meno di spostarsi in treno e in nave come nel Giro del Mondo in 80 Giorni, molte destinazioni sono raggiungibili solo con voli intercontinentali.
Ecco quindi alcuni consigli su cosa fare durante un lungo viaggio aereo (attenzione, non valgono per i ricevimenti di nozze).

Dress Code

Se non ci andresti a letto, non ci salire sull’aereo. Stiamo parlando dei vestiti (…a cosa stavi pensando..?)
Rimanere a lungo seduti nella stessa posizione, magari cercando di dormire, diventa difficile se nel frattempo i jeans ci tolgono il respiro.
Indossa abiti morbidi, che non impediscano i movimenti e che ti tengano caldo senza farti sudare. Lo stesso consiglio vale doppio per le scarpe.
Un viaggio ad alta quota mette la circolazione in particolare difficoltà, e probabilmente ti troverai ad avere piedi e caviglie gonfi.
Non stringerli in calzature troppo strette e scegli qualcosa che si possa facilmente sfilare all’occorrenza.

Il posto giusto

Inutile dire che la scelta del posto a sedere influisce tantissimo sulla qualità di un lungo viaggio aereo. Non farti prendere dal romanticismo del posto al finestrino: il paesaggio si farà monotono molto presto, mentre ti rimarrà la scomodità di non poterti alzare liberamente. I posti vicino alle uscite di sicurezza sono quelli con più spazio per stendere le gambe; mentre potrebbe essere consigliabile evitare i posti più vicini al muso dell’aereo… Su molti aerei è qui che vengono collocati i viaggiatori con bambini piccoli.
Al momento dell’imbarco, non avere fretta di salire a bordo e aspetta che tutti gli altri siano seduti. Tanto, nessuno ruberà il tuo posto prenotato. Salendo quando tutti sono già al proprio posto non solo dovrai sgomitare meno, ma potresti imbatterti nel Sacro Graal dei posti aerei: una intera fila tutta per te, di cui potrai impadronirti indisturbato sapendo che nessun altro verrà a reclamarla.

Circolare!

A proposito di circolazione; può valere la pena darle un aiutino, e non solo per evitare gonfiori, ma anche per prevenire rischi per la salute come la trombosi.
In commercio e negli stessi negozi del duty free si trovano calze e calzini a compressione graduata, da indossare per tutto il volo. Inoltre è importante fare piccoli esercizi di mobilità per piedi e caviglie (come questi) e alzarsi ogni tanto dal proprio posto per camminare su e giù lungo il corridoio dell’aereo, per sgranchire le articolazioni e dare una spintarella alla circolazione sanguigna.
Non prendere freddo Non importa se va (o viene) dai Tropici, un aereo in volo tenderà sempre a trasformarsi in una cella frigorifera. Il caritatevole personale di volo ti fornirà un cuscino e una copertina, ma assicurati di avere con te anche una sciarpa o una felpa per garantirti un po’ di comfort extra. E se proprio continui a sentire freddo, non farti problemi a chiedere una coperta aggiuntiva!

Sogni d’oro

Naturalmente, il modo più veloce di far passare un viaggio aereo è dormire. Senza contare che puoi provare ad avvantaggiarti contro il jet lag, sintonizzandoti sul fuso orario giusto già durante il viaggio.
Anche se sei fra i fortunati che riescono a prendere sonno ovunque, attrezzati per rendere il tuo sonno il più possibile confortevole. Il kit base comprende mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie e cuscino per il collo. Se ne trovano vari in vendita, da quelli gonfiabili a quelli in memory foam.
Considera che se hai il sonno molto leggero (o vicini molto rumorosi) i tappi potrebbero non bastare; valuta l’opportunità di sostituirli con cuffie antirumore!

Fresh & Clean

Ecco un’occasione per sfruttare campioncini e prodotti monodose: crea un mini beauty case da usare in volo. Prendi con te uno spazzolino da denti e un dentifricio, salviette igienizzanti (e/o struccanti), crema idratante, burro cacao e un deodorante.
In questo modo potrai rinfrescarti dopo mangiato e prima di scendere dall’aereo, e ti sentirai un po’ meno come se ti avessero appena buttato fuori dal letto.

H20

L’aria dentro l’aereo diventa terribilmente secca, e più tempo ci trascorrerai e più ne risentiranno pelle, capelli e tutto il resto.
Ecco perché ti consigliamo di portare con te una buona crema idratante; e se soffri di secchezza oculare, aggiungi una confezione di lacrime artificiali.
Ma il consiglio più importante è di bere acqua in modo da mantenere un buon livello di idratazione (e che sia acqua: non tè, non caffè e men che meno alcolici). Puoi portare con te una bottiglia vuota e chiedere un po’ d’acqua extra al personale di volo, per non trovarti a centellinare il singolo bicchiere che ti forniranno insieme al pasto. Esistono bottiglie riutilizzabili pieghevoli, che sono leggerissime e occupano poco posto quando sono vuote: perfette da portare con sè.

Enjoy!

Otto, dieci, dodici ore seduti. Dormire non basta a farle passare – per non parlare dell’eventualità di non riuscire a prendere sonno. Cosa fare durante un lungo viaggio aereo per far passare il tempo, allora?
Puoi metterti avanti con il lavoro (e di sicuro non rischi che qualcuno ti interrompa con una telefonata inconsulta); ma anche se decidi di sfruttare qualche ora in questo modo, non trasformare il viaggio in un tour de force, o ti esaurirai prima di scendere dall’aereo.
I voli a lunga percorrenza di solito offrono film e programmi tv da guardare, ma non è detto che l’assortimento sia di tuo gusto. Se hai con te il portatile o il tablet, scarica qualcosa che ti piace; non c’è occasione migliore per fare binge watching dell’ultima stagione della tua serie preferita! Poi riempi il tuo telefono di podcast, audiolibri e buona musica e porta con te un buon libro (che non rischia di esaurire le batterie).
Oppure, un bel mazzo di carte: può offrire ore di divertimento e un ottimo modo per fare amicizia con il vicino di posto.
Consulta la nostra guida alla borsa a mano per altri suggerimenti su cosa portare con te, e soprattutto facci sapere i tuoi trucchi per sopravvivere a un lungo viaggio aereo!

Una corona di pini alti e sottili orla la spiaggia candida, specchiandosi in un mare dalle calde acque trasparenti. La barriera corallina tutto intorno è piena di vita, e nella baia, quando la marea scende rimangono presi come in un acquario centinaia di pesci.
Benvenuti in capo al mondo. Benvenuti in Nuova Caledonia.

La Nuova Caledonia si trova nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste dell’Australia; è una collettività francese d’oltremare, di fatto facente parte della République; così, dopo una gita nella foresta tropicale potreste sbocconcellare macarons in una raffinata patisserie; oppure bere un bicchiere di vino bordeaux in compagnia dei cowboy della costa ovest dell’isola, i Broussard, che vivono allevando bestiame in grandi fattorie risalenti ai tempi dei primi coloni. Un ovattato paradiso terrestre dove fa bel tempo tutto l’anno; e che tuttavia per quarant’anni è servito da colonia penale.
Forse sono questi contrasti a rendere vagamente surreale l’atmosfera di queste isole a cavallo del Tropico del Capricorno, cullate dagli Alisei e ancora indisturbate dal turismo di massa.

Ecco qualche motivo per visitare la Nuova Caledonia e – infallibilmente – innamorarsene:

La varietà dei paesaggi

La bellezza surreale dell’Isola dei Pini è solo un esempio della ricchezza di splendide vedute della Nuova Caledonia. Tutto l’arcipelago delle Isole della Lealtà, a est dell’isola principale, riserva paesaggi splendidi, che alternano spettacolari scogliere a spiagge bianche, grotte e foreste, la bellezza zen della Baia di Upi e le antiche piantagioni di vaniglia di Lifou.
La costa ovest è la Brousse, sulle cui vaste praterie pascola il bestiame dei proprietari terrieri dell’isola, oggi come 150 anni fa. La zona nord, più arida, offre paesaggi quasi marziani, di terra rossa e cielo azzurro; mentre a sud la prateria si popola di fattorie e la costa è il regno delle mangrovie.
L’est raccoglie gli umidi venti oceanici e ospita una vegetazione rigogliosa, fondali marini di straordinaria bellezza, ed è popolata per lo più dai Kanak, la popolazione melanesiana indigena della Nuova Caledonia.

I grandi spazi

Qui ci troviamo al di fuori delle rotte turistiche più battute e a 20.000 km dall’Italia. Ancora in pochi scelgono di visitare la Nuova Caledonia le sue spiagge sono poco affollate, le strutture ricettive sono semplici e poco numerose, e in molte comunità è possibile essere ospitati direttamente dagli abitanti, che siano i cowboy della Brousse o i Kanak nei loro villaggi di capanne coniche.
Gli unici suoni ad accompagnare le giornate sono il soffio degli Alisei e lo sciabordio delle onde… e l’occasionale buffo richiamo del Kagou, una delle 22 specie di uccelli endemiche che fanno parte dell’incredibile varietà dell’ecosistema neocaledoniano.

L’unicità di natura e cultura

Tre quarti delle specie di flora e fauna della Nuova Caledonia possono essere trovate esclusivamente qui. Simbolo di questa unicità sono il già citato Kagou e il geco ciliatus, oltre alle migliaia di specie marine che vivono nelle acque circostanti. Anche la flora dell’isola non ha uguali in nessuna parte del mondo e comprende veri e propri fossili viventi. Come l’Amborella, che fioriva già 120 milioni di anni fa e rappresenta una delle più antiche piante con i fiori ancora esistente, e le conifere Araucaria, fra cui i bellissimi pini colonnari, un tempo diffusi su tutto il pianeta e di cui oggi non rimangono che 19 varietà.

La popolazione di appena 245.000 persone vede convivere i Kanak, ancor oggi orgogliosamente legati al proprio retaggio e alle proprie tradizioni; i discendenti dei primi coloni francesi, i Caldoche, e gli “ultimi arrivati”, spesso persone che dalla madrepatria lavorano per le istituzioni e le imprese nella capitale Nouméa.

Anche la cucina rispecchia questo mosaico composito: fra delizie tipicamente francesi e tentazioni fusion spicca il bougna, tipico piatto kanaki preparato avvolgendo in foglie di banano ortaggi e frutti insieme a carne o pesce, il tutto annaffiato di latte di cocco e messo a cuocere sotto la cenere.
E questo non è che un quadro a grandi pennellate: visitare la Nuova Caledonia vuol dire godersi le tantissime opportunità di sport all’aperto, dalle gite a cavallo al trekking, dalle immersioni agli sport acquatici, indulgere nei piaceri della buona tavola e anche scoprire chicche di architettura contemporanea – come il Centro culturale Tjibaou disegnato da Renzo Piano. Visitando la Nuova Caledonia troverete tante cose da fare e da scoprire, molto più di una vacanza di sole e mare.

Cosa mettere nella borsa da viaggio?
Quando si viaggia si passano anche intere giornate “on the road”, esplorando città, parchi, paesaggi; ecco perché la borsa o lo zaino che portiamo con noi devono essere più attrezzati del solito.

Ecco cosa mettere nella borsa da viaggio per essere pronti a ogni evenienza:

● Portafogli con documenti, carte di pagamento e contante. Alcuni paesi, come quelli scandinavi, permettono di pagare con carta anche un caffè; altri, come il Giappone, sono ancora legatissimi al contante.
Magari, soprattutto se ti trovi a usare valute straniere, tieni gli spiccioli in un borsellino a parte: non ti troverai a scartabellare fra banconote di grosso taglio davanti al distributore di biglietti dell’autobus.
Magari mentre hai fretta.
E piove.

● Telefono (e powerbank): tieni il telefono a portata di mano per scattare foto, calcolare il cambio in euro, usare Google Maps o Tripadvisor, intercettare le chiamate dei compagni di viaggio… Se non puoi utilizzare il roaming dati, valuta se noleggiare un router portatile; oppure, regalati il brivido di essere disconnesso…anche solo per un giorno.

● Penna e blocchetto per gli appunti possono ancora servire. Ad esempio per compilare o firmare documenti, per segnare al volo un indirizzo (o farlo scrivere da qualcun altro!), per annotare appunti o promemoria – senza consumare la batteria del cellulare.
Per lo stesso motivo può essere utile sostituire Google Maps con una mappa cartacea (e se siete di quelli che odiano ripiegarle, esistono quelle stropicciabili di tessuto).

● Una bottiglia d’acqua, possibilmente riutilizzabile: quelle termiche conservano la temperatura anche per 24 ore e sono perfette per rinfrescarsi (o riscaldarsi) al volo. Quelle pieghevoli hanno il vantaggio di non occupare quasi nulla quando sono vuote.

● Fazzolettini, salviette e/o gel disinfettante: non sai mai quando ne avrai bisogno… specialmente se il luogo che stai visitando non è propriamente immacolato (vale per gli autobus in India, ma anche per i bagni pubblici ad ogni latitudine).

● Una borsa a tracolla in tessuto, per trasportare comodamente acquisti e souvenir. Avere le mani libere non ha prezzo – senza contare che, a volte, la borsina in tessuto diventa essa stessa un souvenir.

● Da portare per sicurezza: un ombrellino antivento o un impermeabile pieghevole, sperando che non servano. Mettiamola così: se non li porti con te, si alzano automaticamente le probabilità che ti servano.

● Uno snack energetico come barrette di cereali, mix di frutta secca, o un pacchetto di mandorle: fondamentale durante un’escursione in montagna, ma molto utile anche per tirarsi su durante un lungo volo o mentre si cammina in città.

● Solo per appassionati: la macchina fotografica o un’action cam per documentare tutto il tuo viaggio. Anche in questo caso, è scientificamente provato che le photo opportunity migliori si manifestano quando la macchina fotografica non è a portata di mano… Meglio giocare d’anticipo. (Ah, a proposito: non dimenticare una memory card o due di scorta! Non vorrai rischiare di rimanere senza scatti durante il viaggio?).

Ma cosa è meglio scegliere, borsa o zaino?

Lo zaino è certamente più comodo da portare perché distribuisce meglio il peso sulle spalle. Però, a meno che non comprenda delle tasche strategicamente posizionate sugli spallacci, è poco pratico per recuperare cose come il cellulare, il portafogli o la bottiglia dell’acqua. Se non puoi contare su tasche capienti (e richiudibili), potresti preferire una borsa a tracolla.

In ogni caso, è più che mai importante restare leggeri: mentre infatti la valigia viene spostata solo tra una meta e l’altra, borsa e zaino saranno i nostri inseparabili compagni per tutto il giorno, tutti i giorni; risparmiati il mal di schiena e, magari, valuta se dividere il carico fra amici e familiari.

Se pensi che durante un viaggio in Giappone cosa mangiare sia una questione di poco conto… Siamo qui per farti cambiare idea.
I Giapponesi amano il buon cibo almeno quanto gli Italiani – e ci mettono tutta la passione che infondono in qualsiasi cosa facciano.

Se il primo piatto giapponese a raggiungere notorietà internazionale è stato il sushi, la gastronomia nipponica offre anche tanto, tanto, tanto altro.
La cucina tradizionale giapponese (o washoku) è patrimonio intangibile dell’Unesco, proprio come la nostra dieta mediterranea; alla base ci sono il riso e la soia, principalmente sotto forma di zuppa di miso, abbinati a ingredienti freschi che cambiano secondo le stagioni, soprattutto pesce e verdure.
Alcuni ingredienti, come la carne e lo zucchero, sono stati introdotti da appena 150 anni, e in un certo senso sono ancora delle delicatezze: ne sono un esempio la carne di manzo wagyu o le caramelle di zucchero a forma di animaletti, più simili a piccole sculture che a dei lecca lecca.

E quindi, ti starai chiedendo, una volta in Giappone cosa mangiare e cosa no..? Proviamo a dartene un’idea. (Spoiler: vorrai assaggiare tutto).

Dolce

Prima di cominciare a importare zucchero dall’occidente, in Giappone il solo sapore dolce era quello della frutta come ciliegie e pesche in estate, cachi e castagne in autunno, e i mandarini più delicati. Tradizionalmente, nei dolcetti si usava la crema di azuki, fagioli rossi dal sapore che ricorda quello delle castagne. Sono fatti di riso e azuki molti dolci ancora popolarissimi, dalle polpettine odango al mochi, fino ai taiyaki, cotti su piastre dalla caratteristica forma di carpa.
Poi c’è stata l’occidentalizzazione e il boom dei dolci “all’americana”: pancake, zucchero filato, cheesecake, che colpiscono ancor più che per il sapore delicato per la loro consistenza, leggera e soffice come una nuvola.

Amaro

In Giappone, il tè verde è onnipresente: lo troverai in bottiglia nei numerosissimi distributori automatici, sotto forma di gelato, nei dessert; ma il tipico tè verde in polvere, il matcha, va bevuto rigorosamente “amaro”, cioè senza zucchero. In realtà il suo sapore è fresco, con un che di erbaceo, e con un retrogusto vagamente dolce; ma per i palati non abituati può servire un po’ di allenamento.
Hanno un gusto più marcatamente amaro le erbe spontanee, che vengono usate soprattutto nei piatti tradizionali primaverili (in modo non molto diverso da come si fa in Romagna..!).

Salato

Salsa di soia, pesce secco, miso… Il loro gusto deciso contrasta con la delicatezza del riso e dà carattere alle pietanze tradizionali.  In Giappone esistono molti tipi diversi di salsa di soia, ciascuno diverso per metodo di produzione e per la carica di sapidità, dalla salsa Tamari, la più carica, alla Shiro Shoyu, fatta con il grano a cui viene aggiunto appena un tocco di soia.
Ad ogni modo, in media i piatti giapponesi non sono eccessivamente salati, purché non ci si faccia prendere la mano aggiungendo troppa salsa di soia, come talvolta fanno i gaijin.

Aspro

Dire cucina giapponese è dire tsukemono! Sono le tipiche verdure in salamoia che accompagnano il riso o le zuppe, che fanno da stuzzichino o anche da contorno ai piatti tradizionali.
Prima che si diffondesse la refrigerazione la conservazione sottaceto era un modo comune per conservare le verdure, e ce ne sono tanti tipi quanti sono gli ortaggi locali…e non solo.
Uno dei più comuni è la umeboshi, prugna in salamoia il cui caratteristico sapore pungente si abbina benissimo al riso in bianco. Ma ci sono anche le verdure conservate nel miso, nel sake, o in speciali miscele che includono crusca e alghe kombu.
Non si può dimenticare inoltre la varietà degli agrumi che vengono coltivati in Giappone, dagli yuzu ai mandarini mikan, fino alle varietà più aspre usate per condire le pietanze salate.

Umami

Il quinto sapore porta un nome tutto giapponese: indica il gusto sapido, che non è semplicemente salato ma ha più corpo e rotondità. Un esempio nostrano può essere l’inconfondibile nota del parmigiano.
L’umami è stato identificato per la prima volta nel 1908 dal chimico giapponese Kikunae Ikeda, per individuare il gusto del brodo di dashi, fatto con alghe kombu e pesce essiccato, e da allora è diventato ufficialmente il quinto sapore dopo amaro, dolce, salato e aspro.
In un certo senso, quindi, il Giappone è la patria dell’umami! Tipico delle alghe kombu, del pesce essiccato, ma anche dei funghi shiitake.

Il vostro viaggio nel paese del Sol Levante sarà sicuramente anche un viaggio nel gusto: il dubbio di cosa mangiare in Giappone si trasformerà sicuramente in come poter assaggiare tutto..!

Ci sarà sempre bisogno di trucchi per risparmiare spazio in valigia; una legge non scritta recita che per quanto riuscirai a crearne, te ne servirà comunque di più.

Perché i vestiti aumentano misteriosamente di volume dopo essere usciti dalle valigie, perché avrai fatto shopping durante il viaggio, perché avrai comprato un buddha di bronzo come souvenir…

Il motivo non conta, quello che conta è trovare il modo di spremere un altro po’ di posto dentro la valigia; ecco allora qualche trucco per minimizzare l’ingombro e sfruttare al meglio lo spazio che hai:

● Arrotola i vestiti anziché piegarli. In questo modo non solo occuperanno meno spazio, ma riuscirai anche a ridurre le pieghe, per esempio sulle t-shirt di cotone. Se servono istruzioni, online ci sono vari tutorial per imparare l’arte di arrotolare qualsiasi capo. E nel caso i vestiti dovessero comunque spiegazzarsi, tienili appesi dentro la doccia: il vapore e la gravità li riporteranno in forma!
Porterai con te un abito delicato? Prima di metterlo in valigia riponilo con cura in una busta trasparente, ad esempio quelle della lavanderia: la sua superficie liscia impedirà che si spiegazzi troppo.

● Sfrutta tutti gli interstizi per riporre gli oggetti più piccoli: calzini, berretti o sciarpe, i caricabatterie e le prese elettriche, e al ritorno, ricordini e souvenir (che, protetti dai vestiti, avranno meno probabilità di rompersi). Uno stratagemma classico è quello di infilare le calze arrotolate dentro le scarpe.

●Resisti alla tentazione di ficcare i vestiti sporchi alla rinfusa nel sacco delle cose da lavare: piegali o arrotolali con cura, occuperanno meno spazio.

● Tieni conto della distribuzione del peso: metti gli oggetti più pesanti (come le scarpe) sul fondo e quelli più delicati in cima. Riserva lo spazio in alto per il beauty case: ripararlo dallo schiacciamento eviterà di far scoppiare tubetti e flaconi.

● Se hai con te oggetti piccoli, come bigiotteria, tappi per le orecchie, elastici per i capelli, mettili in un contenitore! Per esempio, un vecchio portapillole o un porta lenti a contatto è perfetto per contenere orecchini, anelli o tappi; se porti con te delle catenine, per evitare che si ingarbuglino infilale in una cannuccia che le tenga distese. Poi metti tutto nella custodia degli occhiali.

● Può essere comodo decidere in anticipo i “set” di vestiti che ti serviranno per le diverse giornate: tieni insieme, per esempio, costume da bagno con telo o pareo e ciabattine da mare.

● A proposito di anticipo: non fare i bagagli all’ultimo minuto! In questo modo eviterai di buttare cose in valigia d’impulso e avrai tempo per eventuali ripensamenti.

● Un trucco che non ti farà risparmiare spazio, ma sicuramente tempo: personalizza la tua valigia! Aggiungi un portachiavi, un adesivo, o se ti piace investi in una cover: l’importante è che tu riesca a individuarla a colpo d’occhio sul nastro trasportatore del recupero bagagli. Senza contare che una cover per la valigia ti aiuterà anche a tenerla pulita… e in certi momenti (o piuttosto, in certi luoghi) è particolarmente utile.

I veri pro possono ordinare i packing cubes, set di borse di varie dimensioni fatte apposta per incastrarsi perfettamente nello spazio della valigia; fare i bagagli diventerà, letteralmente, come giocare a tetris.

Per non dimenticare nulla, ci sono la nostra lista degli indispensabili e la guida alla valigia estiva e alla valigia invernale.
E se hai un’idea geniale ancora ignota ai più… condividila!

Non tutte le vacanze capitano d’estate: a qualcuno piace freddo, e quindi ecco qualche consiglio per la valigia invernale, che la tua meta sia New York sotto la neve, l’Islanda – o Cortina d’Ampezzo.

Per preparare la valigia invernale la cosa più importante è fare scelte furbe, preferendo tessuti caldi ma poco ingombranti (dal cachemere al pile ai tessuti tecnici, ce n’è per tutte le tasche e tutti i gusti).
Gli abiti termici sono particolarmente utili: si possono indossare con discrezione sotto quasi tutto e permettono di utilizzare per lo strato esterno abiti meno pesanti.

E’ quindi più che mai valido il consiglio della nonna di vestirsi a cipolla!

Porta con te:
● Un paio di pantaloni per ogni tre giorni di viaggio; per le signore, si possono sostituire con collant o leggins pesanti, da indossare con gonne o abiti.

● Una maglia sottile per ogni due giorni di viaggio: quelle sintetiche fanno sudare un po’ di più ma hanno il vantaggio di poter essere lavate e asciugate velocemente. Quelle pregiate, per esempio in lana merino, sono più delicate ma anche più confortevoli.

● Due o tre maglioni o felpe pesanti.

● Anche se di solito non le porti, considera di aggiungere qualche canotta intima al tuo set di biancheria: schiena e pancia ti ringrazieranno! Non sottovalutare l’importanza di un buon paio di calze di lana: camminando per una giornata al freddo, che sia in città o in montagna, i piedi sono i primi a protestare!

● Un abito o un completo adatti alla sera: per i signori può bastare una bella giacca da mettere sopra un paio di jeans scuri, per le signore un abito di lana da portare con leggins e stivali.

● Due paia di scarpe confortevoli per camminare, possibilmente impermeabili nel caso piova. Se serve un’opzione più formale, un paio di stivali sono più versatili di una scarpa elegante.

● Forse indosserai la tua giacca più pesante già nel viaggio di andata, ma potresti doverla portare con te in valigia: in questi casi, un piumino caldo e leggero è l’ideale da ripiegare e impacchettare.

A proposito: se il clima lo permette, cerca di indossare vestiti più ingombranti durante il viaggio, in modo da non doverli trasportare in valigia! Basta non esagerare, soprattutto se hai davanti a te un lungo viaggio aereo.
Se non devi cambiare spesso alloggio, la cosa migliore è tirare fuori gli abiti appena arrivi e appenderli nell’armadio o a prendere aria in camera: in questo modo saranno più freschi quando dovrai indossarli.

Completa il bagaglio con gli indispensabili per tutte le stagioni, compatta ben bene tutto e via che si va!

(Qui invece i come preparare la valigia per l’estate..! Per il prossimo viaggio, magari).

Preparare la valigia per l’estate è facile! I vestiti sono leggeri, poco ingombranti e non servono giacche o cappotti.
Tu però non approfittarne per stipare più del necessario; piuttosto lascia spazio agli acquisti che farai in viaggio.

Prendi la lista delle cose essenziali, con gli indispensabili che ti occorreranno in ogni stagione, e poi aggiungi:

● Un paio di pantaloni (o gonne..!) per ogni tre giorni di viaggio; se starai via molto, valuta la possibilità di lavare i vestiti per riutilizzarli più volte.

● Per ogni pezzo sotto, porta tre pezzi sopra: t-shirt, canotte o camicie, a seconda della destinazione e del tuo gusto.

● Una o due giacche o felpe leggere.

● Almeno un abito o una mise elegante: la scelta tattica è qualcosa che possa essere usato sia di giorno che la sera, semplicemente cambiando scarpe e accessori.

● Un paio di scarpe confortevoli per camminare, un paio di sandali adatti al mare, e un paio di scarpe chiuse nel caso piova. Le agguerrite dei tacchi alti si arrendano a portarne con sè al massimo un paio, possibilmente zeppe, e possibilmente non troppo alte..!

● Almeno due costumi da bagno, da portare anche se non si va al mare: serviranno per una puntatina in piscina, alle terme o alla SPA.

Nello scegliere gli abiti da portare nella tua valigia per l’estate, fai attenzione ai colori e agli abbinamenti, in modo da poter combinare diversi outfit semplicemente “cambiando l’ordine degli addendi”.

Parti da due o tre capi dai toni neutri e poi completa con vestiti più vivaci; vietata quindi quella maglia che sta bene esclusivamente con quell’unico paio di jeans (che magari lascerai pure a casa)!

Concediti solo un’eccezione.
Se hai nell’armadio quell’abito che hai comprato per un colpo di fulmine, quello che ti piace tanto ma non indossi mai, perché è un po’ eccentrico o perché non trovi mai l’occasione adatta… portalo. E prenditi una vacanza anche dal solito guardaroba!

La prossima settimana qualche dritta per la valigia invernale… Nel frattempo, ripassa la lista degli indispensabili e i trucchi per risparmiare spazio.

Fare la valigia, croce e delizia di ogni viaggiatore!
Preparare la valigia è già pregustare il viaggio, mentre riponiamo le scarpe che ci porteranno in giro per la città dei nostri sogni, o il costume da bagno per le immersioni che stiamo aspettando da tutto un anno.

Ma preparare la valigia è anche lotta fra una forza in inarrestabile espansione (la nostra smania di portarci via tutto) e un oggetto in irremovibile opposizione (la valigia, con i suoi limiti di oggetto finito).
Tu però hai un alleato: ci siamo noi!
Cominciamo con i nostri tips per fare la valigia:

Gli indispensabili

Se sei fra coloro che soffrono di stress da preparazione valigia, ricorda: le uniche cose davvero irrinunciabili sono i tuoi documenti, il telefono, i soldi e i biglietti (e ormai nemmeno più quelli, grazie alle prenotazioni digitali).
Praticamente tutto il resto puoi permetterti di dimenticarlo: potrai comprarlo all’arrivo o addirittura noleggiarlo, come nel caso delle attrezzature da immersione.
Perciò, relax!

Ed ora ecco la lista di quello che ti servirà in ogni stagione e ad ogni latitudine:

● Una fotocopia dei documenti e delle prenotazioni (passaporto, carta di identità, biglietto aereo, dati dell’assicurazione di viaggio…) da conservare separatamente nella valigia: così, nel malaugurato caso dovessi perderli, avrai una copia di scorta.
Salvali anche come fotografia sul cellulare o sul cloud, in modo da non dover dipendere da una copia fisica.

● La fondamentale tripletta caricabatterie/adattatore/presa multipla, e magari anche una bella power bank, per non rimanere mai con le pile scariche. Non ti serviranno solo per il telefono, ma anche per macchine fotografiche, iPad, laptop…

● Il beauty case: spazzolino e dentifricio, deodorante, shampoo, balsamo e crema (in confezioni mini o addirittura solidi), pettine e pinzetta. Chi le porta prenderà con sè una confezione di lenti a contatto giornaliere – e gli occhiali.
Per quanto riguarda i trucchi, meglio limitarsi all’indispensabile, a meno che non ci siano in previsione serate importanti..!
Scegli una trousse impermeabile, che limiti i danni nel caso si apra qualche flacone al suo interno, ed eventualmente prendi una doppia precauzione: togli il tappo, copri il collo del flacone con uno strato di pellicola e poi riavvita il tappo.

● Biancheria: un paio di mutande e un paio di calze per ogni giorno di viaggio, più un paio o due di riserva; e una t-shirt per dormire.
Chi lo indossa porterà con sè almeno un reggiseno extra, da mantenere in forma “imbottendolo” con il resto della biancheria.
Aggiungi un paio di ciabattine di gomma e un telo grande in microfibra e voilà.

● Farmacia da viaggio: sicuramente non ti servirà, ma better safe than sorry.
Prendi con te un antinfiammatorio, un antipiretico contro la febbre, qualcosa contro i disordini intestinali e digestivi, un antibiotico ad ampio spettro; e naturalmente, qualsiasi farmaco tu abbia la necessità di assumere regolarmente o ti capiti di frequente di usare.
Particolare cura per quando si parte verso i paesi caldi: enterogermina e fermenti lattici per prendersi cura di una flora intestinale in subbuglio!
Aggiungi una scatola di cerotti, un antizanzare e delle salviette disinfettanti, e non ti farà paura niente.

● Sempre utili: occhiali da sole, una sciarpa leggera, un impermeabile tascabile, una mascherina e tappi per le orecchie (per dormire in ogni situazione).
Nei prossimi post vedremo come preparare la valigia per l’estate, quella per l’inverno e qualche trucco per risparmiare spazio, oltre a cosa tenere sempre nella borsa (o zaino) personale.

Nel frattempo, se hai consigli su come fare la valigia like a pro… Condividili!

“Giappone cosa vedere?”, chiediamo a Google pensando alla prossima vacanza; e ci riempiamo gli occhi di fotografie. Purtroppo ancora nessun motore di ricerca è in grado di riprodurre i profumi, i suoni, i sapori che fanno parte di ogni viaggio e che anzi, ai tempi di Instagram, rappresentano forse il vero confine fra il viaggio vissuto e quello immaginato.

Ecco allora una carrellata veloce del Giappone di tutti e cinque i sensi (più uno), per immaginare non soltanto in Giappone cosa vedere, ma anche cosa gustare, cosa ascoltare, fiutare…

Vista

Sembra l’approccio più facile e scontato, ma non lo è. Una volta arrivati in Giappone cosa vedere, fra il caleidoscopio di tanti colori e armonie contrastanti? Su cosa soffermarsi per svelarne l’anima?
Non si può citare un solo esempio, ma di certo fra le cose che colpiscono l’occhio c’è il contrasto fra minimalismo lineare e colorata esuberanza. Una casa giapponese tradizionale ha linee severe, ambienti disadorni e colori neutri; salvo poi esplodere nell’elaborata bellezza di una composizione ikebana, nella vitalità dei colpi di pennello di un’opera di calligrafia, nei colori audaci di un kimono. E’ come se la quieta concentrazione dell’ambiente si sublimasse in un unico gesto di perfetta bellezza.

Questa attenzione a rendere tutto il più possibile levigato e piacevole è trasversale a ogni cosa e prende le forme più disparate.
Un esempio tanto buffo quanto significativo: nei bagni di alberghi e ostelli la carta igienica del bagno si presenta sempre con il primo foglio delicatamente ripiegato a triangolo e ordinatamente fissato nel porta carta igienica. E’ il modo in cui il personale di servizio indica che l’ambiente è stato passato in rivista in ogni minimo particolare.
Se la perfezione è nei dettagli, i Giapponesi si assicurano di non farsene sfuggire nemmeno uno.

Udito

Rispetto alla nostra Italia “caciarona”, il Giappone può risultare incredibilmente silenzioso: le persone parlano fra di loro a voce bassa, nessuno ascolta musica ad alto volume in metropolitana, il traffico scorre fluido e quieto anche nel centro di Tokyo. Ma le eccezioni ci sono eccome, nei pressi dei vecchi karaoke tradizionali dove si canta appassionatamente tutte le sere, nei festival matsuri roboanti del suono dei tamburi, senza contare che basta passare nei pressi di una sala da pachinko per essere travolti da un vero e proprio muro sonoro..!

Alcuni suoni faranno inevitabilmente parte dei ricordi del vostro viaggio in Giappone. Uno sarà la breve melodia elettronica che nei semafori pedonali accompagna lo scattare del verde ; un altro il gracchiare dei corvi, che perfino in città sono diffusissimi. O ancora, il piccolo gong da suonare con una corda per attrarre l’attenzione di Buddha nei templi; il tintinnio dei furin e il frinire delle cicale d’estate e il rintocco delle campane delle scuole d’inverno.
Esiste un progetto per salvaguardare i suoni più caratteristici del Giappone chiamata 100 Soundscapes of Japan ; alcuni sono stati registrati e si possono ascoltare su Wikipedia. Chiudete gli occhi e partite.

Olfatto

Entriamo nel regno delle impressioni più sottili, ma anche più capaci di risvegliare ricordi nella memoria.
Qual è il profumo del Giappone?
Non è facile definirlo, anche perché per i Giapponesi il miglior odore è l’assenza di odore. Eppure difficilmente dimenticherete il profumo dei vortici di incenso che salgono davanti ai templi, o le nuvole di vapore che segnalano i locali in cui si preparano ramen o yakitori.

Seduti al banco di un locale, gli aromi del tè, del riso che cuoce, del brodo fatto con il miso e il dashi vi solleticheranno l’appetito; l’odore di paglia asciutta dei tatami si legherà al ricordo di una notte passata in ryokan; l’aria umida e odorosa di muschio dei giardini si tingerà di una tenue nota rosata all’epoca della fioritura dei ciliegi.
E se invece vi rimanessero nel naso proprio l’odore di zolfo di un onsen all’aperto, le note pungenti dei frutti del gingko o la ventilazione un po’ claustrofobica di certi negozi multipiano? Consolatevi con una profumata tazza di tè matcha, perfetto souvenir “olfattivo”!

Gusto

Ecco che invece, pensando al Giappone da gustare, non c’è che l’imbarazzo della scelta! La cucina giapponese è ricca e variegata come il suo territorio e in più riflette la sua dualità fra passato e futuro; la rappresentano tanto la ciotola di ramen venduta all’angolo di strada come cent’anni fa che le inverosimili nuvole di zucchero filato dei locali più kawaii.
Il sapore del vostro viaggio in Giappone dipenderà quindi in gran parte dai vostri gusti, perché si spazia dalla freschezza essenziale del sushi (in una varietà di scelta e tagli inedita nei nostri ristoranti) alla fragranza delicata del fritto tempura, dalle consistenze setose del tofu e dei panini al vapore alla croccantezza saporita delle verdure in salamoia, dal confortante sapore “di casa” delle zuppe come ramen e udon al fresco piccante del wasabi, al sorprendente gusto minerale delle umeboshi, le prugne in salamoia.

Vi abituerete al sapore equilibrato del tè verde che vi verrà offerto in quasi tutti i ristoranti e alla comodità delle onigiri, le polpettine di riso dai ripieni più vari che rappresentano il perfetto snack da viaggio.
Fra tutto quello che assaggerete, ci sarà certamente un piatto che vi rimarrà nel cuore… perciò, non c’è altro da aggiungere se non buon appetito: itadakimasu!

Tatto

Sarebbe troppo facile fare un gioco di parole e parlare del “tatto” dei Giapponesi inteso come gentilezza e discrezione, o della dura etichetta locale, che a volte rende l’educazione giapponese una corazza impenetrabile per i gaijin, noi occidentali.
Forse allora ci si può soffermare sulla sensazione pienamente tattile di affondare i denti in una sofficissima “cotton cake”, come quelle che si preparano da Rikuro Ojisan no Mise, a Osaka; o quella del tappeto di muschio dei giardini.

Forse vi ricorderete del Giappone toccando la superficie liscia e dolcemente irregolare di una tazza di ceramica raku o la trama di un furoshiki, i quadrati di tessuto dalle stampe più varie che in Giappone si usano per impacchettare, trasportare, personalizzare gli oggetti più svariati. O magari porterete con voi la sensazione di tornare dalle terme indossando sulla pelle accaldata solo un leggero yukata, il kimono di cotone che in Giappone è quasi sinonimo di estate.

Sesto senso

Forse, in realtà, non parliamo tanto di un “sesto senso” quanto dell’ammutolimento degli altri cinque, o di una sospensione della volontà: qualcosa che si avvicina alla natura indefinibile dello zen.
E’ un concetto filosofico? E’ un tipo di esperienza? Non è facile comprenderlo neppure dopo un lungo studio, e di certo non possiamo pretendere di riassumerlo in poche righe; ma è qualcosa che permea la cultura giapponese nei modi più disparati.

Il tiro con l’arco tradizionale, l’arte della calligrafia, l’ikebana, sono tutti modi per avvicinarsi allo zen.
Chi fosse interessato a saperne di più troverà una lettura interessante in “Lo zen e il tiro con l’arco” di Eugen Herrigel; e chiudiamo proprio con qualche riga:

“Questo stato, in cui non si pensa, non ci si propone, non si persegue, non si desidera né si attende più nulla di definito, che non tende verso nessuna particolare direzione ma che per la sua forza indivisa sa di essere capace del possibile come dell’impossibile — questo stato interamente libero da intenzioni, dall’Io, il Maestro lo chiama propriamente «spirituale»”.

Pensando al Giappone natura e vita all’aria aperta potrebbero non essere la prima immagine che viene alla mente; ma la varietà di paesaggi e la bellezza mutevole delle stagioni sono fra le attrattive più grandi del Paese. Eccone qualche esempio, nei sette colori dell’arcobaleno:

Rosso, arancione e giallo

Le isole giapponesi sono coperte per quasi due terzi di foreste, che si snodano dal freddo dell’Hokkaido alle isole subtropicali del sud; la flora locale annovera oltre quattromila specie diverse.
Questo manto verde si trasforma in autunno in una sinfonia di gialli brillanti, di rosso ruggine, di arancione acceso; il picco si raggiunge nel mese di novembre, ma a seconda delle zone lo spettacolo si prolunga da settembre fino a dicembre inoltrato.
Lo spettacolo autunnale è noto come Koyo o Momiji, e la sua bellezza è da sempre oggetto di ammirazione da parte dei Giapponesi; la tradizione di passare del tempo all’aperto per godere della bellezza delle foglie, o “Momijigari”, è tuttora sentita.
Il simbolo dell’autunno in Giappone è l’acero, con le sue foglie rosso vivo, al quale fanno da contrappunto il giallo oro dei gingko e il marrone delle querce; e non c’è nulla di meglio per ammirarne tutte le sfumature che visitare i giardini e i parchi, magari dove passeggiano liberi i cervi, come a Nara. In Giappone, quando due cose stanno particolarmente bene insieme si dice che sono come “un cervo e foglie d’acero”.

Dove ammirare le foglie d’autunno

Alcuni dei luoghi più belli per ammirare i colori dell’autunno giapponese sono Arashiyama e il Tempio Tofukuji a Kyoto, il parco di Ueno e i Giardini Rikugi a Tokyo, la regione dei laghi vicino al Monte Fuji e il Parco Nazionale Oze.

Verde e azzurro

Tradizionalmente, in giapponese verde e azzurro erano indicati con lo stesso termine: ao. Una parola che contiene già tutto un paesaggio.
Quando in treno ci si allontana dalle città si attraversano campi e risaie a perdita d’occhio, fino ai piedi delle montagne mai troppo lontane. L’entroterra giapponese è fatto quasi tutto di cielo e montagne, azzurro e verde, punteggiate di antichi santuari e dai vapori delle sorgenti termali.
In Giappone natura e storia si intrecciano in modo strettissimo per via della spiritualità shintoista, che attribuisce un’anima a ogni cosa e che identifica nella natura i kami (gli spiriti) più potenti. Ecco allora che la cornice fiammante dei torii si apre sul verde dei boschi, sui monti dove fino a cent’anni fa si credeva vivessero gli dei.

Le montagne del Giappone

Non mancano le destinazioni per fare trekking in Giappone, dalle cosiddette Alpi Giapponesi al Monte Koya, da Hakone al Monte Takao, e naturalmente lui, il solo, il Monte Fuji.

Indaco

Quando i primi occidentali furono ammessi nel Paese, alla fine dell’isolamento durante l’epoca Meiji, si stupirono dell’onnipresenza del blu indaco: nelle ceramiche, nelle stampe su carta, nei tendaggi e nei vestiti, al punto che la tinta divenne nota in occidente come “blu giapponese“. La sua popolarità aveva ragioni che andavano oltre l’estetica: i tessuti trattati con l’indaco diventavano protettivi contro insetti e addirittura contro i batteri.
Questo blu profondo è lo stesso che si trova negli abissi marini; l’arcipelago giapponese sorge dall’acqua così bruscamente che le onde arrivano quasi a lambire il piede delle montagne.
Si può dire che la civiltà nipponica sia sempre stata stretta fra l’onda e il monte; un legame che ha portato un rispetto misto a timore per il mare, la cui forza si manifesta nelle terribili onde Tsunami e nei gorghi naturali di Naruto, Kanmon e Kurushima: in pochi luoghi come in Giappone natura e forza degli elementi si manifestano con tanta vivacità.

Le spiagge del Giappone

Molte delle più belle spiagge giapponesi si trovano a Okinawa e nelle isole circostanti, che per sabbia candida e mare azzurro rivaleggiano con le più belle isole tropicali, con una vegetazione lussureggiante come quella di Amami Oshima. Ma ci sono anche Jodogahama, che porta il nome del paradiso buddhista e dove gli scogli disegnano una sorta di giardino zen naturale; e Miho, da cui si gode di una vista impareggiabile del Monte Fuji.

Violetto

Nel Giappone feudale, il viola o “murasaki” era uno dei colori proibiti che solo la nobiltà poteva indossare; oggi è diventato uno dei più amati.
Forse anche perché, dopo l’hanami, la fioritura dei ciliegi che tinge di rosa la primavera, una delle fioriture più spettacolari è quella dei glicini: proprio in Giappone si trovano alcuni dei più belli del mondo, su tutti quello centenario che sboccia nell’Ashikaga Flower Park di Tochigi.
I giardini giapponesi sono famosi per la serena bellezza e l’equilibrio che li caratterizzano, e durante la primavera offrono uno spettacolo meraviglioso: camelie e peonie, azalee, ninfee e ortensie si accendono di tutte le sfumature di bianco, di rosso, di rosa, mentre dall’alto fioccano delicatamente i petali di ciliegio e pruno.
Un giardino giapponese tradizionale è un’opera d’arte totale, che include il paesaggio circostante, plasma ogni singolo masso, ogni corso d’acqua, non trascura il più piccolo ramo o macchia di muschio.

Foto di Pember_ su Flickr

I giardini giapponesi

Sono moltissimi i parchi e i giardini da visitare in Giappone, anche nel cuore ipertecnologico di Tokyo (come lo Shinjuku Gyoen). Ma i “Tre Grandi Giardini del Giappone” sono solo loro: il Kenroku-en di Kanazawa, o “giardino delle sei perfezioni”, ossia ampiezza, serenità, venerabilità, bellezza scenica, finezza e freschezza; il Koraku-en di Okayama, che si potrebbe tradurre come “il giardino del piacere di poi”, da un equivalente dell’espressione ‘prima il dovere, poi il piacere’; il Kairaku-en di Mito, o “giardino da godere con le altre persone”, una sorta di prototipo nipponico del parco pubblico.

Il nostro viaggio in Giappone attraverso i colori si conclude qui, ma era solo un assaggio: l’unico modo per scoprire la tavolozza nel suo insieme è partire.

Destinazioni alternative in Vietnam, dove andare?
In Vietnam perle nascoste e angoli poco turistici si mescolano alle destinazioni più frequentate. Organizzando un tour, vale allora la pena di la pena di aggiungere alle tappe imperdibili (come la baia di Ha Long o l’antica città imperiale di Hue) alcuni punti di interesse meno noti.

Destinazioni alternative in Vietnam

Il Golden Bridge di Hoa Phu

Forse non è esatto definirlo una perla nascosta, se non altro per la popolarità che si è guadagnato come soggetto fotografico nel giro di pochi mesi: ma il suggestivo “Golden Bridge” di Hoa Phu merita sicuramente una menzione. Si tratta di un ponte dorato sorretto da due immense mani che sembrano sollevarsi dal fianco della collina, un ponte pedonale sospeso fra le colline di Ba Na, in un resort a pochi passi da Da Nang. Il Golden Bridge (in vietnamita Cau Vang) è stato costruito nel giugno del 2018 dalla TA Landscape Architecture, nell’ambito di uno sforzo a livello nazionale per aumentare l’attrattività turistica del Vietnam. Un’iniziativa che, dati i risultati, può considerarsi pienamente riuscita.

La baia di Bai Tu Long

Risalendo la costa verso Nord, a pochi km dalla frequentatissima Baia di Ha Long, si trova la baia di Bai Tu Long. Due “gemelle diverse”, dal paesaggio fatto di isolotti incappucciati di verde a picco sul mare; ma mentre la prima è affollatissima di turisti, l’altra è molto meno presa d’assalto, pur rimanendo servita e accessibile, rappresentando un’ottima destinazione alternativa in Vietnam del Nord.
Visitare la baia su un battello da crociera o solcandone le acque in kayak è un’esperienza che si gusta meglio senza troppa ressa…

Il parco nazionale di Phong Nha – Ke Bang

Il parco, patrimonio UNESCO, comprende un incredibile complesso di grotte calcaree ancora in gran parte inesplorato. Si trova qui la caverna naturale più grande del mondo, e la biodiversità del parco è così ricca e particolare che alcune specie sono state osservate solo qui. Il parco rappresenta dunque un luogo meraviglioso da visitare tanto per le sue bellezze naturalistiche, che per le sfide che offre ai più sportivi; per esempio, il tour guidato delle grotte o per l’arrampicata sulle pendici delle montagne vicine. Fra le destinazioni alternative in Vietnam, è forse la migliore per gli amanti della vita all’aria aperta.

Son Tay Town e il Duong Lam Ancient Village

Come se un incantesimo lo avesse avvolto, il piccolo villaggio di Duong Lam sembra sospeso in un passato lontano, fatto di risaie, templi, pagode e minuscole casette tradizionali, alcune delle quali esistono da oltre quattrocento anni. Qui vive ancora una comunità attiva e orgogliosa, che accoglie i visitatori con la tipica ospitalità vietnamita. A Duong Lam sono nati due degli antichi regnanti del Vietnam, ed è anche grazie a questo nobile lignaggio che il paesino è rimasto intatto nel corso dei secoli. Un luogo strabiliante, a soli 40 km dalla caotica Hanoi.

Il parco di divertimenti di Suoi Tien

Se vi siete mai chiesti che aspetto potrebbe avere una Disneyland buddhista, questo parco è la risposta che non sapevate di aspettare.
Surreale quanto divertente, il parco è diviso in aree tematiche, ciascuna dedicata a un animale sacro: drago, unicorno, fenice e testuggine. All’interno c’è di tutto: dagli scivoli d’acqua a un’area con neve artificiale su cui fare slittino, dalla casa stregata alla vasca in cui nutrire i coccodrilli. Se nel vostro itinerario avanza una giornata di tempo, può essere la risposta giusta, anche se il suo fascino un po’ camp forse non è da tutti!

Il Distretto Rurale di Mai Chau

Fuori dalle strade più battute, nel pieno del Vietnam rurale, si trova la valle di Mai Chau; un luogo che sembra fatto per ospitare le antiche leggende di dei ed eroi della mitologia.
Qui convivono diverse etnie, Thai Bianco, Muong e Tay, in pacifici villaggi fatti di case su palafitte, circondati dal verde della foresta e dei campi. Luoghi in cui lasciarsi alle spalle il caos della vita quotidiana, respirare aria pura e farsi catturare dalla bellezza del paesaggio. Per amanti del trekking e non solo…

…Se invece preferisci un itinerario che ti porti a visitare tutti i must, dai uno sguardo al nostro tour del Vietnam..!

Cosa mangiare in Vietnam durante il vostro viaggio? La risposta breve è: tutto..!
La cucina vietnamita è straordinariamente varia, diversa da una zona all’altra del Paese; il grande uso di erbe e spezie rende ogni piatto un’esplosione di sapore, e se si considera che la gastronomia vietnamita fa largo uso di verdure fresche e favorisce le cotture al vapore e le zuppe, ci si può abbandonare ai piaceri del palato senza troppi sensi di colpa. E il vostro tour del Vietnam potrà diventare una vera rivelazione culinaria..!

In equilibrio fra oriente ed occidente

Nella cucina vietnamita si uniscono l’influenza millenaria del vicino impero cinese e la più recente eco della cucina francese, risalente alla dominazione coloniale. Con la Cina il Vietnam condivide una “filosofia gastronomica” che prevede cinque principali sapori, da bilanciare fra di loro come i cinque elementi dell’universo: dolce, corrispondente alla terra, aspro, corrispondente al legno, amaro, corrispondente al fuoco, salato, corrispondente all’acqua e piccante, corrispondente al metallo. Inoltre, la cucina vietnamita propone un continuo gioco di colori e di consistenze, combinando croccante con morbido, acquoso con asciutto, affinché i piatti siano gradevoli sotto ogni punto di vista.

La convivialità a tavola è molto importante per i Vietnamiti come per gli Italiani, ma in Vietnam si condivide più che chiacchiere e risate! Mentre in Occidente d’abitudine ciascuno ordina il proprio piatto, in Vietnam vengono portati al tavolo diverse pietanze da condividere fra tutti i commensali. Un ottimo modo per assaggiare un po’ di tutto – e risolvere il dilemma di cosa mangiare in Vietnam per scoprirne la cucina..!

Gli ingredienti della cucina vietnamita

Il fertile suolo vietnamita offre una varietà di materie prime che comprendono, oltre a riso, ortaggi e frutta, una vasta gamma di erbe aromatiche e spezie (dalla menta all’erba cedrina, dal coriandolo allo zenzero, dal peperoncino alla cannella, per citare solo quelli più facili da riconoscere). Oltre alla carne di manzo e di maiale è molto apprezzato il pesce, il tutto condito con gli intingoli più vari, a partire dalla tipica salsa di pesce Nuoc Mam.

La varietà dei climi e dei paesaggi si riflette sulla diversità degli ingredienti usati; in particolare, al Nord si prediligono le zuppe, e con il clima relativamente rigido a restringere la disponibilità di aromi, la cucina risulta meno speziata che nel resto del paese. Scendendo verso sud i sapori si fanno più decisi ed entrano in gioco pesce, latte di cocco e ingredienti più tipici dei climi tropicali.

Cosa mangiare in Vietnam: i piatti da non perdere

Passiamo ad alcuni must della cucina vietnamita, in un piccolo elenco che dovrà necessariamente essere parziale: la cucina tradizionale vanta almeno 500 specialità diverse, di una raffinatezza ineguagliata in tutto il sudest asiatico.

Il piatto simbolo e la prima cosa da assaggiare in Vietnam è il Pho: una zuppa di spaghettini in brodo cotti con carne di manzo o di pollo e insaporiti con coriandolo fresco, lime, ma anche menta e altre spezie. Ne esistono moltissime varianti e viene consumato in tutto il Paese (soprattutto per colazione..!) ma è originario della zona di Hanoi.

I Goi Cuon sono delicatissimi involtini di carta di riso, ripieni di gamberi, verdure fresche ed erbe aromatiche. A differenza degli involtini primavera cinesi non sono fritti e la loro leggerezza li rende perfetti antipasti o spuntini spezzafame.

Il Bahn Mi altro non è che una baguette farcita con quanto di meglio ha da offrire la cucina locale: una delle eredità migliori lasciata dall’epoca coloniale, e che oggi costituisce un perfetto street food.

Il Bun Cha è il tipico piatto per la pausa pranzo: polpette o fettine di maiale cotte alla brace, accompagnate da spaghetti di riso e verdure fresche, da gustare intinti nella salsa Nuoc Mam servita come accompagnamento.

I dolci in Vietnam tendono a presentarsi sotto forma di budini o zuppe dolci di riso, mais e latte di cocco accompagnate da frutta o altre guarnizioni (Che) o frappè di frutta e latte condensato.
Ma la vera rivelazione per chi è al suo primo viaggio in Vietnam sarà il caffè, o Ca Phe: importato dai francesi nel corso del diciannovesimo secolo, ha trovato terreno fertile nei campi e sulle tavole dei vietnamiti, al punto che oggi il Vietnam è il secondo produttore mondiale dopo il Brasile. Il caffè vietnamita viene preparato filtrandolo direttamente sopra la tazza ed è servito da solo, con una goccia di latte condensato, oppure con una crema d’uovo simile allo zabaione, per una bevanda energizzante in tazza.

E questo non è che un minuscolo assaggio delle cose da assaggiare in Vietnam; l’unico modo di scoprire il resto del menu è…partire!

Hai già l’acquolina? Prenota subito il nostro tour del Vietnam!

Hai deciso di organizzare un viaggio in Vietnam per le prossime ferie? Questo è il posto giusto da cui iniziare. Troverai consigli, informazioni utili e qualche dritta per cominciare a trasformare in realtà il tuo prossimo viaggio. (Il passaggio dopo, naturalmente, è dare un’occhiata al nostro tour del Vietnam).

Organizzare un viaggio in Vietnam, le cose da sapere

Il Vietnam è una nazione ospitale e orgogliosa della propria cultura, tanto antica quanto ricca. Lasciati alle spalle gli anni neri della guerra, sta conoscendo un successo crescente come destinazione turistica grazie alla bellezza dei propri paesaggi naturali, al fascino del suo passato imperiale, a una gastronomia fra le più raffinate e saporite dell’Estremo Oriente.
Ecco alcune informazioni utili per organizzare il tuo viaggio in Vietnam:

Come arrivare in Vietnam

Il volo fra Italia e Vietnam dura circa 14/15 ore, compreso uno scalo (per ora non esistono collegamenti diretti). Gli aeroporti internazionali principali sono quelli di Hanoi e Ho Chi Minh City (Saigon), rispettivamente alle estremità nord e sud del paese, e di Da Nang, all’incirca a metà strada fra l’una e l’altra.
Oltre a questi, il Vietnam conta diversi aeroporti minori collegati da voli interni relativamente economici, ideali per chi in poco tempo desidera spostarsi da un capo all’altro del Paese.
Il territorio vietnamita infatti si distribuisce su una lingua di terra lunga e stretta affacciata sul Mar Cinese Meridionale; per un tour completo si può atterrare a un capo e ripartire dall’altro, scegliendo se iniziare dal Nord di Hanoi o dal sud di Ho Chi Minh City.

Come muoversi in Vietnam

L’opzione più rapida per spostarsi in Vietnam è proprio ricorrere ai voli interni di compagnie come Vietnam Airlines o Viet Jet. I costi sono contenuti rispetto alle linee aeree occidentali, ma è pur sempre l’opzione più cara a disposizione. Una scelta decisamente più economica e caratteristica è il treno, che compensa la lentezza con la suggestiva esperienza di ammirare il paesaggio cambiare fuori dal finestrino, fra campagna e città; come nel Quartiere Vecchio di Hanoi, dove un tratto di rotaia passa lungo una stretta stradina letteralmente a una spanna dalle case e dai negozi..!
Gli spostamenti su rotaia sono però molto lenti (si parla di 50 km all’ora..!), quindi meglio valutare bene la distanza da coprire e il tempo a disposizione.

La rete di autobus collega ogni area del Paese in modo capillare e offre possibilità interessanti come gli sleeping bus, autobus con i sedili stesi per trascorrere il viaggio dormendo, e soprattutto gli Open Bus. Questi fanno la spola fra Hanoi e Ho Chi Minh City, permettendo con un solo biglietto di fare più tappe “a data aperta” e lasciando la massima libertà di movimento. E’ sufficiente avvisare la compagnia il giorno prima di ripartire, rivolgendosi alle stazioni dei bus, alle svariate agenzie di viaggio locali o semplicemente alla propria Guest House.

Il modo più emozionante di muoversi in Vietnam è invece in sella a due ruote. Che sia per una rilassante pedalata in mezzo alle risaie o per un viaggio on the road su una moto, si può noleggiare il proprio mezzo o addirittura comprarlo e poi rivenderlo prima della partenza; il consiglio è di non affrontare su ruote il traffico intenso dei centri urbani, dove sciami di motorini sfrecciano in ogni direzione senza troppo riguardo.

Vietnam, quando partire

Il clima in Vietnam varia dal subtropicale del Nord al clima tropicale del sud; ovunque è molto umido e questo accentua sia il freddo che il caldo estremi.
Per organizzare il proprio viaggio è meglio scegliere il periodo fra novembre e marzo, corrispondente alla stagione asciutta; il resto dell’anno è molto piovoso, e i mesi fra settembre e novembre sono sono addirittura soggetti a tifoni.

Se si parte in febbraio, da non perdere l’opportunità di visitare la città di Hoi An per il Festival delle Lanterne. Durante la festa le luci artificiali si spengono e tutta la città risplende di migliaia di lanterne colorate, che illuminano le strade e il corso del fiume Thu Bồn per festeggiare il primo plenilunio dell’anno. Da alcuni anni la festa viene ripetuta ogni mese, soprattutto a beneficio dei turisti; ma la ricorrenza tradizionale, quella più sentita dai Vietnamiti, è quella che cade normalmente verso metà febbraio.

Dai uno sguardo alla nostra sezione dedicata alle informazioni utili per visitare il Vietnam: troverai riassunte le informazioni principali sui documenti necessari, periodi migliori per organizzare il viaggio e dati come valuta e rete elettrica.

Anche questo paese merita un viaggio perchè è bellissimo, un paese che più passa il tempo e più considero come un forte arricchimento personale…

MALESIA

29 luglio

Parto da Milano Malpensa con volo Egypt Air, scalo a Il Cairo, poi altri due voli. il primo per Bangkok e il secondo per Kuala Lumpur. A il Cairo (che brutta dall’alto!) mi raggiunge Elisabetta arrivata al pelo da Roma.

30 luglio

A Bangkok giusto in tempo per correre al gate giusto, fare le carte di imbarco e ripartire di nuovo. Arriviamo verso le 18.00 in Malesia, l’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur è modernissimo.

Dopo le veloci formalità doganali, cambiamo i primi euro con ‘ringgit’ malesi a 4 (il cambio ufficiale però sarà di 4,20).

Dopo l’immigrazione acquistiamo il biglietto del Klia expres (35 mr) con cui arriveremo in centro città al capolinea Sentral in circa 25 minuti. Cambiamo linea quindi con la Lrt (1mr) fino a Pasar Seni. Siamo nella Chinatown dove ci sono guesthouse e hotel economici. Entriamo nell’hotel Lok Ann (70 mr), una camera grande con air con e bagno, pulita e tranquilla.

Passiamo la prima serata malese nel mercato cinese e cenando con zuppa e noodles.

Le prime impressioni sono buone, tanta influenza cinese ma anche tanta organizzazione e tecnologia…
31 luglio

A piedi arriviamo alla vicina stazione dei bus Puduraya. Per Penang (35) 5 ore e siamo nella stazione dei bus che però è fuori città. Prendiamo un bus cittadino (2) e scendiamo al Komtar, un grande centro commerciale.

Da qui a piedi per Chinatown troviamo l’hotel Kim Sun in Campbell Street. Economicissimo hotel forse dalla frequentazione ambigua, troviamo una camera a 26 ringgit (bagno in comune, ventola).

1 agosto

Visitiamo il Forte Cornwallis, interessante ma nulla di eclatante, poi visitiamo il museo di Penang spiegato bene e utile, infine andiamo alla casa di una famiglia cinese denominata Khoo Kongsi un tempo svolgeva da riferimento a chi apparteneva a quel clan.

Con il bus 201 (2 mr) andiamo al vicino Kek Lok Si Temple. Il grande tempio buddista su una collina con una grande pagoda. Tutto molto scenografico ma piacevole.
2 agosto

Partiamo presto per Butterworth con il ferry (non si paga) che impiega dieci minuti circa.

Alla stazione dei bus compriamo il biglietto per Kota Bharu (35) delle 10.00.

Impieghiamo circa 5 ore di viaggio, in pratica si taglia orizzontalmente in due la Malesia giusto sotto la Thailandia. Il paesaggio è verde rigoglioso, foreste e montagne…

Si arriva in centro alla stazione dei bus. Decidiamo di fermarci una notte, troviamo una cameretta economica (25) al Kb backpackers guesthouse Inn da non confondere con l’omonimo dall’altro lato della strada che invece è lodge (indicato sulla lp…).

Giriamo un po’ per il centro, piacevole, un grande mercato, alcuni musei, negozi di artigianato locale (compro una stoffa di batik…).

Mangiamo al mercato notturno subito dopo le 19.30 quando termina la giornata di digiuno “imposta” ai musulmani dal ramadan.

3 agosto

Bus 639 per Kuala Besut nella regione di Terengganu, 6 mr, porto dal quale partono le barche per le isole Perenthian.

Partenza alle 7.30 e arrivo alle 9 circa.

Per le Pherentian ci siamo organizzati così, acquistato i biglietti del ferry andata e ritorno a 70 ringgit nella guesthouse di Kota Bharu dove siamo anche rimasti d’accordo per la riservazione per un paio di notti al D’Lagoon (70 mr ma con sconto 50), all’estremità nord di Pulau Kecil.

Al jetty prima di imbarcarci bisogna fate il biglietto di entrata nel parco marino (6 mr).

A tutta velocità con un potentissimo motoscafo in circa mezzora arriviamo alle Perenthian, si passa tra la grande (Besar) e la piccola (Kecil) sulla sinistra. Si vedono alcune casette dei piccoli resorts che non deturpano il paesaggio. Il D’Lagoon è a Kecil tutto a nord, oltre a noi scende qui un’altra coppia italiana e due altri viaggiatori.

Sia noi che la coppia abbiamo una riservazione per una camera che ‘stranamente’ non risulta! Non ci resta che andare nel dormitorio per 20 ringgit ciascuno e dormire su un letto a castello senza bagno né rete anti zanzare che è disponibile a noleggio. La piccola e stretta baia ha una spiaggetta ma è tutto molto angusto. Non è ciò che mi aspettavo ma presto troveremo 2 belle spiagge di sabbia bianca. Turtle beach e Adam ‘n Eve beach entrambe raggiungibili in pochi minuti seguendo un sentiero nella jungla.

Il sole è forte anche se non ci si accorge non si scherza.

Decidiamo di andare a Long beach seguendo il sentiero, 45 minuti per poco più di un km di strada fra jungla e una strada sterrata. Long Beach è dove ci sono la maggior parte delle sistemazioni economiche i bar e ristoranti. Tanti turisti, locali di tendenza con musica e amache.

Ceniamo con pesce alla griglia ma non soddisfatti prendiamo anche calamari frutti (conto di 64 mr).

Telefono ad alcune guesthouse su Besar per riservare una camera per domani trovando una soluzione al D’Ayumni House per ben 160 rm.

Il ritorno al D’Lagoon è un po’ avventuroso, tutto al buio e in circa 45 minuti con l’aiuto di una piccola torcia senza la quale il buio pesto della giungla ci avrebbe inghiottito…

4 agosto

Decidiamo di lasciare il D’Lagoon per provare Pulau Besar. Con un taxi boat il cui costo è di 20 rm invece dei 15 indicati…

In pochi minuti arriviamo al D’Ayumni un po’ arretrato rispetto al Tuna Bay ed altri resorts. La nostra camera ha l’aria condizionata ma il ventilatore non funziona. Il bagno ha la doccia e scaldabagno.

Esploriamo un po’ l’isola seguendo il litorale e dei ‘jungle trail’ abbastanza facili.

Verso sud dopo alcuni chalets (Abdul, ecc.) e un breve tratto di giungla arriviamo alla splendida ‘love beach’ solitaria e deserta, l’acqua ha un colore acquamarina, la sabbia ricchissima…

Continuando nella passeggiata attraversiamo il tratto più impegnativo di giungla, l’umidità è altissima e si fatica un po’.

Raggiungiamo quindi Teluk Dalam o baia dei fiori, una bella e ampia spiaggia dove è d’obbligo una bella nuotata in un mare caldo e trasparente.

Ci sono diverse sistemazioni a me in particolare è piaciuta la Fauna Beach chalet (abbiamo chiesto, un bungalow costa 55 rm).

5 agosto

Partenza! Si torna a Kuala Besut. Acquistiamo da un’agenzia al molo il biglietto per il minibus che va nel Taman Negara, a Kuala Tahan per 55 rm. Si parte alle 10.

Il viaggio dura più di quanto pensassi, una sosta per pranzo, infine dopo Kuala Lipis e Jerantut arriviamo a Kampung Kuala Tahan

Dopo alcune respinte per ‘tutto pieno’ (Durian, ecc) troviamo una camera senza infamia e senza lode al Dakili hostel/camp per 40 rm con ventilatore e bagno in comune. Si trova lungo il fiume sopra la collinetta tutto a sinistra guardando verso il parco.

L’entrata del parco si trova al di là del fiume (sungai) e il permesso si chiede proprio nel resort Mutiara a partire dalle 8 fino alle 18.

Ceniamo molto bene nel ristorante “family” sul fiume. Piatti sostanziosi ed economici.

6 agosto

Giornata dedicata al parco.

Per prima cosa ci sì deve registrare all’entrata dell’hotel resort Mutiara.

L’entrata costa 1 rm mentre per usare la macchina fotografica si pagano altri 5 rm (per la videocamera 10 rm).

Ci sono diversi sentieri nella giungla che si spingono nella fitta vegetazione.

Scegliamo di seguire quello per Lata Berkoh, delle cascate. Il tempo di percorrenza è di 4,5 ore per 8,5 km di strada.

Noi siamo pronti, preparato un solo zaino con acqua, repellente anti zanzare e qualche biscotto da mangiare.

Fortunatamente si cammina sull’asciutto, non c’é fango ma mi immagino come potrebbe essere qui durante la stagione delle piogge…

Inizialmente il sentiero è ben visibile, poi via via che si prosegue diventa più selvaggio e stretto, in certi casi da interpretare un po’. Con noi cammina anche Antony, un ragazzo francese solo e in viaggio da pochi mesi…

Il suono della giungla è fatto di fischi alternati a cinguettii, trilli, suoni spesso strani e che provengono da lontano dalla cima degli alberi che sono uno spettacolo.

L’umidità è altissima, si suda ma non ho particolarmente sete. Compaiono le prime sanguisughe! Piccoli vermicelli che ti si appiccicano alle scarpe e alle calze e iniziano a cercare la pelle dove ‘aspirano’ sangue. Non c’é dolore ma fastidio e compaiono ferite e piccole emorragie che fanno fatica a terminare.

Si arriva al ‘crossing point’, punto dove dovremo guadare il fiume. Fiume che è rosso come la coca cola o il thè. Nel punto più profondo l’acqua arriva poco sopra le ginocchia.

Continuiamo ancora ma ormai manca poco alle cascate.

In realtà non è una vera e propria cascata ma piccoli salti sul corso del fiume. Nel punto più profondo ci si tuffa meravigliosamente in quest’acqua fresca e trasparente (sembra di fare il bagno nel thè).

Ci voleva proprio una pausa come questa, dopo la camminata un bel bagno e un po’ di sole…

Nel frattempo arrivano altri turisti con l’escursione organizzata.

Noi ricominciamo la camminata per il ritorno. Arriveremo dopo le 8 di sera stanchi ma soddisfatti per la bella giornata tutta trascorsa nella giungla del Taman Negara.

A questo punto ci sta più che bene questo commento : “CHE MAZZATA !! “

7 agosto

Dopo colazione entriamo nuovamente nel parco, ci attende la ‘canopy walking’ cioè la camminata sul ponte sospeso più alto del mondo.

Una volta entrati nel parco si segue il sentiero ben segnalato nella giungla. In circa un’oretta si giunge al punto di partenza dove c’è già diversa gente che aspetta. I gruppi organizzati e i turisti fai da te fanno due code distinte; i primi hanno la precedenza sui secondi. Per passare sul ponte si paga un biglietto di 5 rm.

Il ponte è sospeso alto sulla giungla, tutto di corda e una passerella rigida. Bellissimo stare così alti.

Alle 15 c’è il bus per Jerantut 7 rm, poi bus per Temerloh 5,7 rm. Da Temerloh decidiamo di continuare per Kuantan perché vorremmo andare nuovamente al mare, forse a Cheratin e Tioman.

Partiamo alle 20.30 e l’arrivo non sarà prima delle 23.

È tardi ma tanta gente anima bar e ristoranti, cerchiamo un hotel nei paraggi, il Makmur ha una camera, 39 ringgit ma è solo per l’ora tarda che accettiamo. Camera sporca con lenzuola e materasso consumati, bagni luridi in comune.

8 agosto

Dopo avere pensato bene l’itinerario giusto da fare, cambiamo programma e scegliamo di andare a Melaka.

Dovrebbe diventare più scorrevole il viaggio successivamente visto che il 13 abbiamo il volo per Kuching nel Sarawak (Borneo) da Johor Bharu, mentre per Tioman avremo un paio di giorni.

Nulla di predefinito e studiato ma un viaggio spesso improvvisato tenendo alcuni riferimenti più importanti.

Dalla stazione dei bus altro bus, 24,70 rm per Melaka.

Arriviamo a Melaka verso le 13.30. La stazione dei bus o terminal sentral è grande con un centro commerciale importante. Approfitto anche per cambiare euro e prendendo nota dei bus per Mersing, ce ne sono solo tre, alle 8, 12.45 e alle 18.

Con un bus cittadino raggiungiamo il centro (1 rm).

È subito evidente il carattere di questa città, patrimonio dell’Unesco, chiamata anche Melacca o Malacca.

Scendiamo nel punto più turistico, alla torre dell’orologio. torniamo indietro fino a imboccare jl Bukit China in cui si trova la Esterne Heritage Guesthouse. Questa guesthouse è in una casa coloniale del 1918. La camera costa 28 rm (con ventilatore e bagno in comune) è ampia e con un soffitto alto. La zona è tranquilla e la casa magnifica.

Visitiamo i monumenti storici, Lo Stadthuys, municipio e residenza del governatore, che ospita i musei etnografico e storico.

La chiesa di San Paolo (anche se il nome dato dai fondatori portoghesi era di Nossa Señora).

Melaka ha un passato molto vario, fu colonizzata inizialmente dai portoghesi poi ci furono gli olandesi, successivamente passò in mano agli inglesi. Lo stretto di Malacca che divide la Malesia da Sumatra era un passaggio importante per i commerci tra le isole e il sud est asiatico.

9 agosto

Prima colazione in un posto indiano, idli e chapati, poi in giro per visita della Villa Sentosa, una tipica casa malese che è possibile visitare lasciando un’offerta libera. Questa casa si raggiunge facilmente a piedi. Nel ‘Kampung Morten’ un quartiere con diverse case tipiche molto bene i cui giardini spesso sono abbelliti da fiori e piante tropicali e in certi casi da miniature in legno delle stesse case.

A Chinatown visitiamo il Cheng Boom Ten Temple, un grande e bel tempio cinese.

Nelle vie di Chinatown ci sono turisti e le attività commerciali sono costituite principalmente da ristoranti, negozi di artigianato, piccoli supermarket con specialità tipiche.

Non si può fare a meno di assaggiare il ‘cendol’ una specie di granita con latte di cocco e sciroppo di palma, mais, fagioli rossi e dei fili verdi una verdura marina.

Assaggio anche il laksa, una zuppa con latte di cocco.

Bus per Mersing 22,80 rm alle 18.15.

Arriviamo a Mersing alle 23, s piedi dalla stazione dei bus seguendo la cartina della città, molto facile, andiamo all’ hotel Merkeka. Prendiamo una camera dignitosa per 30 rm con bagno e doccia, ventola.

10 agosto

Sveglia alle 7 visto che la partenza del primo traghetto è prevista o presunta dal tipo dell’hotel (molto gentile in verità anche se un po’ strano) per le 8.

A piedi si raggiunge in pochi minuti il ‘jetty’ da dove ci si imbarca per Tioman. Ci sono altri viaggiatori che aspettano. Compriamo i biglietti andata e ritorno per 70 rm, poi biglietto di entrata al parco marino (5 rm).

Alle 8.05 partiamo. Il traghetto ‘frigorifero’ per l’uso indiscriminato dell’aria condizionata in 1,5 ore arriva a Tioman. La prima fermata è Gentin, successivamente Paya, Tekek, Air Batang (ABC), dove scendiamo noi e sono le 10, infine Salang.

Scendiamo dal molo e andiamo a destra verso sud. Troviamo un chalet al YP chalets. 40 rm con zanzariera e bagno-doccia a due passi dalla spiaggetta che in questo punto ha delle mangrovie.

Facciamo colazione poco distante al Nazri’s Place. Questo locale turistico ha anche dei chalets credo con prezzi superiori.

Abituati ormai alle camminate iniziamo subito con un altro trekking, in ciabatte questa volta. Verso nord per Monkey beach un sentiero tutto nella giungla. In 2 orette si arriva facilmente prima alla spiaggia, poi altri 15′ ancora e si arriva a Monkey Bay.

Ceniamo al Mawar con squid all’aglio e pesce samba, poi noodles e verdura e verdura mista saltata in padella; con il bere il conto arriva a poco meno di 30 rm.

11 agosto

Anche oggi per non smentirci abbiamo in programma una bella sfacchinata. Sfacchinata perché andare fino a Juara a piedi significa camminare per almeno 7-8 km e gli stessi per il ritorno.

A causa del ramadan per la colazione è difficile trovare un posto aperto. Iniziamo la giornata così: speriamo in una colazione a Tekek che dobbiamo raggiungere per prendere il sentiero per Juara.

Ci rassegnamo e alla fine mangiucchiamo qualche snack preso al centro “tax free” di Tekek.

La camminata per Juara è difficile, l’inizio è spacca gambe con questa umidità!

Poi, piano piano perchè è meglio non avere fretta e prendersi tutto il tempo che si vuole, diventa una passeggiata sempre immersi nella giungla che è davvero fantastica.

Riusciamo anche a scorgere delle scimmie che si tradiscono facendo dei rumori in alto sugli alberi intenti a cercare cibo…

Quando si è quasi sulla strada principale, subito dopo e prima di una casa bianca c’è un sentiero sulla destra che porta a una piccola cascata.

D’obbligo un bagno ritempratore!

A Juara ci arriviamo subito dopo e con un passaggio auto che ci viene offerto da una coppia italiana in viaggio in Malesia.

Juara è un villaggio sonnolento e con una magnifica e ampia spiaggia.

12 agosto

Alle 9.30 lasciamo Tioman, il primo traghetto è passato alle 7 mentre noi, che da Mersing proseguiremo per Johor Bahru, scegliamo il successivo delle 9.30 avendo saputo che da Mersing ci sono diversi bus per Johor. Prima di imbarcarci ci registriamo su un foglio. Il traghetto della ‘blue water’ passa un po’ in ritardo, fortunatamente riusciamo a sederci su quei pochi posti all’aperto (l’aria condizionata all’interno non la sopporto più).

Come all’andata ma in senso contrario ci si ferma a Tekek, Berjaya, Paya e Genting prima di Mersing.

Arriviamo alle 12.20, acquistiamo subito da un’agenzia privata il biglietto dell’autobus per Johor Bharu (11,7 rm) delle 13.

È molto facile viaggiare in Malesia. Molto bene organizzati con corrispondenze e coincidenze.

Altre due orette e si arriva nella capitale dello stato di Johor giusto la punta all’estremo sud della penisola malese e appena prima di Singapore che è sull’isola di fronte.

Il bus termina la sua corsa al terminal Sentral a circa 5 km dal centro. Saliamo su un bus locale (1,7 rm) che ci porterà a City Square. Facciamo un po’ fatica a orientarci all’uscita attraversando un mega centro shopping a più piani ma alla fine siamo in strada, jln Wong Ah Fook. Appena più a sud entriamo sulla sinistra in una via dove troviamo l’hotel Le Tian. La camera doppia costa 60 rm ben spesi, c’è anche l’aria condizionata (che noi odiano) e la ventola. Buon albergo.

Johor non offre molto, vicino che un tempio hinduista incastonato tra moderni palazzi, grattacieli, centri commerciali, shopping center di cui vanno matti i giovani (e benestanti?) malesi.

Poco distante Singapore, città moderna e pulitissima dalle rigide norme civiche.

13 agosto

Abbiamo il volo della ‘Firefly’ alle 13.05 (prenotato un mese prima su internet per 85 rm circa).
Arriviamo a Kuching alle 14.30, formalità di ingresso con timbro all’immigrazione del Sarawak.

Siamo nel Borneo!

La Malaysia comprende anche due stati sull’isola del Borneo, il Sarawak e il Sarah. Il Sarawak è a nord ovest e la capitale è Kuching.

Per la città non ci sono autobus, il taxi costa 25 rm. Noi usciamo e seguendo la strada principale oltre il parcheggio e che porta a nord (destra) proviamo a cercare una fermata pensilina degli autobus. Alla fine, dopo una camminata primo tentativo autostop e immediato passaggio in furgoncino con tre ragazzi gentili che ci portano davanti all’ufficio del turismo. Purtroppo oggi che è sabato questo ufficio è chiuso.

Dopo alcuni rifiuti nel cercare di pernottare, accettiamo il b&b Nomad poco distante da altri hotel economici e da Carpenter street ( camera pulita con doccia e acqua calda, air con, free wi-fi a 70 rm; colazione 24 ore con frutta, toast, ecc.

Da stasera inizia il mercato della domenica. Seguiamo la mappa e in mezz’oretta siamo in mezzo a un grande mercato all’aperto. Frutti esotici, strani tuberi e radici, verdure e semi, l’area delle piante e orchidee, pesce, crostacei, carne, i tanti banchetti dove comprare cibo già preparato da portare via, dolci, spiedini, e specialità gastronomiche. Poi l’artigianato, stoffe, teli, borse e souvenir…

14 agosto

Ci alziamo ancora una volta presto ma non sufficientemente per prendere il primo bus delle 7.15 per Semenggok. Non ci resta che aspettare le 10.15 (il bus è il K6 che si prende dalla fermata vicino l’open market; ci sono 4 bus ogni giorno, ogni 3 ore dalle 7.15, l’ultimo alle 16.15. Da Semenggoh per Kuching, 4 al giorno ogni 3 ore dalle 8.45. Costo 3 rm).

A Semenggoh ci andiamo grazie al suggerimento di un ragazzo italiano.

Dopo circa 20 km a sud, oltre l’aeroporto, per arrivare al Forestry Department in cui c’è il Wildlife Rehabilitation Centre (3 rm).

Il bus ferma proprio alla biglietteria dopodiché ci sono ancora 1,3 km di strada asfaltata superando dapprima dei giardino botanici non aperti al pubblico…

Quando arriviamo siamo subito così fortunati nel trovare “Baka” che sta facendo man bassa alla piattaforma 1.

Uno spettacolo!! Emozionati per l’incontro fatto e fortunati che un Orang utan sia rimasto ancora sulla piattaforma dove a orari prestabiliti viene messo il cibo. Una forza della natura, una somiglianza all’uomo straordinaria.

Restiamo a bocca aperta tutto il tempo in cui Baka gioca con la frutta che divora senza tregua e intanto si lascia penzolare dalla corda messa apposta oppure dai rami più in alto. Intanto notiamo i molti nidi che queste scimmie costruiscono ogni sera.

Torniamo indietro appagati e contenti

Sulla strada aspettiamo il bus anche se siamo in forte anticipo. Provo con l’autostop a recuperare un passaggio per Kuching e subito si ferma una macchina, la ragazza con un sorriso ci dà il passaggio anche se alla fine accettiamo la sua proposta di andare alla spiaggia più grande di Kuching, a Damai. Prima però bisogna andare a prendere il fidanzato…eh!

Passiamo un bel pomeriggio assieme a questa giovane coppia di chiare origini cinesi anche se loro si sentono malesi ma il malay Lo conoscono solo ‘a little’…

15 agosto

Di nuovo tortura con sveglia alle 6.15. Stamattina il programma è il Parco Nazionale di Bako.

Si inizia con il bus preso sul waterfront di fronte all’Hilton hotel. Il primo parte alle 7 ma passa alle 7.20. Ce n’è uno ogni ora fino alle 17 mentre per il ritorno dal molo di Kampung Bako ce n’è uno ogni mezz’ora.

Il biglietto costa 3,5 rm e il percorso impiega circa 45′.

Al molo prima di salire e concordare per la barca ci si deve registrare e pagare il biglietto di entrata al parco di 10 rm. Per il passaggio in barca invece spendiamo 9 rm a testa per gruppi fino a 5 persone (9 rm anche per il ritorno).

Appena partiti, subito dopo il villaggio sul fiume, il paesaggio si apre e diventa bello, la foresta tropicale e il largo fiume che più avanti sfocerà nel mare della Cina del sud.

Rocce dai colori giallo/ocra e dalle forme strane per l’effetto erosivo dell’acqua.

Si scende direttamente su una spiaggia davanti al piccolo ristorante del parco. appena sulla sinistra e a due passi c’è il quartier generale del parco dove ci si registra…

16 agosto

Oggi abbiamo un semplice programma, visitare il museo di Kuching, fare un salto sulla riva nord del fiume Sarawak e qualche camminata per i Kampung che si susseguono verso est, acquisti di souvenir dell’artigianato locale.

Entrati nel museo dopo 10 minuti salta la luce, siamo costretti a uscire…la luce tornerà solo dopo alcune ore.

L’attraversamento del sungai Sarawak è facile, dei barcaioli fanno avanti e indietro per 50 sen.

Andiamo al Fort Margherita ma non c’è molto da vedere. I villaggi sul fiume non hanno molto da offrire quindi torniamo poco dopo in città per fare compere.

Oggetti di legno lavorati, totem e statuette, telai, ceramica, tessuti ricamati delle etnie Iban e Bidayuh, cesti e spezie (famoso il pepe…), dolci tipici, nidi di rondine carissimi, e tanti souvenir soliti…

Ceniamo in Carpenter street da ambulanti cinesi, zuppa Tom yam e verdure.

17 agosto

Alle 4.45 ci attende il taxi (concordato in guesthouse, ci costerà 39 rm per l’orario molto mattiniero…) per l’aeroporto di Kuching. Alle 6.10 parte il volo della “Air Asia” che ci porterà a Kota Kinabalu, la capitale del Sabah, altro stato della Malesia.nel Borneo nord orientale.

(il volo è stato prenotato da casa per circa 160 rm a testa) .

Alle 7.30 siamo a KK, timbro di entrata nel Sabah, ritiro degli zaini e siamo già fuori.

Oltre ai taxi che si prenotato in aeroporto (20 rm), si può attendere il bus per il centro che per 2 rm arriva al terminal dei bus e minibus.

Ci orientiamo chiedendo e a piedi andiamo a nord fino a jln Gaya dove troviamo l’X-plorer Backpackers (jln Gaya 106/108); ci sistemiamo in una buona camera doppia con air con e bagno in comune per 60 rm colazione inclusa (incluso anche wi-fi, water dispenser, tv VIA cavo, luggage area, cucina, mini libreria, ecc. www.xplobackpackers.com ).

Non posso scordare di indicare l’ottimo ‘laksa’ preso per colazione con noodles e gambero, una delizia!

Siamo indecisi sul da farsi, la sosta a Kota Kinabalu non era stata preventivata e ci troviamo ora una giornata a disposizione da spendere al meglio. Sono già le 10 passate, ci lasciamo tentare dalla possibilità di una giornata al mare ed è per questo che scegliamo di andare al Tunku Abdul Rahman Park che consiste in un’area marina protetta con 5 isole: Gaya (la più grande), Manukan, Mamutik, Sapi e Sulug. Acquistiamo nella guesthouse il biglietto del trasporto in barca per 17 rm andata e ritorno, al molo o ‘Jesselton Point’ mostriamo il voucher, ci registriamo scegliendo l’isola dove andare (Manukan) e l’orario di rientro (l’ultimo, alle 17 ma ogni ora dalle 10 ci sono possibilità) poi si paga una tassa del terminal di 7,2 rm. Si può anche affittare il necessario per fare snorkeling per 10-15 rm.

Il viaggio dura circa venti minuti a bordo di un potente motoscafo, si delineano man mano le isole del parco e i villaggi dei filipinos sull’isola di Gaya.

Dopo Mamutik è la volta di Manukan un po’ più grande e frequentata, un sentiero per visitare l’isola, ristoranti e un resort. L’acqua splendida per nuotare e fare snorkeling. Appena si arriva, terminata la passerella del molo si deve fare il biglietto di entrata nel parco di 10rm.

Nuotate con tanti pesciolini appena entrati in mare mentre il sole che picchia che quando ti accorgi che la pelle è cotta ormai è tardi, giornata passata in relax…

Passiamo la serata a spasso cenando al ‘night market’ con pesce (4 rm all’etto) e gamberi (5 rm all’etto) e visitando il mercato filippino.

18 agosto

Fatta colazione nella guesthouse, per prima cosa chiediamo dove si prende il bus per andare al terminal ‘Inanam’ cioè il terminal dei bus diretti a Sandakan, Tawau, Lahad Datu. Di fronte all’hotel Horizon in jl. Saman saliamo su un bus per la stazione centrale dei bus ‘Wawasan’ da dove ne prendiamo un altro per la distante stazione Inanam.

Acquistiamo subito il biglietto del bus per Sandakan che parte tra mezzora alle 10, costa 40 rm ma il viaggio è di più di 300 km.

Intanto ci godiamo il panorama con il monte Kinabalu coperto dalle nuvole sulla cima.

Sono le 16 quando arriviamo alla stazione dei bus, a qualche km dal centro cittadino. Condividiamo un taxi con Antonella e Ilik di Milano (15rm).

Passiamo con gli zaini per il centro mentre cerchiamo una sistemazione per la notte.

Troviamo una camera al Sandakan Harbour Square hostel vicinissimo alla stazione dei bus locali (38 rm con ventola e bagno in comune). Anche per Sepilok ci sono bus da uno spiazzo poco distante che partono a partire dalle 9 (poi 9.30, 10.30, 11.30, 13, 14). A Sepilok ci andremo per visitare il Wildlife Rehabilitation Center dove sono curati e sostenuti esemplari di Orang Utan (uomini della foresta).

Passeggiata serale per Sandakan, mercati all’aperto con cibi già cotti e pronti da mangiare come spiedini (satay), riso fritto (nasi goreng), murtabak, pesce fritto e alla brace, sticky rice cioè riso glutinato e cotto dentro foglie di banana, ecc.

19 agosto

Lasciamo la camera ma depositiamo gli zaini in albergo.

Alle 9 c’è il bus per Sepilok che in 40′ e 4 rm ci porta davanti l’entrata del Sepilok wildlife center per la riabilitazione degli Orangutan, il santuario degli Orangutan nel Sabah.

Subito vediamo tanti turisti che vengono qui con agenzie organizzate per vedere questi straordinari animali.

L’entrata a questo centro non governativo costa ben 30 rm inoltre si pagano altri 10 rm per la camera fotografica o videocamera.

I due momenti migliori per vedere gli oranghi sono le 10 e le 15 quando viene portato da mangiare sulla piattaforma.

Siamo qui apposta e almeno più di cento turisti con noi molti dei quali appostati con gli obiettivi delle macchine fotografiche puntati sui due oranghi mamme e i due loro piccolini.

È straordinario assistere a questo momento di così forte intimità tra la mamma Orang e il bambino. Le foto spiegano tutto più che bene.

Non restiamo che mezzoretta poi prendiamo la via del ritorno. Di autobus per Sandakan ce ne dovrebbero essere diversi ma a quanto pare quello delle 11.30 non ci sarà (?), quindi ci mettiamo a camminare tornando verso l’incrocio. Veniamo caricati quasi subito per un passaggio in auto fino a ‘batu 8’ riferimento di 8 km di distanza da Sandakan. Da lì un bus che impiega un sacco per condurci in città dove dobbiamo ritirare gli zaini e ripartire per Sukau, sulle rive del fiume Kinabatangan.

Chiediamo da dove partono i bus per Sukau, in una via laterale c’è un minibus pronto ma vuoto. Il prezzo di 35 rm ci sta ma è strano che ‘attorno’ alle 13 si parta nonostante nessun passeggero oltre a noi.

Attorno l’una, “around” mi dice un tipo che sembra l’autista.

Verso l’una e mezza arriva il vero autista, lo paghiamo e si parte.

Da Sandakan si torna indietro in direzione Kota Kinabalu poi si devia per Tawau o Lahad Datu, infine al ‘batu 32’ o ‘meeting point’ si devia per Sukau. sono circa due ore e mezza.

Sukau non è altro che un villaggio sulle rive del Kinabatangan.

Arriviamo verso le 16, l’autista ci porta direttamente al Sukau B&b che è alla fine della strada asfaltata dopo aver superato il primo agglomerato di case e il successivo sul fiume. Il B&B consiste in una grande casa rialzata con camere sia sotto che al piano rialzato. Si pagano 25 rm per persona, il bagno è in comune e la colazione compresa. I pasti costano 10rm.

Se si vogliono fare le escursioni in barca si pagano 30 rm per quelle diurne e 40 per quella notturna.

20 agosto

Per oggi abbiamo in programma 2 uscite in barca.

Alle 6 partiamo con la barca a motore per la prima uscita.

Quasi subito vediamo le prime scimmie nasiche che in gruppo saltano da una fronda all’altra per procurarsi cibo, foglie. Queste scimmie ‘proboscis monkeys’ sono davvero uniche, i maschi hanno il naso a proboscide e un grosso e gonfio ventre mentre le femmine sono più aggraziate con il naso all’insù.

Ottimo anche il birdwatching, riusciamo a vedere il kingfisher e l’hornbill con il becco così particolare, colorato che si distingue in 8 specie.

Non vediamo tante specie di animali ma confidiamo nell’uscita pomeridiana.

Alle 16 usciamo nuovamente in barca questa volta andando verso sinistra e poi imboccando un canale più stretto.

Tantissime scimmie che vediamo nel loro habitat naturale che mangiano e stanno assieme. Le vediamo benissimo, non sembrano nemmeno spaventate, ormai sono abituate alla presenza dei turisti…

21 agosto

Colazione alle 6 e ritorno a Sandakan in minibus alle 6.30 come concordato ieri sera (35 rm). In circa due ore siamo a destinazione, una bella giornata con le vie del centro occupate dal mercato domenicale. Cerchiamo un hotel che troviamo facilmente e con molto piacere nello squisito May Fair, gestito da un signore cinese. La camera matrimoniale per 45 rm ha tutto ciò che occorre: pulizia, air con, doppie finestre per i rumori, tv e dvd, più prese della corrente, bagno e doccia con acqua calda, wi-fi free, postazioni pc per internet (4 all’ora). Probabilmente il miglior hotel di questa vacanza.

Con i due amici italiani incontrati già a Kota Kinabalu, Antonella e Ilik, visitiamo alcune zone di Sandakan meno note; in bus (0,5 rm) preso nei pressi della stazione andiamo a Sim Sim un quartiere a nord sulla baia dove ci sono un paio di ristoranti specializzati di pesce. Questo quartiere fatto di case direttamente sul mare, sono palafitte con tutta una serie di pontili che fungono da vie interne.

Fa un caldo tremendo, al sole non ci si sta.

Torniamo a Sandakan e con un altro bus andiamo a visitare il tempio cinese più grande…

Ceniamo in un locale un po’ turistico in riva al mare appena dietro la stazione dei bus. Nulla di memorabile ma c’è la birra…

Salutiamo Antonella e Ilik che forse rivedró dopo il 24…

22 agosto

Partenza e addio Borneo, alle 10.15 abbiamo il volo della ‘Firefly’ per Kuala Lumpur (90 rm).

Nonostante ci sia un bus per ‘batu 7- airport’ che dovrebbe arrivare in aeroporto o a 500 metri da questo per non rischiare scegliamo di prendere un taxi o ‘texsi’ come dicono qui. Ci si impiega poco per arrivare, circa 15-20 minuti e 20 rm (senza contrattare ma forse anche per meno…).

Solite formalità, due ore e 45 di volo e siamo nella capitale.

Per raggiungere il centro prendiamo il klia express, caro ma puntuale e veloce (35rm). Arrivati a kl sentral prendiamo la linea Lrt Putra direzione Tomba per Masjd Jamek dove scendiamo. A piedi raggiungiamo l’hotel Coliseum situato in jl. Tuanku Abdul Rahman 98-100 in Little India dove prendiamo una camera doppia per 41 rm, ampia e pulita ma senza bagno, solo lavandino e due letti, uno matrimoniale d uno singolo, ventola e armadi…una pecca importante è il rumore proveniente dalla strada. Un hotel storico con bar e ristorante.

Visitiamo Merdeka Square, la moschea Majid e la Court Hall, quello che stona e colpisce è la fusione tra moderno e tecnologico e i palazzi di stile vittoriano con elementi moreschi-islamici.

Kuala Lumpur è tutto un mercato, tra Chinatown e Little India molte sono le vie, i vicoli occupati da venditori ambulanti, si passa dalle stoffe, dai sari indiani, i sarong, le stoffe batik, tappeti, cappelli muslim e chador, poi borse e scarpe dai marchi griffati e contraffatti, bancarelle di frutti esotici, cibi precotti e tanti altri oggetti…

Ceniamo in Chinatown ma non è stata una buona decisione, i prezzi sono più alti e la qualità spesso scadente con una clientela prevalente straniera e nel nostro caso cattiva igiene con conseguenze che potete immaginare.

23 agosto

Piove, a Kuala Lumpur (foce fangosa) spesso è il cielo è coperto e l’umidità si fa sentire.

Facciamo colazione, si fa per dire, al vicino restoran Bilal dove ci siamo fermati ieri per pranzo.

Questo ristorante indiano è pulito e frequentato, soprattutto si mangia bene ed economicamente. Roti, biryani, chapati e altre specialità.

Per oggi abbiamo in programma di andare alle Batu Caves, delle grotte in cui ci sono dei templi indiani a 13 km a nord di KL. Prendiamo un bus, n.10, da Medan Pasar.

Scendiamo al di là della grande arteria cittadina che va verso l’est. Non è facile attraversare a KL i semafori spesso ignorano i pedoni e bisogna fare molta attenzione.

Non è difficile sbagliare…

In seguito visiteremo anche la Majid Negara e la stazione centrale ferroviaria (nulla di eccezionale…).

24 agosto

Ultimo giorno per Ely mentre per me ci sarà da aspettare prima del ritorno a casa che sarà tra 6 giorni.

Il programma di oggi è la visita del museo di arti islamiche nei pressi della Masjid Negara e la visita del Kl bird park.

Così facciamo.

Tutto a piedi per le strade super trafficate di KL, arriviamo al Museo di Arti Islamiche in tarda mattinata. Abbiamo lasciato la camera mentre i bagagli sono custoditi in hotel.

Per arrivare al museo impiegano circa venti minuti a piedi passando da Merdeka Square. La jl.Perdana sale attraverso una Bella zona verde.

L’entrata al museo costa 10 rm e devo dire che vale la pena entrarci. Viene esposta molto bene ciò che l’islam è in Malesia con diversi manufatti originari dal mondo islamico. Ci sono aree diverse, la zona dei gioielli, dei tessuti, ceramiche, l’architettura con modellini di molte moschee asiatiche, spade e armi da sparo, libri del corano di diverse grandezze.

Le didascalie sono chiare e sempre presenti. Un museo molto interessante.

Una volta usciti torniamo leggermente indietro e in jl. Perdana arriviamo al parco aviario più grande del mondo. Anche il costo del biglietto è proporzionato, ben 45 rm!

Appena entrati, si sta sotto un’enorme rete alta che permette ai vari esemplari di volatili di non scappare. Uno zoo con gli animali liberi, o quasi tutti perché alcuni sono dentro delle gabbie (aquile, hornbills, tucani e altri ancora).

Pappagallo, pavoni, fenicotteri, specie soprattutto del sud est asiatico. Il percorso è diviso in zone e la mappa fornita all’entrata è utile per trovare le specie desiderate.

Non abbiamo molto tempo, alle 21.35 Ely ha l’aereo. Ritiro la biancheria portata due giorni fa alla lavanderia Cucicuci in little India (4 rm al chilo), mangiamo al solito Bilal restoran in jl. Tar, infine accompagno a malincuore Ely a Kl Sentral da dove parte per l’aeroporto con il trenino klia express (35 rm) che in 28 minuti assicura il collegamento da e per il centro città con puntualità.

Non mi resta che tornare sui miei passi solo e triste ma desideroso di viaggiare ancora un po’.

Scelgo di partire per il mare, la costa del Terengganu, l’isola di Kapas.

Mi dirigo al terminal dei bus Puduraya, per Kuala Terengganu il prossimo bus è alle 22.30. Acquisto il biglietto (39 rm della ekspres kesatuan).

25 agosto

Arrivo a Marang che sono le 6. Mi accorgo per una scritta che leggo fuori e poi perché due passeggeri si sono preparati a scendere. È ancora buio, cerco di orientarmi e mi è facile la grande moschea è vicina al lungo mare (in verità fiume che sfocia nel mare).

Attendo che nasca anche questo giorno, intanto perlusco al ‘jetty’ gli orari di partenza per Pulau Kapas, l’isola di cotone per la chiarezza della sabbia (ogni due ore dalle 9.30 alle 17.30; per il ritorno mezz’ora dopo fino alle 18).

Sono le 9.30 tra poco si parte spero che tutto questo sbattimento sia valso la pena.

Il ticket Lo faccio con la Suria Link, una delle due agenzie locali (40 rm andata e ritorno).

A ‘occhiometro’ e perché me l’hanno consigliato, scelgo di alloggiare al KBC, Kapas Beach Chalet, una struttura economica sulla spiaggia. Prima di scendere, la barca fa scendere i pochi passeggeri sull’isola privata di Gemia a un passo da Kapas dove c’è un lussuoso resort da 350 rm al giorno.

Il KBC è su una bella spiaggetta tra le palme dove sono nascosti i chalet. Purtroppo per me non ce ne sono più liberi pertanto accetto di stare nel dormitorio da 4 posti e due stanze per 15 rm. C’è il ristorante ( prezzi medio-alti, per esempio barbecue di pesce 45 rm) e per gli ospiti la maschera sub gratuitamente. Non c’è internet.

Faccio colazione con roti canai (6rm) e caffè mentre lo stereo è un perpetuo di musica pop inglese.

Il classico posto fatto per i turisti, un turismo giovane… Giovani coppiette, posto romantico…

La spiaggia davanti al KBC non è male, l’acqua trasparente verde, resti di corallo e conchiglie, sabbia chiara.

Stranamente c’è un’aria dimessa come quando si è a fine stagione, addirittura i due vicini del KBC sono chiusi, forse stanno ristrutturando i chalet…

Certo il tempo non aiuta.

Sapevo che avrei potuto incontrare i due amici lasciati a Sandakan e così è, trovo Antonella e Ilik arrivati a Kapas come me stamattina che sono ospitati al Pak Yat Sea View, hanno un chalet con Vista mare per 60 rm, con bagno e doccia. Ci sono altre possibilità per soggiornare a Kapas, per esempio il Captain Longhouse più a est appena prima del Turtle Kapas Resort.

Qualche nuotata, camminate senza senso sulla spiaggia, rilassamento totale che non guasta quando ci si ricorda che un viaggio è comunque una vacanza…

Decidiamo di cenare per simpatia al Qimi poco distante dal KBC andando verso ovest superati gli scogli.

Con il ramadan ci viene suggerito sempre di mangiare alle 20.

Gamberi in salsa al burro e pepe nero (18 rm) mee hoon fritti con seafood (9). Purtroppo niente cerveza, birra, beer…eh sì è così, un po’ di nostalgia di latinoamerica mi arriva…

26 agosto

Dopo colazione al KBC mi dirigo al Pak Yat dove hanno pernottareSono d’accordo con i due amici di Milano di fare l’unico sentiero nella giungla dell’isola che conduce al litorale nord. Il sentiero è breve anche se un po’ impegnativo.

Purtroppo niente animali, niente scimmie solo farfalle e la fortuna di vedere dei kingfisher.

Il sentiero è ben segnalato e inizia dietro il Kapas beach resort subito a fianco del jetty, c’è un cartello che indica “jungle trail” per Berakit, 720 metri.

Sono in ciabatte, non c’è da camminare molto…

Una corda è sempre presente, utile in alcuni passaggi più difficili, bisogna fare attenzione a non cadere sui massi scivolosi.

Berakit è solo un anfratto lungo la costa nord, sassi e sassi, niente di unico, difficile anche fare il bagno…

Torniamo indietro, per cercare altre spiagge, decenti questa volta…

Superata una scalinata subito dopo il Longhouse si arriva a Turtle beach dove c’è l’omonimo resort. Sarà il tempo ma la spiaggia è deludente, mentre gli ospiti del resort si rilassano sui lettini…

Torniamo indietro superando le spiagge viste per arrivare fino a quella in fondo proprio di fronte a Gemia Island. Solitaria e deserta, per arrivarci si passa tra le rocce e il mare…

Bella spiaggia, l’acqua del mare profondamente verde…

Per cena, resto con i due amici al Pak Ya, la solita cucina che non soddisfa completamente…

27 agosto

Colazione e via, si parte! Lo scafo della Suria arriva alle 9.30 anche se devo prenderlo al molo.

Una volta a Marang mi dirigo sulla strada, ho deciso di andare a Ipoh e seguendo le indicazioni ricevute da alcuni viaggiatori sembra che da Kuala Terengganu per Ipoh il percorso sia verso sud passando da Kuantan e Kuala Lumpur.

Attendo alla fermata dei bus. Dopo diversi passaggi di bus senza che questi si fermino finalmente si ferma un bus completamente vuoto, con me una coppia olandese. Ci chiedono 20 rm a testa nonostante io scenderò a Kuantan e gli altri due a Cherating.

Arrivo a Kuantan dopo 2 ore e mezza alle 13.30, immediatamente compro un biglietto per Kuala Lumpur (22 rm), per Ipoh ci sarebbe un bus ma troppo tardi per me alle 21.

Arrivo a Kl alle 18, con la metro Lrt mi dirigo a Puduraya, la stazione degli autobus (fermata plaza rakya), subito risalgo su un bus per Ipoh (20 rm) che parte alle 6.30. Mi auguro che questa mia determinazione nell’arrivare a Ipoh venga ripagata da una.città interessante come sembra…

Arrivo a Ipoh dopo quasi 3 ore compresa fermata ‘dinner’ allo scoccare delle sette e mezza.

Il terminal dei bus è piuttosto lontano dalla zona in cui vorrei pernottare quindi in taxi (10rm) arrivo al Sun Golden Inn (jalan Che Tak), l’hotel economico ma pulito segnalato dalla mia Lp. Con me entra anche il tassista (?) per prendersi forse i 3 rm del conto della camera che, guarda caso, costa 43 ringgit.

L’hotel è pulito e dignitoso, la mia camera (n.39) è ampia con bagno doccia aria condizionata, ventola.

Non aspetto e vado a cena, appena dietro l’hotel in jalan Ali Pitchay ci sono dei restoran. Con la fame che ho è una pacchia.

28 agosto

Visitiamo Ipoh, certo, la giornata è gradevolmente ventilata e soleggiata, finalmente.

Lascio l’hotel e inizio a seguire la cartina, faccio colazione nell’ottimo kedai kopi Lim (in jl Sultan Yussuf) dove prendo anche l’utilissimo opuscolo con cartina dell’itinerario coloniale di Ipoh.

Ipoh, ‘la città dei milionari’ come era chiamata nel secolo scorso per il boom dello stagno e della gomma. Una città, la quarta più grande della Malesia che conserva testimonianze del suo ricco passato. C’è molta vitalità ed è piacevole sentirsi tra i pochi stranieri in città.

Terminata la passeggiata tra edifici storici alcuni ben tenuti altri no, mi dirigo alla stazione dei bus locali. Prendo il biglietto (8,4 rm) del bus per Taiping delle 13, anzi per Kamunting a 6 km da Taiping. Un’ora e mezza di viaggio.

Decido di comprare subito il biglietto del bus per Kuala Lumpur, scelgo quello delle 17 (23 rm) e arrivare quindi nella capitale un giorno prima del mio ritorno, il volo di rientro è fissato per la sera di dopodomani.

Prendo il bus locale per Taiping, un bus scassatino tutto rosso…(1,2rm).

Pochi minuti poi scendo alla stazione un po’ incastrata nel bel mezzo della città.

Mi oriento scegliendo il Peking Hotel come sistemazione di oggi. Prendo lo stesso la camera nonostante il prezzo non sia proprio budget, 65 rm ma ho tutto ciò che serve, (anche wi-fi) ma l’edificio è quello che più mi piace. Qui i giapponesi durante la seconda guerra mondiale occuparono e impiantarono l’ufficio della polizia.

Il vecchio nome di Taiping era Larut.

Durante gli anni di estrazione dello stagno clan rivali cinesi si confrontarono spesso con feriti, morti, rivalità per contendersi il mercato. I coloni inglesi imposero un armistizio tra le diverse fazioni e cambiarono il nome della città in Taiping che significa pace.

Giro un po’, oggi mercato e la gente occupa la strada principale a partire dalla stazione degli autobus.

Il mercato è il primo in Malesia, seguendo un ordine impartito e logico, la carne da un lato poi le verdure anche se quella di maiale più distante…

Ricomincia a piovere, non la smette più…

Ceno vicino all’hotel, chicken rice in the claypot (casseruola di terracotta).

29 agosto

Inizio nel migliore dei modi, colazione con brodo di pesce per pochi ringgit poi inizio la passeggiata fino al punto di partenza per Bukit Larut, la collina che domina Taiping, prima stazione di villeggiatura in collina della Malesia che gli inglesi sfruttarono anche per coltivare il thè.

Prima dei giardini del lago entro nella chiesa di tutti i Santi, suggestive le croci del cimitero accanto; le iscrizioni riportano quasi esclusivamente nomi inglesi di soldati britannici, australiani e neozelandesi…

Entro anche al museo, il primo fondato in Malesia. Interessante con oggetti locali, una testa di rinoceronte mummificata, usi e costumi della regione del Perak e delle comunità indiana e cinese…

I giardini di Taiping sono notevoli, il laghetto è immerso in un parco verde e tenuto molto bene. I prati tagliati le siepi, le palme, tutte le piante disposte con armonia…La gente passeggia, i bambini giocano, c’è chi corre e chi si rilassa.

Continuo oltre, arrivo alla base della collina appena in tempo per il passaggio in land rover per 6 rm andata e ritorno (le auto private non possono salire alla collina). 12 km di salita su una strada asfaltata. Bukit Larut è alta 1019 metri.

In cima la jeep termina la sua corsa, tra un’ora e mezza si riparte da qui. Faccio fotografie, il cielo è coperto e sotto la vista spazia su Taiping e il litorale…

Quando torno indietro ho giusto il tempo per un boccone, tornare all’hotel per riprendere lo zaino lasciato in custodia e prendere il bus per Kamunting.

Alle 17 sono sull’autobus per Kuala Lumpur. Questa volta un’altra sorpresa, con questa compagnia “Star Mart” le grandi poltrone fanno i massaggi, che goduria!!

4 ore di viaggio e sono alla stazione dei bus Puduraya a KL.

Mi incammino in jalan Sultan uscendo e subito svoltando a sinistra, come sempre tanta gente in prossimità di Petaling street.

Come a inizio viaggio, torno nello stesso hotel anche se questa volta da solo, il Lok Ann. Pago 65 rm per una grande camera da tre persone rimasta ancora libera.

30 agosto

Ultimo giorno di viaggio, questa sera ho il volo di rientro.

Utilizzerò gli ultimi ringgit per acquisti, souvenir…come sempre quando sono in giro finisco il viaggio con il riempire lo zaino di piccoli ricordi e regali…

Tanta gente in giro oggi, è la fine del Ramadan e la festa chiamata anche Hari Raya, il nuovo anno per i malesi. Domani sarà il giorno di festa nazionale per l’anniversario d’indipendenza o Merdeka.

Decido di lasciare questo inferno, i bus vengono presi d’assalto e per la metropolitana addirittura una bolgia dove poter comprare il biglietto.

Vado a piedi e con forte anticipo alla fermata ‘sentral’ dove acquisto il biglietto del klia exspress (35 rm) sebbene potrei prendere anche il bus che parte da qui e costa solo 8 rm. Oggi però non voglio rischiare con il traffico o altro…

L’aeroporto di Kuala Lumpur è fantastico, moderno e semplice, ogni indicazione molto chiara.

Faccio il check-in, a Bangkok il primo scalo (al banco del gate Egypt Air otterrò le altre due carte d’imbarco…), poi Il Cairo e domani Milano Malpensa.

Anche questo viaggio è arrivato alla fine purtroppo, questa volta però sapendo già quale paese visiterò a fine anno…le Filippine.

Un viaggio in Malesia è come viaggiare tre volte, dieci volte, mille volte…

Speciale Namibia…

Appunti di viaggio

Sabato –domenica 18 19 maggio

Namibia per la seconda volta! Si parte comodi in mattinata,sosta a Francoforte e arriviamo regolarmente a Windhoek dove ci aspetta Matthias, il tour operator, con la guida Brian e l’autista Walter. Buona impressione complessiva. Partiamo con quello che sarà il nostro bus-camion veramente da safari! Breve sosta nella capitale per acquisti, poi diretti verso il deserto del Kalahari ed è il primo impatto con la savana: una successione di alberi ed arbusti, montagne all’orizzonte, pochissime presenze umane e rocce di diversi colori. Nonostante la stanchezza, un bel primo assaggio. Quando arriviamo al lodge, il tempo è piuttosto minaccioso e tale rimarrà nel primo pomeriggio quando facciamo l’escursione.

Luce tempestosa nel cielo percorso da scariche continue di fulmini che illuminano a giorno la savana, vediamo i primi orici, struzzi, springbok e i particolarissimi alberi- condominio degli uccelli tessitori che quasi soffocano le acacie. Un po’ prima della fine dell’escursione,al primo bicchiere di vino per brindare al tramonto, si scatena la tempesta: un fuggi fuggi sulle jeep, tutti sotto le coperte, le giacche a vento, le sciarpe, mentre la pioggia e il vento ci investono. Se questo è il deserto!! Grandi risate e recupero presso il fuoco acceso al lodge. Piacevole spettacolo serale del personale con canti e danze.

Lunedi 20

Si parte per il deserto del Namib, trasferimento non breve, ma Brian ci fornisce interessanti spiegazioni sulla prima delle tante etnie che incontreremo nel nostro viaggio: i Boscimani. Il loro vero nome è San, parlano una particolarissima lingua a schiocchi, tra le più antiche del mondo, sono bravissimi a servirsi di alberi, e sanno avvicinare gli animali mimetizzandosi sotto la sabbia, quando vanno a caccia…Ci parla anche delle altre etnie, in tutto in Namibia sono 13 con vari sottogruppi e ben 23 sono le lingue. Un mosaico di popoli, che ha vissuto la colonizzazione tedesca della fine dell’Ottocento, poi quella inglese e fino al 1990, anno dell’indipendenza, è stata un protettorato del Sudafrica.

Intanto percorriamo questa parte del paese, ovunque savana in mezzo alla quale ogni tanto spuntano tra gli arbusti gli springbok, i facoceri, gli elefanti, mentre sullo sfondo fanno da barriera nere montagne e attorno brillano rosse le rocce.

Dopo una breve fermata a Solitaire, arriviamo al bel lodge e nel primo pomeriggio splendida escursione nella savana. Luminosità eccezionale, colline ora brulle, ora coperte da verdi arbusti, e tutt’attorno rosa, verde, giallo, rosso,una incredibile sinfonia di colori. Erbe argentate, colline di sabbia rossa, branchi di tranquilli orici, alberi stecchiti neri neri dalle forme strane e contorte, cielo in parte nero in parte azzurro e un fiammeggiante tramonto col sole che scompare rapidamente e il cielo che si tinge di mille sfumature rosa-viola.rosso-azzurro. Un gin tonic per brindare a queste alte dune “pietrificate”, vento in viso, giochi di chiaroscuro e un arcobaleno che resiste fino al calar del sole, mentre su e giù per i rossi sentieri della savana scrutiamo l’orizzonte.

Martedi 21

Una delle giornate clou, con la full immersion nel deserto del Namib, il deserto più antico del mondo. Già dall’ingresso nel Parco è magia pura: dune pietrificate, dune di sabbia, ondulate

colline dai tenui e dolci colori dell’alba rosa-viola-grigio e il verde tenero delle erbe. Ma ecco che i colori si intensificano, si fanno più forti e più netti, mentre iniziano le dune rosse rosse con vegetazione verdissima. E siamo a Sossusvlei, dove incredibilmente tutti scaliamo le altissime dune e dall’alto lo spettacolo è superbo. A destra il lago morto e i tronchi scheletriti delle acacie, alcune delle quali sono morte da 400 anni e sono rimaste così sia perché il loro legno è inattaccabile dalle termiti sia per le particolari condizioni climatiche; a sinistra il verde chiaro del terreno con gli arbusti e tutt’attorno la sequenza infinita delle dune rosse che si inseguono e si perdono all’orizzonte. Momento senza fine!

La discesa è al cardiopalma: io, il capo, Mariella e Anna, tenendoci prudenzialmente per mano, affrontiamo intrepidamente , rimanendo sempre in piedi, la scivolosa duna fino in fondo e atterriamo con tre chili di sabbia a testa ma integri! Rientro sotto un sole implacabile ,breve fermata e poi al Sesriem Cañon, dalle profonde spaccature, rocce tormentate, andamento sinuoso del fondo , qualche raro albero.

Oggi si è visto e vissuto così tanto che nel pomeriggio ci concediamo una piacevole sosta, chi in piscina, chi a fare foto, chi riposa. Nella serata, prima e dopo cena, tutti a fotografare i bellissimi orici che vengono ad abbeverarsi nella pozza dietro il lodge.

Mercoledi 22

Si riparte per i nostri sconfinati paesaggi e, dopo la sosta d’obbligo sotto il cartello del Tropico del Capricorno, percorriamo il Kuiseb Cañon, dalle rocce frastagliate e scolpite dove brillano le pietre di quarzo rosa. E si prosegue, prima un continuo saliscendi, poi un lungo altopiano e ancora una selvaggia valle di rocce nere ed alberi verdi con sabbia bianchissima, infine la Welwitschia Drive, dove cresce questo fossile vivente, incredibile miracolo di sopravvivenza che può arrivare a 2000 anni! Ne vediamo, tra i tanti , anche uno splendido esemplare femmina che ha 1500 anni, con i fiori a forma di pigna viola: ha solo due foglie che si spaccano col caldo e il freddo e vivono grazie alla nebbia che arriva dall’oceano con la Corrente del Benguela.

Quindi la Valle della Luna, montagne nere e grige a perdita d’occhio, spaccate e incise, con un fortissimo vento.

E siamo a Swakopmund nel nostro lussuoso hotel dalla bellissima sala da pranzo e con un bel giardino fiorito . Breve primo giro in questa città e ci sembra di essere in Germania, sia per gli edifici dai tetti aguzzi sia per le insegne e le indicazioni, ma siamo a un passo dal deserto! Una delle tante “stranezze“ di questo incredibile paese.

Giovedi 23

Come lo scorso anno, tra le più belle esperienze di questo viaggio! Da Walvis Bay, con il driver Herman e le sua fidanzata italiana Sonia, iniziamo l’escursione di Sandwich Harbour. Prima la favolosa laguna, migliaia e migliaia di fenicotteri rosa e qualche pellicano, in acqua a pescare, in volo in formazione, isolati, a grandi e piccoli gruppi, infiniti puntini rosa che spiccano nel blu intenso dell’oceano. E subito la scalata con le jeep alle dune, qui bianche e farinose, su e giù vorticosamente; poi la scorrazzata lungo l’oceano, infinita sensazione di libertà e felicità, mentre qualche foca gioca con le onde e i gabbiani passano in volo .Un mondo di dune: le percorriamo, anzi le scaliamo su e giù col cuore stretto quando si è in cima e pare impossibile scendere! Torniamo tutti bambini , ci inseguiamo con le jeep, si strilla, e non si vorrebbe finire mai! Sosta panoramica nella duna più alta per uno spuntino a base di ostriche , calamari..e spumante. E si riparte nella folle corsa, l’ultima parte del tragitto è accanto a meravigliose saline rosa intenso nei vari specchi d’acqua. Un miracolo della natura. Rientro in città e nel pomeriggio altro giro , soprattutto in un mercatino dove in molti comperiamo, anche perché i negozi sono cari. Cena di pesce, discreta, proprio sull’oceano.

Venerdi 24

La città si è svegliata sotto una fitta nebbia, ma a Walvis Bay, da dove partiamo per l’escursione nell’oceano , c’è un bel sole. La partenza è meravigliosa perché subito sale a bordo del catamarano una dolcissima foca e poi un’altra:insomma, come dice Massimo,siamo 15+2! La prima in particolare gioca, sculetta per trovare posto sulla panca dove siamo seduti e si fa fotografare abbracciata a qualcuno di noi, da vera padrona di casa! In laguna il mare è una tavola blu, navighiamo sereni , vento in faccia, pellicani e gabbiani ci

volano intorno. L’obiettivo è una isoletta dove vivono centinaia di foche che nuotano, battono le pinne, si tuffano, chiacchierano con i loro particolari richiami. Qualcuna nuota fino a noi, e attorno alla barca batte le pinne, ci chiama (chiede pesce o vuol solo giocare?), si immerge, riemerge e quasi si mette in posa per farsi fotografare.

Si riparte ed ecco i delfini, e poi addirittura una balena! La inseguiamo zigzagando mentre lancia alti spruzzi e spicca col suo dorso nero: bella emozione. Poi splendido pranzo a base di

pesce freschissimo cotto lì per lì con le immancabili ostriche e tanto spumante. Ma mentre brindiamo per l’ennesima volta, compare sulla soglia un grande pellicano dal piumaggio bianco e dal grande becco giallo-arancione a farci compagnia. Grande armonia e grandi risate

Il pomeriggio ancora in giro per la città ma è abbastanza umido e si sta benissimo in hotel.

Sabato 25

Ci spostiamo al Nord a percorrere la Skeleton Coast dove si trova un numero imprecisato di relitti di navi che nel corso dei secoli vi hanno fatto naufragio, vinte dalle terribili tempeste oceaniche e dalle improvvise nebbie. Skeleton Coast: il cimitero delle navi, esempio della fragilità umana di fronte alla potenza della natura!

Ed è una tavolozza di colori, che cambiano di continuo sia per la luce sia per i diversi minerali: nera magnesite, ciottoli di granito erosi, quarzo rosa, tutti luccicano al sole e fanno scintillare il deserto.

E siamo nell’ampia baia di Cape Cross. Migliaia e migliaia di otarie, quasi tutte femmine con i loro piccoli, riempiono la zona, a terra e in mare, infiniti puntini neri a bagno tra le onde nell’oceano blu che brilla al sole e dolcissime presenze qui, accanto a noi, così vicine che si potrebbero toccare. Chi prende il latte, chi dorme, chi corre veloce verso il mare ( i piccoli tutti insieme in fila!), chi abbandona la testa a sonnecchiare sulle rocce. Spettacolo straordinario, nonostante l’aria non profumi!

Il nostro viaggio continua attraverso il Damaraland e le strade sono piste roventi di polvere e sabbia, e compaiono le montagne, prima grige, poi sempre più rosse insieme agli onnipresenti alberi di mopane.

Arriviamo allo spettacolare lodge di Twelfontein, incastonato tra alte pareti di rocce rosse e ci riposiamo nei confortevoli bungalow.

Domenica 26

La mattinata è dedicata alle pitture rupestri. Tra montagne di rocce rosse e verdi arbusti ammiriamo le pitture fatte dai Boscimani, cacciatori nomadi, datate da 6000 a 2000 anni fa. Patrimonio Unesco dal 2007, rappresentano con grande vivezza rinoceronti, giraffe, antilopi, orme umane e di animali, struzzi in movimento, orici e anche un leone la cui coda termina con una mano a rappresentare la trasformazione dello sciamano.

Poi la “montagna bruciata” e le “canne d’organo”, formazioni basaltiche prima sotto terra , ora dilavate dall’acqua. Sono splendide formazioni verticali che si ergono rosse e grigie in un piccolo cañon.

Nel pomeriggio escursione con una grande jeep, a dir la verità rumorosa e un po’ carente! La prima parte è molto bella anche perché vediamo quasi subito 5 splendidi elefanti, tra cui uno piccolo, mentre mangiano dagli alberi. E poi il paesaggio muta di continuo, prima si percorre il letto secco di un torrente, poi attraversiamo un terreno brullo con nerissime rocce laviche e intanto vediamo orici, struzzi, babbuini…Il colore delle montagne sullo sfondo cambia ugualmente, fino a che,alle 18 circa, dopo un bellissimo tramonto e il brindisi di rito, diventano una corona viola rosa e poi nera. Crediamo così di aver terminato, anche perché si va facendo notte. Ma la guida, poco svelta, ci ha portato così lontano alla ricerca del rinoceronte nero, che per tornare ci metteremo due ore abbondanti nella scassata jeep! Arriviamo impolveratissimi …ed è subito cena!

Lunedi 27

Lungo trasferimento alle Epupa Falls (500 km.) ; dalle 7 arriveremo poco dopo le 18 e siamo ai confini con l’Angola. La strada è prevalentemente sterrata e in saliscendi continuo, lungo strade diritte che sembrano non finire mai e dopo una salita e una discesa ce n’è un’altra …e un’altra ancora! Il paesaggio è come sempre bello: alte montagne, qualche albero argentato, pastori con mucche e caprette. Fatta una breve sosta per sistemare alla meglio la porta del bus che ha trasformato in bianchi fantasmi di polvere soprattutto quelli che sedevano in fondo, ripartiamo ed ecco apparire una flessuosa giraffa solitaria e poi un elefante che si getta addosso sabbia con la proboscide e ancora un bellissimo branco di nove giraffe di cui alcune piccole…Verso l’ora di pranzo siamo alla foresta dei baobab, poi alla polverosa Opuwo,

capitale della regione del Kunene. Interessantissimo il mercato dove si possono vedere gli herero, gli himba ed altre etnie, in una straordinaria mescolanza di colori, di abiti , di suoni. Ripartiamo abbastanza velocemente chè la strada è lunga. Arriviamo che è notte , i bungalow ci sembrano belli, li vedremo meglio domattina, anche perché la luce è davvero fioca!

Martedi 28

E sono bellissimi! Danno direttamente sul fiume , sul quale vediamo sorgere il sole, una lama di luce che illumina le dolci palme e gli alberi tutt’attorno. La prima tappa di oggi è un villaggio himba, nient’affatto turistico, un villaggio vero dove vive questa etnia. Ottenuto il permesso di ingresso dalla prima moglie del capo villaggio, in sua assenza, e dopo aver salutato con la particolare stretta di mano, entriamo in questo mondo incredibile.

Le “abitazioni” sono capanne a cupola fatte di rami di acacia intrecciati e intonacati con un impasto di fango e sterco; dentro, uno spazio ristretto che ha per “materasso” una pelle di mucca. Davanti alla capanna del capo c’è il fuoco sacro intorno a cui si svolgono le cerimonie e che non può essere oltrepassato. Il villaggio è recintato con legni di mopane, l’albero sacro da cui ricavano infinite cose. Qui vivono le persone e tante capre, con i loro particolari recinti, ma che si mescolano tranquillamente alle donne e ai bambini presenti, mentre gli uomini, pastori, sono al pascolo.

La cosa comunque che colpisce di più sono le donne e i loro costumi, l’abitudine di cospargersi il corpo e i capelli con un impasto di grasso e di cenere color ocra, sicchè appaiono uniformemente ocra. L’abbigliamento è costituito da un gonnellino di pelle di capra, gioielli di cuoio e di anelli metallici, fiocchi di pelle sulla testa per le donne sposate che possono portare i capelli sciolti a trecce sulle spalle, mentre le giovani devono portare la treccia sulla fronte. Qui le regole sono ferree, tutto è regolamentato , nulla è cambiato nel corso dei secoli e siamo trasportati di colpo in un mondo antico.

La seconda tappa è una piccola scuola, aperta da poco, dove Nicola delizia i ragazzi con i suoi giochi di prestigio, mentre, come di consueto, distribuiamo materiale scolastico. Dopo di che le meravigliose cascate Epupa: profonde, spumeggianti, ruggiscono verso il fondo, rocce nere, spruzzi bianchi, verde tutt’attorno. Un posto incantevole.

Dopo un breve riposo, nel pomeriggio saliamo con le jeep sulla collina per vedere il tramonto e da qui le cascate sono ancora più belle: il fiume Kunene si getta con salti verticali dentro una serie di cañon strettissimi, sollevando nuvole di spruzzi bianchissimi, attorno isole di palme , baobab e verdi arbusti….. Brindiamo al tramonto e scendiamo al lodge, dove c’è un po’ di suspence per Gianni che teme di aver perso i documenti e i soldi, poi tutto ritrovato!

E c’è anche un dopocena: a piedi andiamo a vedere una specie di locale dietro il lodge , poco profumato, strana mescolanza di persone vestite all’occidentale, himba tutte ocra, un fuoco che brucia all’esterno. Mentre noi ce ne torniamo , Rino e Gabri, i nostri ballerini, saranno i protagonisti della serata! Nel rientro la cosa più bella è il cielo, questo cielo della Namibia, luminosissimo di infinite stelle che diffondono chiarore, la Via Lattea che lampeggia e la Croce del Sud che pare vicinissima!

Mercoledi 29

Prima di lasciare questo incantevole lodge, me ne sto seduta davanti al bungalow, davanti al fiume che scorre placido. Isolette ricoperte di palme che si chinano sull’acqua, nere rocce affioranti qua e là, e gli spruzzi delle cascate che diventano sempre più alti . Gli unici rumori sono i canti diversi degli uccelli e quello delle cascate.

Quindi si parte per Opuwo; il nostro lussuoso hotel è un po’ fuori dalla polverosa e incasinata città , nella quale faremo un giro . Niente di interessante in una specie di fiera, molto invece al mercato , dove spiccano le giunoniche Herero , che vestono come le mogli dei coloni tedeschi arrivati qui alla fine dell’Ottocento . Lunghe gonne sovrapposte dai vivacissimi colori e stretti bustini con maniche lunghe; in testa un turbante della stessa stoffa o del colore dominante del vestito; le cuffie si ripiegano sulla fronte in una specie di rotolo gigante che le rende ancora più imponenti. Insieme alle himba , tutte colorate con tanti bambini al seguito, sono davvero un mondo incredibile! Strano contrasto, troppo vestite le prime , quasi nude le seconde!

Giovedi 30

Si parte per il sud, verso Outjo, dove lasceremo Brian e Walter, buona guida e buon autista. Lungo il percorso superiamo di nuovo la famosa “linea rossa” , ossia il confine tra il Nord, dove ci sono i villaggi e il Sud, dove ci sono le grandi fattorie, confine che serve da misura precauzionale contro la diffusione di malattie del bestiame , ma che in passato è servito anche per discriminare la popolazione nera. E’ diverso anche il paesaggio, a nord sottobosco, baobab, mopane e piccoli villaggi; a sud, grandi terre da pascolo, aperte, più aride e coperte di cespugli , con le grandi aziende.

La strada è lunga ma comoda perché asfaltata; ed eccoci a Outjo dove la nostra nuova guida sarà Matthias che ha con sé Rosanna, la moglie che è italiana, una coppia straordinaria che arricchirà tantissimo il nostro viaggio. Con loro arriviamo all’ingresso del Parco Etosha , 22000Kmq., una delle più grandi aree di protezione al mondo. Ed è subito magia: appena entrati, alla prima pozza, un branco di più di 40 elefanti, insieme a giraffe, zebre, orici, facoceri, struzzi…Un assaggio di questo mondo straordinario.

Ci sistemiamo nei comodi bungalow, si cena e tutti alla pozza illuminata proprio dietro noi. Cominciano in un silenzio irreale , 4 splendidi rinoceronti, il giovane e il vecchio che si fronteggiano, mentre la femmina con il piccolo aspetta..Vincerà il giovane, l’altro si dovrà allontanare . E mentre viviamo la scena in diretta lì davanti a noi, ecco arrivare un bel gruppo di giraffe, timorosissime e lentissime nell’avvicinarsi, che fuggono spaventate quando i due rinoceronti si fronteggiano minacciosi..E poi un elefante, un grande barbagianni…infine, stremati, a nanna.

Venerdi 31

Giornata strapiena che non è facile sintetizzare in poche righe! Tralascio le infinite interessantissime informazioni che ci dà Matthias sulle abitudini, la vita, il significato dei comportamenti degli animali che ci hanno permesso non solo di “vedere” ma anche di “capire” e quindi apprezzare mille volte di più gli spettacoli visti. Grazie Matthias!

Le uscite nel Parco nel corso della giornata saranno tre: all’alba, dopo colazione e nel primo pomeriggio, una full immersion nella natura. Si comincia alla grande, con tre giovani leoni maschi, a cui facciamo la posta per un bel po’. E poi vediamo davvero di tutto: elefanti, zebre, orici, sprinbok, struzzi, gnu, avvoltoi, facoceri, kudu, impala, giraffe…Ma quello che rende il tutto indimenticabile è che assistiamo a tante scene di vita di questi animali. Le giraffe sempre timorose, che pian piano compaiono dagli arbusti, la prima si avvicina lentissima alla pozza, ne compare una seconda che controlla la situazione, pian piano ne arrivano altre fino a sei, sempre guardinghe, fiutano l’aria, si cercano con lo sguardo, si lanciano messaggi e infine, quasi in formazione, si predispongono per bere! O le zebre che corrono spensierate, inciampano l’una nell’altra mentre si accalcano per bere, e le piccole trotterellano e giocano tra loro. I dolcissimi sprinbok che spesso rimangono totalmente immobili, come se la macchina da presa si fosse improvvisamente fermata, poi di colpo e tutti insieme se ne vanno saltellando veloci tra gli arbusti. I grandi elefanti in primo piano che si bagnano e si toccano con la proboscide in segno di amicizia e di appartenenza allo stesso gruppo, mentre l’estraneo deve stare in disparte e aspettare che gli altri finiscano di bere

prima che tocchi a lui. Qui davvero abbiamo l’idea che gli animali si sentano e siano i veri

padroni di casa, mentre sfilano indifferenti di fronte a noi turisti e intrecciano le loro storie.

Dopocena, alla pozza, sempre immobili e silenziosi davanti alle infinite storie che si svolgono a due passi da noi.

Sabato 1 giugno

Altra giornata pienissima. E sono ancora gnu, poi tantissime zebre in fila ordinate, grandi e piccole, che bevono; struzzi , sprinbok , elefanti. E poi l’Etosha Pan dove il silenzio regna assoluto, la luce abbacinante crea miraggi e tutto è immobile mentre gli animali, punti neri e colorati, sembrano fermarsi tutti insieme. E si riparte, ancora animali che galoppano, che saltellano,che giocano a rincorrersi, e noi immaginiamo attraverso le parole di Matthias la loro difficile lotta per la sopravvivenza, prede e predatori al tempo stesso, che si inseguono e si sfuggono, ciascuno col suo gruppo e la sua strada,in un intrecciarsi infinito di storie diverse. Il ciclo della natura che si ripete da sempre e la natura ha sempre la sua logica e quello che ci appare a volte crudele è in realtà giusto per la sopravvivenza della specie. L’unico predatore dannoso è l’uomo che interviene per i suoi interessi e non fa parte del ciclo della natura!

E’ ora di lasciare questo mondo magico e si parte per il sud; lungo il tragitto ci fermiamo accanto ai grandi termitai rossi e grigi che costellano il territorio con le insostituibili spiegazioni di Matthias. La strada è lunga e l’ultima parte piuttosto tormentata ma il lodge che ci aspetta è straordinario. Intravvediamo l’esterno, perché si sta facendo sera, ma già

l’interno è bellissimo: ampi salotti neri, elegante sala da pranzo, camere enormi, grandi letti con zanzariere e biancheria di grande qualità. Ci accoglie la bionda, elegante, Frida e siamo a cena in una splendida sala,che ha al centro un bel fuoco acceso dove ancora una volta brindiamo a questo magnifico paese.

Domenica 2

Ultimo giorno, passato benissimo! Nel fiorito giardino del lodge passiamo la mattinata in dolce relax, sostando accanto alla pozza- laghetto dove 5 ippopotami, di cui uno piccolo, prima mangiano insieme a paperette, pellicani dal becco giallo, antilopi, kudu…, poi pian piano si immergono, nuotano, scompaiono sott’acqua, riemergono e infine si sdraiano al sole, con la femmina che aiuta il piccolo a risalire la parete. E ancora, sulla destra, tanti fenicotteri rosa che chiacchierano ad alta voce, tra i fiori multicolori.

Mano a mano che passano le ore, le attività degli animali si placano, si sente solo il fruscio delle grandi foglie delle palme, mentre anche noi, sdraiati qua e là, tra la piscina e il giardino, attendiamo la partenza.

Ultime spiegazioni di Matthias con dolci e caffè serviti sotto l’ombra delle palme, mentre apprendiamo che questo lodge ha una importanza storica, perché qui fu firmato l’accordo per la cessazione delle ostilità tra Sudafrica, Namibia e le grandi potenze nel 1989, che diede l’avvio alla indipendenza della Namibia.

Poi partenza per l’aeroporto, alcuni di noi addirittura, forse per overbooking ,viaggeranno in prima classe e il viaggio è davvero terminato.

La Namibia. Mille differenti deserti che si inseguono, interrotti da cañon e da tortuosi corsi d’acqua essiccati; coste desolate dove bianche dune altissime corrono parallele all’oceano; rocce rosso ocra coperte da verdissimi arbusti. Una savana sterminata dove d’improvviso vedi comparire giraffe, elefanti, struzzi, facoceri…E i tramonti di fuoco, preceduti e seguiti dalle mille tonalità di rosa, viola , malva delle montagne. E i cieli luminosi e stellati che accompagnano le notti…e le sue genti, le colorate donne Herero, le himba indimenticabili, gli occhi nerissimi dei bambini..Lunghe strade diritte , sabbia, vento, acqua, e l’orizzonte che non finisce mai….

Namibia : una nuova alba……un nuovo arrivederci

…..Un posto dove l’umanità è soverchiata da qualcosa di grande,un luogo dove la natura è sovrana,modellata soltanto dagli eroi e dalle leggende….

Diario di Viaggio

Venerdì 31 marzo:

Partiamo da Milano Linate con un volo della Air Lingus alle ore 11.30 e dopo circa due ore e mezza di volo giungiamo a  Dublino.Appena atterrati ci rendiamo conto che il tempo non promette nulla di buono e infatti,dopo pochi secondi,inizia a scendere una pioggia che si rivelerà insistente per alcune ore.

Dopo aver sbrigato le solite pratiche ed il ritiro bagagli, ci dirigiamo al banco della Hertz:qui infatti dobbiamo ritirare l’auto,noleggiata precedentemente .Si rivelerà una scelta perfetta che ci permetterà di spostarci in tutta comodità nei giorni successivi.

All’uscita, un piccolo bus  ci porta ad un “deposito” dove si trovano numerose auto,compresa la nostra;all’ufficio adiacente compiliamo alcuni documenti con i nostri dati personali e subito dopo ci vengono consegnate le  chiavi.

Dopo aver percorso alcune rotonde ,ci lasciamo l’aeroporto alle spalle;percorriamo un tratto di tangenziale cercando di seguire le indicazioni per Galway,nostra prossima meta,ma i numerosi incroci con relativi semafori,il traffico,la pioggia e la guida a sinistra finiscono per farci “saltare” l’uscita autostradale per la cittadina…

Così,non avendo altra scelta,decidiamo di proseguire in direzione Limerick per poi risalire lungo la costa,ma questo solo in serata….

Una volta fatta un po’ di pratica con la guida,seguiamo le indicazioni stradali(molto chiare) e tutto sembra più facile;la strada è poco trafficata e ,in breve tempo, raggiungiamo la contea di Kildare che è una tra le più ricche d’Irlanda grazie ai suoi fertili terreni e alla presenza di alcuni allevamenti di cavalli di razza che sono tra i migliori del mondo.Oltre ai terreni agricoli sono presenti una vasta distesa di paludi a nord-ovest e ampie praterie a sud,nel Curragh.

Incrociamo le uscite per la cittadina di Naas e più avanti per Kildare,sede di un mercato e di una cattedrale ma entrata ormai a far parte della periferia di Dublino.

Siamo circondati da vastissimi prati di un verde sublime;qua è là piccoli puntini bianchi…sono le pecore che incontrerete sempre numerosissime su tutto il territorio irlandese.

Entriamo poi nel Laois,contea poco visitata,posta nel cuore dell’Irlanda e circondata da ogni lato da contee che non si affacciano sulla costa.Per molti infatti,è solo un luogo da attraversare velocemente lungo il percorso verso Limerick o Cork,ma a chi vuole visitarlo offre alcuni piacevoli cittadine di campagna,le incontaminate Slieve Bloom Mountains e una rete di fiumi e sentieri.Portlaoise è il centro amministrativo e dei servizi della contea anche se non possiede attrattive tali da trattenere a lungo il visitatore;meritano comunque una visita le Slieve Bloom Mountains che si stagliano ad ovest e l’imponente Rock of Dunamoise situata a 6 km a est di Portlaoise.

Dopo pochi chilometri ci addentriamo nella contea di Tipperary che non ha sbocchi sul mare ma occupa una buona parte delle Midlands meridionali irlandesi e vanta un suolo molto fertile.

Superiamo Roscrea,graziosa cittadina che costituisce il luogo ideale per fare tappa tra Dublino e Limerick;a circa 30 chilometri a ovest,sempre lungo la N7,si trova l’animata cittadina di Nenagh dove sorgono le rovine del Nenagh Castle.Nenagh costituisce il punto di accesso alla riva orientale del Lough Derg,zona popolare per la pesca e le gite in barca.

Proseguiamo il nostro percorso verso Limerick situata nell’omonima contea.Il paesaggio è costituito prevalentemente da coltivazioni agricole pianeggianti,fatta eccezione per la zona meridionale dove,al confine con la contea di Tipperary,si ergono le solitarie estremità occidentali delle Galtee Mountains.

La città di Limerick che si estende sulle sponde del fiume Shannon offre uno stridente contrasto con questo paesaggio,ma possiede luoghi di interesse storico in grado di soddisfare anche il viaggiatore più esigente.Circa 10 chilometri a sud della città si trovano gli affascinanti siti archeologici di Lough Gur,mentre a pochi chilometri in direzione sud-ovest c’è il villaggio di Adare che possiede alcune belle chiese,castelli in rovina e rustici cottage.

Non ci addentriamo nella città,ma pecorriamo una parte della periferia per proseguire nella direzione di Ennis;lungo la N18 sorge Bunratty famosa per il suo castello che domina l’estuario del fiume Shannon e che si è mantenuto in ottime condizioni;merita sicuramente una visita.

Più avanti la cittadina di Ennis,capoluogo della contea di Clare e città commerciale molto attiva nonché una delle località più grandi della Repubblica;decidiamo di sostare qui per mangiare qualcosa.

Non c’è però una vasta scelta di locali, che si limita ai ristoranti (peraltro abbastanza costosi) o ai fast food;così,indecisi sul da farsi,chiediamo consiglio a due passanti che ci indirizzano ad un pub che si trova nelle vicinanze: “Brogan’s”,al 24 di O’Connell street.Qui il cibo è decisamente irlandese e noi optiamo per un “Piatto del giorno” (manzo con verdure) e un cheeseburger,serviti entrambi con delle patatine fritte;una Guinness e una Beamish Red Ale che sorseggiamo con calma.Il tutto, 23,45 euro.

Decisamente ristorati,proseguiamo lungo la costa in cerca di una sistemazione per la notte;sul nostro procedere incrociamo Ennistimon città piacevole con ottimi pub e,più avanti,a circa 3 chilometri, Lahinch una cittadina piena di vita con tanti ristoranti e fast food.La città sorge in una baia protetta,la Liscannor Bay e presenta una bella spiaggia.

Poi lungo la R478 che piega a nord verso le Cliffs of Moher e Doolin sorge Liscannor,un piccolo villaggio di pescatori che ha dato il proprio nome ad una pietra locale simile all’ardesia e che viene utilizzata per rivestire pavimenti,muri e tetti.Sulla destra notiamo subito l’insegna luminosa di un B&B,il “Sea Heaven” situato in un posto tranquillo a sud della città.La camera doppia costa 30 euro a testa,colazione compresa.Accettiamo e dopo una bella doccia ristoratrice torniamo a Lahinch per una pinta di buona birra in uno dei tanti pub presenti.

La serata sembra tranquilla,poche persone si aggirano fuori e dentro il locale;ad una certa ora però gli animi sembrano risvegliarsi… ed ecco musica dal vivo,ballerini improvvisati con birra alla mano,e noi non possiamo fare altro che lasciarci andare all’allegria generale…

Sabato 1 aprile:

Svegli di buon mattino,ci accoglie una colazione super nutriente:una tipica irlandese con uova,pudding,salsiccia e pomodori,l’altra invece a base di salmone e uova strapazzate.Tutto rigorosamente accompagnato da caffè,alcune fette di pane tostato,marmellata,burro e il famoso “soda bread”.

L’itinerario di oggi prevede una visita alle Cliffs of Moher per poi addentrarci nella zona del Burren,risalendo fino al Connemara.

La località in cui si trovano le scogliere è di facile accesso,sul lato a destra della strada principale,ovvero la R 478 giungendo da Liscannor.Le vertiginose Cliffs of Moher rappresentano una delle meraviglie del paese che si innalzano fino all’impressionante altezza di 203 metri,ripidissime e scoscese;un tratto di costa che corre per 8 chilometri tra Hag’s Head e la O’Brien Tower.

La giornata è abbastanza limpida,ventosissima e lo sguardo si perde dalle isole Aaran al Connemara,ai monti del Kerry in uno stemperarsi di colori che tocca tutti i toni del blu e del verde.

Ci troviamo ormai nel Burren,ossia la regione tra Corofin,nel Clare settentrionale, e Kinvara nella contea di Galway che si estende fino alla costa atlantica.E’ un paesaggio unico e straordinario nel suo genere;in tutta l’Irlanda si trovano ben pochi posti che possano competere con i paesaggi mozzafiato del Burren.

La parte settentrionale della contea è un luogo unico dove la pietra calcarea è coperta qua e là da ciuffi di fiori selvatici dai colori vivaci e la vasta distesa dell’oceano si fonde con l’azzurro del cielo.

Il termine antico “Boireann” è l’antico nome celtico che significa “paese roccioso”:una descrizione semplice ma estremamente chiara che rende bene l’immagine di questa zona completamente lastricata di lucido calcare di origine carsica.Il terreno calcareo,noto come “clints” sembra una distesa di ossa sparse per le colline scoscese.Nelle fessure tra le rocce umide e riparate chiamate “grykes” in primavera nascono fiori che conferiscono al Burren un ulteriore fascino.Ma la vera attrattiva di questi luoghi è rappresentata dalla meravigliosa natura dove sorgono deliziosi villaggi,in particolare lungo la costa e nella parte meridionale della regione.La fascia costiera del Burren è estremamente frastagliata,con  poche spiagge e splendide costiere calcaree mentre l’interno è caratterizzato da un paesaggio fatto di colline rocciose.Le “green roads” sono le antiche statali del Burren che attraversano colline e valli raggiungendo gli angoli più sperduti della regione;sono spesso utilizzate dagli escursionisti e da qualche contadino e molte di esse sono segnalate.

Lungo la strada si trova Doolin, che si estende per diversi chilometri e nonostante l’isolamento e il paesaggio desolato senza alberi vanta alcuni dei migliori pub di tutta la parte occidentale dell’Irlanda,un paio di buoni ristoranti e caffè ed una vasta offerta di ottimi ostelli e pensioni.Rappresenta inoltre un ottimo punto di partenza per visitare il Burren ed è il luogo da cui partono i traghetti per le Aaran Islands.

Bisogna percorrere ancora un po’ di strada per giungere a Fisherstreet,la parte bassa del villaggio dove si trova un popolare ostello e alcuni negozietti.

Fanore è poco distante da Doolin e sorge a circa 5 chilometri da Black Head;è una striscia di costa più che un villaggio con una bella spiaggia sabbiosa orlata da una lunga serie di dune.

Proseguendo si giunge a Black Head, il punto più nord-occidentale del Clare;è una brulla e imponente montagna di roccia calcarea a picco sul mare.La strada principale gira intorno e Black Head proprio sopra il mare.Sulla punta settentrionale del promontorio si trova anche un faro automatico.

Ma il fascino del Burren è concentrato nella zona di Ballyvaughan, dove il terreno arido delle colline cede il posto a un tranquillo angolo verde affacciato sulla Galway Bay.

E’ il posto ideale in cui fermarsi per vedere la parte settentrionale del Burren. Il villaggio si trova in corrispondenza dell’incrocio tra la N 67 e la strada costiera R 477.Seguiamo la N67 verso sud per visitare il Poulnabrone Dolmen. Il sito si trova a circa 8 chilometri a sud di Aillwee Eed è visibile dalla R480.Per raggiungerlo basta seguire il sentiero che si stacca dalla strada.
Il Poulnabrone Dolmen, noto anche come Portal tomb è uno dei monumenti più antichi d’Irlanda.Il dolmen,una grande lastra di pietra,si erge circondato da una distesa di roccia calcarea e fu costruito più di 5000 anni fa. Durante gli scavi del 1986 furono trovati,oltre a frammenti di vasellame e gioielli,i resti di 16 persone.

Dopo una breve visita riprendiamo la strada che ci porta a Carran,piccolo,anzi minuscolo villaggio che per certi versi è un luogo pittoresco.All’incrocio vicino alla chiesa,si trovano alcuni cartelli che segnalano l’isolato Burren Perfumery & Floral Centre:il centro,che utilizza i fiori selvatici del Burren per creare le sue magnifiche essenze,è l’unica profumeria artigianale d’Irlanda.Qui assistiamo anche ad una proiezione audiovisiva sulla flora della regione.

Sotto Carran si trova un turlough,uno dei più belli d’Irlanda,chiamato Carron Polje.Polje è un termine jugoslavo universalmente usato per indicare depressioni poco profonde che nella stagione invernale si riempiono di acqua e che in estate si prosciugano permettendo la crescita di una rigogliosa vegetazione utilizzata per il pascolo.
Il tratto di costa tra Ballyvaughan e Oranmore forma calette e penisole,alcune delle quali meritano una deviazione. Le ripide colline calcaree del Burren settentrionale incontrano ormai i bassi terreni agricoli che fanno parte della còntea di Galway.

Per il pranzo ci fermiamo al Linnane’s bar o Lobster bar che si trova nella località denominata New Quay;si tratta di un pub sulla costa,conosciuto per il pesce fresco.Scegliamo una zuppa del giorno (di carote) e una zuppa di pesce accompagnati da una Guinness ed una Carlsberg per un totale di 17.50 euro.

Riprendiamo il nostro viaggio sotto una pioggia scrosciante ed un vento insistente che sembra non voler diminuire di intensità;da New Quay ci dirigiamo ormai verso la città di Galway.

Le spiagge isolate sembrano trovarsi ai confini della terra e il cielo cupo che ci sovrasta evidenzia i colori del paesaggio che variano dal marrone ruggine a verde e blu profondi.Le isole che emergono a poche miglia dalla costa sembrano lontane secoli.Questo posto ammalia il mio cuore…

Giungiamo a Galway ma il nostro non è che un semplice passaggio;la visiteremo con calma al nostro ritorno,sul percorso a ritroso che ci riporterà a Dublino.

Attraversiamo velocemente la cittadina e proseguiamo, addentrandoci sempre più in quella che è la regione del Connemara.

Regione dai paesaggi incontaminati  e al tempo stesso desolati,non delude le nostre aspettative.Si estende subito a nord-ovest della città di Galway ed è un incredibile mosaico di torbiere,vallate solitarie,montagne color cenere e laghetti profondi che scintillano al sole.

Nel cuore del Connemara si innalzano le Maumturk Mountains e le grigie cime di quarzo dei Twelve Bens.La strada che da Spiddal va verso ovest (R 336)ad un certo punto piega verso nord  attraversando l’intera regione e collegando una serie di villaggi gaeltacht(dove si parla l’irlandese)con alcune località balneari.

Da Galway ci spostiamo in direzione ovest e percorriamo la strada costiera che  passa per Salthill,Barna e Spiddal.Il viaggio da Maam Cross in direzione nord-ovest a Legnane conduce attraverso la cosiddetta regione di Joyce,una splendida zona montuosa.

Situato a 17 chilometri a ovest di Galway, Spiddal è un grazioso borgo,piccolo ma vivace,con un paio di buoni pub.Noto che ci sono alcune delle più belle case d’Irlanda,ma leggo che questo è dovuto agli incentivi che lo stato ha dato agli abitanti per ristrutturare o per costruirne di nuove.In questo modo,non solo si evita lo spopolamento del paese,ma si spinge gli abitanti a rimanere in zona e,in questo modo,si è preservato l’uso della lingua gaelica.

Da Spiddal seguiamo la direzione per Maam Cross  e, da qui ,verso Clifden.Questa cittadina,capoluogo del Connemara,sorge in una bella posizione all’inizio della stretta insenatura della Clifden Bay dove il fiume si getta nel mare. Clifden dista circa 80 chilometri da Galway ed è un ottimo posto per la villeggiatura e per chi vuole godersi il mare(oltre ai Twelve Bens).I suoi edifici vittoriani e le guglie appuntite delle chiese invitano a una fermata.Anche la campagna circostante offre divertenti passeggiate attraverso i boschi e lungo la Sky Road che domina dall’alto la spiaggia.Da Clifden ci spostiamo in direzione ovest proprio per percorrere la Sky Road,una specie di circuito ad anello di circa 12 chilometri che si snoda su un paesaggio costiero aspro ma molto suggestivo.Giungiamo così in località Kingston e poi facciamo ritorno verso Clifden percorrendo però la Lower Sky Road;pochi chilometri più avanti ci fermiamo in un grazioso quanto suggestivo B&B,il “Rockmount House”.
La stanza qui costa 28 euro a persona,colazione compresa.Tutto intorno è così bello,la gente così ospitale che decidiamo di fermarci qui per la prossima notte….Dalla finestra della camera si gode di uno panorama magnifico che spazia dal verde dei prati,al marrone delle scogliere che si vedono in lontananza,al blu splendente del cielo sereno.Facciamo una breve passeggiata nei dintorni seguendo un piccolo sentiero che si diparte proprio dal B&B giungendo infine sulle scogliere che sorgono a picco sul mare.

Solo il tempo per un paio di foto perché il vento che soffia è davvero freddo….

Per cena facciamo ritorno a Clifden e,dopo aver parcheggiato,andiamo alla ricerca di un paio di pub che,a detta della guida,servono cibo fino a tarda serata.Ma sfortunatamente in più di un pub hanno già chiuso la cucina;in uno di questi però ci “indirizzano” al piano di sopra che si rivelerà sede di un ristorante,l’ “E.J.Kings”.Ormai dentro scegliamo uno stufato irlandese (Irish Stew) , del pollo con erbe e patate,una Carlsberg e un sidro…37 euro.:!!!!!!

Sazi torniamo alla nostra “dimora”…

Domenica 2 aprile:

Il risveglio è dei migliori (è proprio il caso di dirlo):c’è un bellissimo cielo terso dopo il diluvio notturno,il sole è già alto.Oggi la colazione è costituita dal piatto tipico irlandese (pudding,salsiccia…) e da una a base di frutta e yogurt accompagnato dai soliti pane tostato e caffè.

Oggi ci muoveremo in direzione di Galway ma scegliamo di percorrere (almeno per una parte)la strada costiera,che dovrebbe passare in mezzo ad alcuni piccoli ma interessanti paesini.Infatti,poco più avanti,a circa 16 chilometri da Clifden,in direzione nord-ovest,sorge Cleggan,un piccolo villaggio di pescatori.Alcuni turisti si fermano in questo luogo unicamente per prendere il traghetto che salpa per Inishbofin Island ma sembra il posto ideale per lunghe cavalcate sulla spiaggia.

Ci immettiamo poi sulla N59 ed il primo centro abitato che incontriamo è Letterfrack;in realtà si tratta solo di un incrocio con alcuni pub ed alcuni B&B ma il paesaggio è molto grazioso,immerso nei boschi.Letterfrack si trova al limitare del Connemara National Park che occupa un’area di 2000 ettari di terreno formato da torbiere,montagne e brughiere.Al centro visitatori è possibile chiedere informazioni relative alla flora,alla fauna e alla geologia del parco e vedere le cartine e i vari sentieri.

Alcuni dei rilievi della catena dei Twelve Bens,tra cui Benbrack e Benbaun,si trovano all’interno del territorio del parco,al cui centro si estende la Gleann Maçr (grande vallata),dove scorre il fiume Polladirk.

Pochi chilometri a est di Letterfrack,verso l’estremità settentrionale della pittoresca Lough Inagh Valley,si trova la Kylemore Abbey.La dimora del XIX secolo dalla struttura neogotica simile ad un castello fu costruita per volere di un facoltoso uomo di affari inglese,il quale,era rimasto affascinato da questi luoghi.Durante la seconda guerra mondiale un gruppo di suore benedettine originarie del Belgio si stabilirono a Kylemore trasformandola in un’ abbazia.L’edificio è imponente e sorge in una splendida posizione sul Kylemore Lake e senza pagare si può fare una passeggiata intorno al lago e nel bosco circostante.

Proseguiamo verso Leenane il cui antico nome irlandese (An Lìonàn),significa “gola” e  si riferisce a Killary Harbour.Esso è una stretta insenatura che assomiglia ad un fiordo punteggiata dalle boe e dagli allevamenti di cozze e utilizzata come porto.Più avanti,circa all’altezza del km 27 lungo la nazionale,sorge Oughterard che collega Clifden e Galway.E’ definita come “la porta del Connemara” e,in effetti, guardando subito a ovest rispetto alla città,l’occhio può spaziare su un vasto panorama fatto di laghi,montagne e torbiere che,a mano a mano che si procede verso ovest,diventa sempre più spettacolare.Oughterard è una cittadina graziosa e richiama moltissimi pescatori,attratti dal Lough Corrib subito a nord della città.Lungo più di 48 chilometri e con una superficie che supera i 2000 kmq,il Lough Corrib è il lago più grande di tutta la Repubblica d’Irlanda e separa la parte occidentale della Contea di Galway dal resto del paese e conta 360 isole,la più grande delle quali si chiama Inchagoill.Il lago è famoso per il salmone,la trota di mare e la trota di torrente.

Questa regione però è nettamente diversa dai paesaggi selvaggi e desolati del Connemara e dalla costa occidentale della contea; qui il territorio è prevalentemente pianeggiante e,grazie al substrato calcareo,ha un terreno fertile e ben drenato.

Finalmente giungiamo a Galway,città di cui si innamora tanta gente…Non è una città ricca do monumenti e musei ma compensa questa sua carenza con atmosfera,eleganza e divertimenti.Da sempre attrae una folla di artisti,musicisti,attori,intellettuali e giovani.La strada principale che si snoda serpeggiante per la città, e dove si affacciano caffè e pub, è chiusa al traffico per la maggior parte del giorno ed è affollata e vivace.

Il centro di Galway è estremamente raccolto e si sviluppa sulle due sponde del fiume Corrib che collega il Lough Corrib con il mare.

Passeggiamo per le vie della cittadina giungendo a Eyre Square,la piazza attorno a cui ruota la parte orientale della città anche se,quanto ad aspetto e posizione,non è nulla di speciale.Il lato orientale della piazza è occupato quasi ineteramente da un edificio in arenaria che risulta essere un hotel.

Attraversiamo il Wolfe Tone Bridge,il ponte che ci conduce nel quartiere storico,ma completamente rifatto di Claddagh.In origine infatti,Galway era un villaggio di pescatori situato nella zona Claddagh ma in seguito questo borgo divenne un’importante città fortificata.

Per pranzo compriamo un paio di panini in uno dei tanti piccoli negozi che si trovano ad ogni angolo.

Il nostro viaggio poi prosegue verso Dublino che dista ancora parecchi chilometri,per cui ci rimettiamo subito alla guida.

La prima città importante che incrociamo sulla nazionale N6, è Ballinasloe,il centro abitato più grande del Galway orientale.

Ci troviamo nella contea di Westmeath caratterizzata da laghi e pascoli rigogliosi.Athlone ne è il capoluogo ed è una città di importanza storica,principalmente in virtù della sua posizione strategica a metà del corso del fiume Shannon.

Athlone è anche famosa per la sua tradizione culinaria.

A sud la contea di Offaly.Qui il passato costituisce parte integrante del presente:il paesaggio pianeggiante è infatti costellato dalle rovine dei monasteri,le città sono  ricche di storia e la località ecclesiastica di Clonmacnoise,grande vanto della contea è uno dei luoghi più famosi e visitati d’Irlanda.

L’elemento geografico predominante della contea è il paesaggio piatto e paludoso che ricorre ad intervalli regolari.A est le selvagge e talvolta desolate Slieve Bloom Mountains offrono splendidi itinerari a piedi.

Clonmacnoise fu una delle più importanti città monastiche dell’Irlanda.Il sito consiste in un campo cinto da mura contenente numerose chiese antiche,high cross,torri rotonde e tombe in ottimo stato di conservazione.L’area circostante è un terreno paludoso noto come Shannon Callows,in cui crescono molte piante selvatiche.

Non ci fermiamo perché Dublino è ancora lontana…

Infatti ci arriviamo quasi due ore dopo ma decidiamo di non pernottare a Dublino città ma di cercare un posto tranquillo in una zona non molto lontana dal centro.

Percorrendo la M50 ci dirigiamo quindi verso Portmarnock,piccola località sul mare e una volta qui proseguiamo fino a raggiungere Malahide.E’ situata circa a 13 chilometri a nord di Dublino ma è stata praticamente inglobata dall’espansione verso nord di quest’ultima;nonostante ciò ha conservato il suo grazioso porticciolo.La principale attrattiva di questa località è costituita dai 101ettari della Malahide Demesne (tenuta di Malahide) che racchiude il Malahide Castle.Accanto al castello si trovano i Talbot Botanic Gardens.

A lato della strada principale vi sono molte insegne di B&B e noi svoltiamo in una stradina a destra che ci conduce al “Biscayne House”:ci viene mostrata la camera doppia che costa 32,50 euro a testa.Il posto è tranquillo e i “padroni di casa” sono simpatici per cui non perdiamo altro tempo e portiamo i nostri bagagli in camera.

Più tardi usciamo per curiosare un po’ nei dintorni e ci incamminiamo lungo la coast road (strada costiera) che porta al centro di Malahide.Una volta giunti qui entriamo in un pub molto caratteristico:il “Jack Gibney”.Dal di fuori sembra un posto molto tranquillo ma appena entriamo scopriamo che c’è tanta di quella gente che ci tocca restare in piedi per un po’,fin quando più tardi si libererà un tavolo.L’atmosfera è molto movimentata con un andirivieni continuo di persone di tutte le età,apparentemente così diverse tra loro.

Visto che siamo qua approfittiamo anche per prendere qualcosa da mangiare e la scelta cade su una specie di “piadina arrotolata” definita “chicken wrap” a base di pollo,cipolle ed altre verdure(????) patatine fritte,e della salsa maionese;il tutto annaffiato da birra e sidro.

Ad una certa ora decidiamo di fare ritorno al B&B che in realtà è un po’ distante,quindi ci affrettiamo cercando di affrontare il vento ed il freddo come meglio possiamo…

Lunedì 3 aprile:                     

Oggi è il nostro ultimo giorno in Irlanda e ovviamente non può mancare una visita alla città di Dublino.Nei giorni precedenti più di qualcuno ci aveva sconsigliato di andare nel centro di Dublino in auto proprio perché il centro città è molto trafficato.Così dopo la colazione (anche oggi più o meno la solita),decidiamo di recarci in città usando uno dei tanti autobus che transitano per Malahide. Il “padrone di casa” si offre di darci un passaggio fino al centro di Malahide così approfittiamo.In una dei tanti negozi di alimentari sparsi qua e là compriamo due biglietti per Dublino:entrambi comprendono due corse e costano 3,60 euro l’uno.

Attendiamo il passaggio dell’autobus n° 42 sul marciapiede di fronte alla San Sylvester Church;poco dopo saliamo a bordo diretti verso Dublino.

Il tempo necessario per raggiungere la città si rivela breve:poco più di mezz’ora per giungere nel centro città.Il capolinea dell’autobus è situato in Abbey Street Lower,nei pressi dell’ Abbey Theatre.

Il teatro è a due passi dalla via principale di Dublino,O’Connell Street,che raggiungiamo in breve tempo.La via è la più importante ed imponente della città.Costruita all’inizio del XVIII secolo,in origine si chiamava Drogheda Street.

Immediatamente a sud del fiume,sorge l’O’Connell Bridge e ,oltre questo,si estende il  quartiere di Temple Bar e il complesso del famoso Trinity College.Ci incamminiamo in tale direzione  fino a giungere in College Street dove sorge la famosa università di Dublino.Situata di fronte al College Green,l’entrata principale del college,ossia quella di Front Gate ci porta ad un’area aperta divisa in Front Square,Parliament Square e Library Square.Questa parte del complesso universitario è dominata dal Campanile costruito verso il 1852;alla sua destra una statua di George Salmon che fu rettore del collegio.

A sud della piazza si trova la Old Library che conserva numerosi testi antichi,unici al mondo:il Book Of Kells è senz’altro la maggiore attrattiva del Trinity College.Questo manoscritto risale infatti all’800 D.C. e venne probabilmente redatto dai monaci del monastero dell’isola di Iona,situato sulla costa occidentale della Scozia.Il Book Of Kells contiene i quattro vangeli del nuovo testamento,vergati in latino,oltre a prefazioni,riassunti e altri scritti.

Una visita veloce passando accanto alla cappella contenente degli splendidi stucchi,al Public Theatre,alla Berkeley Library esempio di miglior edificio della architettura moderna in Irlanda.
Sbuchiamo alla fine in Nassau Street sul cui percorso sorge Merrion Square con il suo ben tenuto Archbishop Ryan Park e gli eleganti edifici georgiani.Nell’angolo nord-occidentale della piazza vi è una statua di Oscar Wilde che trascorse buona parte della sua vita proprio all’1 di Merrion street.

Passiamo accanto all’ Huguenot Cemetery ,il piccolo cimitero ugonotto che risale al 1693 quando molti ugonotti si rifugiarono in Irlanda, per giungere poi all’entrata del St.Stephan’s Green.

Quest’area verde,un parco di circa nove ettari, era in origine un terreno di proprietà comune in cui avvenivano le fustigazioni,le impiccagioni e i roghi pubblici;l’entrata principale è costituita dal Fuslier’s Arch(arco dei fucilieri)ed è situata nell’angolo nord-occidentale.I begli edifici che circondano St.Stephan’s Green risalgono per la maggior parte all’apogeo dell’epoca georgiana di Dublino,tra la metà e la fine del XVIII secolo.

Di fronte al lato occidentale del parco si trovano la Unitarian Church (chiesa unitariana) che risale al 1863 e il Royal College of Surgeon (collegio reale di chirurgia) che presenta una delle più belle facciate nei dintorni di St.Stephan’s Green.

Ad ovest  si estende il dedalo di vie che costituisce Temple Bar,stretto tra Dame St e il fiume.E’ una della zone più antiche di Dublino,ma nel corso degli anni ’90 i suoi cadenti edifici e le viuzze acciottolate sono stati ristrutturati,cosicché oggi Temple Bar è divenuta la parte più frequentata del centro cittadino.

In questa zona si trovano piccoli musei e gallerie,ma il principale richiamo sono i suoi pub e ristoranti.

Dame St,che forma in parte il limite meridionale di Temple Bar,collega la Dublino nuova (che si sviluppa intorno al Trinity College e Grafton Street) con la città vecchia, nella quale giungiamo poco dopo,che comprende le cattedrali di Christ Church e St Patrick.

La zona nella quale sorge la Christ Church Cathedral costituiva il centro della Dublino medievale,con il Dublin Castle,il Tholsel (municipio) e l’originale edificio del Four Courts (demolito nel 1796)nelle immediate vicinanze.

In origine la cattedrale,costruita dai danesi nel 1038,era in legno,ma fu ricostruita in pietra nel 1772.Per gran parte della sua storia,la Christ Church fu in competizione con la vicina St Patrick’s Cathedral.Come quest’ultima,anche la Christ Church conobbe un periodo di abbandono tra il XVIII e il XIX secolo e quando iniziarono i lavori di restauro era ormai ridotta quasi completamente in rovina.

Anche la vicina St Patrick’s Cathedral ha avuto una storia piuttosto drammatica ed è stata danneggiata da tempeste ed incendi;l’edificio attuale risale al 1190 o al 1225 ed il suo aspetto è in gran parte il risultato di alcuni restauri eseguiti nel 1864.

Nel pomeriggio,dopo un panino veloce consumato sulle panchine del parco accanto alla cattedrale,percorriamo in gran tranquillità Grafton St.Oggi è la zona commerciale più pittoresca ed elegante della città ed è piena di vita e di divertenti artisti di strada.Oltre ai raffinati negozi sono presenti alcuni grandi magazzini e centri commerciali.

Ci ritroviamo infine su O’Connel St e da qui proseguiamo verso Abbey St lower dove attendiamo l’autobus per fare ritorno a Malahide.

In serata visitiamo Howth,poco distante.La sagoma della Howth Peninsula costituisce l’estremità settentrionale della Dublin Bay.

Il porto di Howth fu costruito tra il 1807 ed il 1809 e all’epoca era il principale porto di Dublino per le navi postale provenienti dall’Inghilterra.Ormai da molto tempo il porto non è più usato per i traffici mercantili ma Howth è rimasto un importante centro per la pesca e la nautica di diporto,oltre che una graziosa cittadina caratterizzata da ripide stradine che corrono verso il lungomare.

Nel ritorno a Malahide ci fermiamo per la nostra ultima cena tipica irlandese:fish and chips……

Arianna e Michele

L’Irlanda mi ha dato l’impressione di essere un paese così tranquillo in cui ci si sente bene, molto bene…

Un paese che mi ha reso sereno e veramente libero…

I grandi spazi verdi, le coste dolci ma anche brusche, i paesaggi in cui la natura è fiera e grande…

L’Irlanda mi ha reso il cuore ancora più leggero…

…I cubani sono gente molto speciale !

Ho visto cubani a cui avrei voluto stringere la mano, e anche mischiarmi a loro mentre ero in macchina, mentre ero con gli occhi fissati ad ammirare un panorama che non dimenticherò mai, e le foto mi aiutano in questo, cubani che lavoravano chini sul campo, e cubani che ti guardano e tu non sai cosa stanno pensando, cosa stanno patendo, cubani schiacciati su un camion che tornano a casa dopo il lavoro…

Ho visto pianure sterminate e le nuvole, sì le nuvole che sembravano messe lì apposta per incominciare un quadro,

e le schiene sudate e abbronzate, i bambini che escono da scuola con i grembiuli tutti uguali e che si mettono davanti all’obiettivo sorridenti…

DIARIO DI VIAGGIO

CUBA 2-23 gennaio

2 gennaio

Partenza da Milano Malpensa con volo airfrance prima per Parigi e poi da Parigi per la Habana. All’aeroporto di Josè martì arriviamo verso le 19.00. Abbiamo già la tarjeta turistica con l’indirizzo di una casa particular per la prima notte, anche se in realtà andremo in un’altra casa particular ( che significa privata, anche se legalmente riconosciuta…).

3 gennaio

Stamattina, in attesa che Peppino ci dia buone notizie per avere una macchina da noleggiare, faremo un giro a piedi per le vie di La Habana. Dopo l’abbondante colazione con frutta (piña= ananas, guayaba, fruta bomba= papaya, banane), caffè latte, pane, uova, usciamo prendendo la calle 23 fino all’hotel Naciònal. Siamo al Malecòn che seguiamo fino alla costilla de la Punta…

I primi passi ci servono per capire la capitale di Cuba, come muoverci, saper ascoltare la gente che abbastanza regolarmente ci chiede se abbiamo bisogno di qualcosa, di aiuto anche se in realtà non sono che procacciatori di affari, speranzosi che li seguiamo per acquisti improbabili di sigari o pranzi a base di aragoste, oppure ron cubano… E’ la solita tiritera, ” di dove siete?”, “da quanti giorni qui a Cuba?”, “E’ la prima volta a Cuba?”, ecc. ecc. Se all’inizio la cosa può risultare tranquilla, via via ad ogni avance dei cubani non se ne può più e ci si rinchiude in silenzi e mutismi che vorrebbero solo evitare approcci indesiderati…

La Habana, decadente, abbastanza sporca e mi spiace dirlo…ma forse è solo una mia impressione, tanta gente in giro con camiones pieni di passeggeri recuperati per la strada ( che fanno “botella”, o autostop…), biciclette…

Il Malecòn è fatiscente, la strada lungo mare che si snoda fino a La Habana Vieja, le case che sono tutte un cantiere aperto con tralicci che le tengono su…

Bellissime le macchine americane degli anni cinquanta, Dodge, Ford, Chrysler, Desoto, ecc. Quasi tutte cromate, rattoppate e rimesse a posto per continuare a camminare…

La Habana sembra la cornice di un film d’epoca anni cinquanta…

Poi il Capitolio, La Catedral, Plaza de Armas, il porto con i ferry per i quartieri di La Regla e Casablanca…

Non mi dilungo sui monumenti che incrociamo in La Habana Vieja, solo scrivo che nel centro vecchio l’aria è quella di una città turistica, con negozi anche di buon livello ( ho visto anche il negozio della Benetton..!!!)… E’ bello camminare senza tante regole, la cartina a portata di mano ma non i si perde mai e dopo un po’ si familiarizza abbastanza con le vie a scacchiera….

Torniamo indietro passando per calle Bolivar fino alla plaza de La Revoluciòn dove campeggia la figura del “Che”… Il monumento a Josè Martì…

Vicino alla plaza c’è il terminal degli autobus della Astro, domattina abbiamo intenzione di lasciare La Habana se non avremo ancora trovato la macchina a nolo..

In serata decidiamo di cenare non in casa particular bensì in un ristorante “paladar” a Habana Vieja, si chiama Don Lorenzo, calle Acosta 260 entre Habana y Compostela. Mangiamo un’ottima aragosta a 18 $ che sì sono tanti ma per una volta… Raccomandabile? Si mangia bene ma a Cuba 18 dollari sono un mucchio di soldi…mangiando in casa avremmo certamente speso la metà e forse in modo più abbondante….fate voi…

A piedi arriviamo alla bella Plaza Vieja, mentre dal parque Central prendiamo un carro americano che ci porta fino al Vedado…

4 gennaio

Visto che per la macchina a nolo non ci sono novità, tutto è bloccato e non è possibile noleggiarne una che sia una !! decidiamo lo stesso di partire, ci arrangeremo in autobus, anzi, in taxi, con un Cubataxi che ci porterà a Trinidad per 25 $ a testa ( 100 dollari ) la stessa cifra che avremmo speso prendendo un bus della Viazul o della Astro..

Come d’accordo dalla sera prima al terminal della Astro, il nostro taxi è puntuale che ci sta aspettando fuori casa. Salutiamo Peppino e casa Petronila, molto gentili, e saliamo in macchina ( ovviamente dopo una super colazione, anzi… un super desayuno a base di tutta la frutta che potete immainare !!!).

Sono le 8 di mattina e siamo in macchina, una citroen,.. non ricordo il nome del modello, ma funziona comunque !!

La strada se non la si conosce è difficile da immaginare senza cartelli e segnaletica, le indicazioni si riducono a ricordi di altri passaggi oppure a richieste esplicite a passanti e abitanti del posto.. Certo che con un taxi tutti i problemi sulla strada giusta si riducono di colpo e non si perde tempo a cercare i bivio giusto, ecc.

Fino a Trinidad inizialmente si passa sull’autopista central fino al bivio di Aguada de Pasajeros dove ci fermiamo un momento per una breve sosta… cerveza..!

Ho in mente il caffè e il riso sulla strada ad asciugare…. poche macchine…, autostoppisti in mezzo al niente…., camiones carichi di gente… carretti trainati da cavalli e buoi… pianure… cieli stupendi…

Poi si continua e la strada migliora nei pressi di Cienfuegos che però non vediamo mentre continuiamo fino ad arrivare a Trinidad.

Io ho in mano l’indirizzo di una casa particular grazie a un amico ma purtroppo la casa è già piena, così attraverso una facile ricerca con relative telefonate a ragnatela fatte da famiglie con camere a disposizione arriviamo alla soluzione ideale a tutti,

troviamo le camere e i letti desiderati!

Io e Michele (niño) siamo in calle Izquierdo da Olga e Nena dove si spendono 25 $ per la camera doppia e 6-9 $ per la comida e 3 $ il desayuno.

Maurizio e Claudia invece sono in calle Martì.

Trinidad insomma, forse la città più visitata dopo la Habana, credo sia la città coloniale meglio conservata di Cuba…

Le case sono colorate in centro, le strade ciottolate leggermente in salita fino alla cattedrale e plaza Mayor davanti e le colline appena dietro dove si può salire per ammirare il panorama che raggiunge anche il mare.. Fermatevi nei bar, dove forse vedrete solo cubani in piedi davanti il bancone di legno tutto bagnato per il rum versato…

Ma tanti sono i turisti e di conseguenza quelli che ti fermano per strada e ti chiedono una maglietta, una t-shirt, un cappello,

un sapone, insomma qualcosa da regalargli…

5 gennaio

Con un taxi dopo aver aspettato un fantomatico bus per Playa Ancòn all’ incrocio proncipale, spendendo 8 $, arriviamo alla spiaggia famosa, o perlomeno abbastanza famosa di Ancòn, sulla penisola di Ancon a circa 15 km da Trinidad.

La spiaggia dove ci fermiamo è appena davanti all'”Ancon” un hotel moderno che troneggia davanti al mare…

Il mare, l’acqua è bella turchese, ma manca qualcosa a mio parere… credo che i cubani siano poco intreressati a questa playa…

forse c’è di meglio nei paraggi..?!

Torniamo indietro con il bus di lavoro che porta a casa gli impiegati degli hotel della zona, anche se l’autista non potrebbe fa salire noi e altri stranieri a cui chiede un dollarito, ma attenzione che se lo fermano gli possono anche ritirare la licenza… almeno così dicono…!

A cena siamo tutti da Olga, mangiamo bene, molto bene un’ottima langosta all’ajo.

In precedenza riserviamo anche i posti del bus della mattina della viazul per Camaguey ( 15 $).

Dopo cena andiamo in giro a zonzo, in plaza Mayor e alla “Escalinata”… ed entriamo alla famosa e onnipresente a Cuba “Casa de la Trova” con musica dal vivo…

6 gennaio

Partiamo per Camaguey alle 8.15 con l’autobus della Viazul con aria condizionata …purtroppo…

5 ore di viaggio, quasi tutti stranieri, diciamo il 99 %…. e i cubani come possono affrontare tale spesa… visto il salario medio mensile di 10 dollari !!

Camaguey è poco turistica almeno in questo periodo, non è che ci sia in giro tanta gente, solo in centro c’è gente che passeggia e riempie le strade, e le piazze sono poco affollate…

In taxi al terminal dei bus, con 2 $ abbiamo un passaggio fino a “casa Manolo” che ho appuntato sulla mia guida, ma la casa è piena ? piena,… sì forse, ma forse no, perchè chi ci conduce a casa Manolo in verità vorrebbe portarci nella sua casa, alla casa dove avrebbe la commissione per aver portato noi turisti e che in realtà volevamo un’altra casa…

E stranamente, visto che mi sembra strano che Camaguey sia tutta piena, anche le altre tre quattro case vicine a Casa Manolo sono piene, e alla fine dobbiamo arrenderci al “negrito” taxista che però è sicuro, certo che è sicuro, di trovare ciò che fa per noi.

Siamo pertanto in calle Bartolomè Maso 62 e/c Triana y Tio Perico, dalla señora Elsa, le camere doppie costano 20 $. Sembrano camere di una prigione, di pirati e bucanieri…

La comida costa 7 $ a base di tranci di pesce sierra, riso, fagioli in brodo, insalata.. e cerveza bucanero.

Abbiamo intenzione di informarci per noleggiare una macchina, e in un’agenzia che però pare più una casa di appuntamenti, troviamo le informazioni che cerchiamo. Riassumendo e con la voglia di continuare fino a Santa Lucia, crediamo sia meglio lasciar perdere per l’auto e affidarci ancora una volta a un passaggio in taxi…

Passeggiamo un po’ per la città, ma non c’è molto da fare e si inizia a capire un po’ di Cuba… i negozi pochi dello stato e quelli della bolsa negra, “chopping” come dicono loro…

Alcune belle chiese, e molto “Che Guevara” sulle pareti…

Molto bella Plaza del Carmen.

Domani abbiamo intenzione di andare a Cayo Sabinal e passarci una notte. C’è un hotel a bungalow gestito da Rumbos che si chiama “los Pinos”. Telefoniamo dall’agenzia Rumbos di Camaguey ma purtroppo per domani non ci sono camere libere mentre per dopodomani sì. A questo punto cambiamo idea, domattina partiremo per Santa Lucia, poi da lì il giorno seguente proseguiremo per Cayo Sabinal. Queste almeno le nostre intenzioni…

Concordiamo con un cubataxi il trasferimento per playa Santa Lucia per domani alle 8.00.

Dopo cena andiamo alla casa della trova che è tra le più importanti di Cuba; entrata e consumazione a 3 $.

7 gennaio

In taxi, preso alle 8.00 come d’accordo dalla sera precedente, andiamo a nord a Santa Lucia, anzi a playa Los Cocos nei pressi del pueblito “La Boca”. ( a 112 km da Camaguey)…

Il taxi ci costa 40 $, e non c’è altro mezzo fino a qui…

Potevamo andare a Nuevitas in bus e poi sempre in taxi continuare fino a Santa Lucia ma non è facile, anzi credo impossibile per noi turisti.

Un’ora e un quarto di strada per trovare …un sogno ! Sì, perchè il villaggio e soprattutto la baia e la spiaggia sono incantevoli ! La classica spiaggetta con le palme.

Troviamo un casa a La Boca grazie al tassista che chiede in giro. Non ci sono case particular, così finiamo nella casetta sulla spiaggia di Alberto Perez “el musicista”. Pagheremo 20 $ a stanza doppia, più altri 5 $ per la comida a base di pargo rojo. Alberto ci spiega che la sua casa non è registrata e non potrebbe ospitare persone, per questo ci raccomanda di uscire sempre verso la spiaggia, evitare di dire che stiamo lì a dormire e meglio ancora se non “occupiamo” interamente le stanza sparpagliando in giro magliette, vestiti, cercando insomma di non svuotare gli zaini ma renderci meno visibili possibile. Beh sì forse non saremo coinvolti ma certamente non sarei contento se i nostri amici incappassero in un controllo della policia….

Il paese di La Boca, verso nord proprio davanti a Cayo Sabinal dove inizia la Bahia de Nuevitas.

Passiamo una bella giornata in spiaggia, Los Cocos davanti al Bucanero, un bar ristorante dove lavora Alberto. L’acqua è verde-celeste davvero splendida !

La spiaggia con la sabbia bianca  le palme dietro… come in una cartolina…

Mi piace qui, pochi turistas, la gente tranquilla un mare e una spiaggia da ricordare !

Ceniamo in casa, siamo affamati e alla fine tutto è squisito, molto saporito…

Si sta bene, gennaio in spiaggia per noi è ancora un sogno ma questa volta ci siamo dentro…

8 gennaio

Se l’intenzione di oggi è quella di andare a Cayo Sabinal, la mattinata però si rivelerà disastrosa con il risultato di un nuovo cambio di programma.

Il taxista che doveva arrivare alle 8.00 non è ancora qui ! Iniziamo a pensare che senza macchina e senza taxi staremo per un po’ ancora qui a La Boca… Il tempo è anche nuvoloso… di sole non se ne parla…Cosa facciamo ? Decidiamo di tornare a Camaguey anche se a malincuore. Alberto telefona al taxista, arriverà per le 11.15. Ok !

Dispiaciuti per la mattinata buttata via aspettiamo di partire…

Torniamo fino a Camaguey sperando di arrivare in tempo per prendere il bus delle 13.30 per Santago de Cuba. Il passaggio ci costa ancora 40 $ e appena in tempo arriviamo a Camaguey alle 13.30 per salire sul bus proveniente da La Habana !

Il biglietto del bus della Viazul costa 18 $ e impiegherà 7 ore per giungere a Santiago dopo essere passato da Las Tunas, Holguin, Bayamo.

Arriviamo a Santiago alle 20.30 circa e in taxi ( 3 $ ) ci facciamo portare in centro a sud del Parque Cespedes, esattamente in calle Corona perchè ci sono alcune case particulares. Ma sono tutte piene anche se le señoras che non possono ospitarci iniziano una serie di telefonate che danno i risultati sperati.

Il risultato è che io e Michele saremo in casa di Daniel y Gretel in calle Santa Rita 153 e/c Padre Pico y Corona ( in realtà una casa ilegal…), mentre Claudia e Maurizio staranno in una casa in calle Padre Pico. Costo delle camere 20 $ con colazione a 2 $ e comida 7,5 $ ( pollo in fricassea, congris, insalata, cervezas, agua, caffè ). Il pollo è ottimo !

La famiglia di Daniel è semplice e molto amichevole, una giovane coppia con i due figlioletti di 1 anno e 6 anni. Staremo a parlare fino a tardi con Daniel e Gretel della situazione scandalosa di crisi di Cuba…

9 gennaio

Il programma di oggi è quello di visitare il Castillo del Morro che è sulla costa all’inizio della Bahia de Santiago. Da lì vorremo anche andare sul Cayo Granma in lancia dall’embarcadero poco distante dal Morro.

Dopo aver fatto colazione, assieme a Daniel che oggi sarà con noi per farci da guida, partiamo in taxi ( 4 $ ) fino al Castillo.

Il Morro è una fortezza spagnola del XVI secolo costruita come misura difensiva nei confronti dei pirati e da ogni attacco che poteva avvenire dal mare. La bahia de Santiago fu teatro di diverse battaglie navali, la più famosa quella tra spagnoli e americani del 1989. La vista che si ha sul mare è magnifica.

L’entrata al Morro costa 4 $…per i cubani 1 pesos…!.

Continua….

(Avrei dovuto fare questo viaggio da solo, perchè ero determinato a scoprire un po’ del Messico che ancora non conoscevo, il “norte” con il deserto, la Baja e le spiagge del Pacifico, le città coloniali ma soprattutto il Messico meno turistico ma non per questo meno interessante.

Attraverso il sito web e la corrispondenza email sono però venuto a conoscenza di tre splendidi amici che mi hanno accompagnato in questo viaggio indimenticabile !)

Partecipanti a questo viaggio:

io, Michele, di me sapete già tutto….

Victoria: di Madrid, per prima ha accettato di condividere con me l’itinerario del viaggio proposto. Victoria è una persona incredibile, un esempio per come sa interpretare ogni viaggio. Averla conosciuta è tra le cose più belle ricevute da questa esperienza !

Simone: conosciuto grazie a suo cugino Maurizio con cui ho fatto tanti viaggi. Eccezionale Simone per come sa interpretare ogni momento a suo favore, per la pazienza e la disponibilità, la maturità, la simpatia, ma in fondo è un ragazzo che sa stare in compagnia !!

Linda: l’ultima arrivata e la vera “sorpresa” di questo viaggio…

Tasso di cambio (agosto 2003) 1 usd $ = 10 pesos   1 euro € = 11,5 pesos    Per i costi complessivi vai a fine pagina…

Come mi sono regolato per i soldi? Oltre ad avere con me contanti in dollari usd ( come riserva in caso d’urgenza ), ho praticamente sempre usufruito della carta bancomat con il sistema Cirrus. Innumerevoli sono i “cajeros automatici” atm per prelevare pesos con i bancomat. Solo in piccoli paesi, o spiagge isolate mancano le banche e gli sportelli automatici, ma in Messico è facilissimo trovare spesso una banca e un cajero.

Diario di viaggio   ( 1 agosto – 31 agosto 2003)

2 agosto 2003

Dopo l’arrivo in ritardo all’aeroporto di San Diego, mi incontro con i miei compagni di viaggio che gentilmente mi stanno aspettando in aeroporto: Victoria per prima, che riconosco immediatamente perchè mi aveva mandato alcune foto via email, poi Linda e Simone che già conoscevo e si conoscevano. La notte passata in hotel è sufficiente solo para “descansar” ( riposare ) quattro misere orette, la mattina presto siamo già in strada per il trolley (1,25$) che ci porterà alla frontiera di San Ysidro, a Tijuana, in Messico !!

All’ufficio migraciòn, dopo aver compilato il modulo si paga la tassa d’entrata alla vicina banca ( Bancomer), 21 dollari statunitensi. E’ importante mantenere sempre il visto d’entrata in Messico per tutto il tempo. Non perdetelo !!

Dopo aver pagato la tassa d’entrata torniamo all’ufficio per la convalida delle forme di ingresso in Messico.

Ora siamo davvero in Messico !!

Quindi al primo bivio a destra c’è una piccola stazione degli autobus della ABC ( autotransportes Baja California ).

Dove andiamo ?

La nostra intenzione è quella di spingerci più a sud possibile, ma anche di non fare troppi chilometri e stancarci inutilmente già a inizio viaggio.

Alla fine scegliamo, sarà San Ignacio la nostra tappa finale di oggi, a sud di Guerrero Negro a 850 km da Tijuana !!

E voi direte, ma non dovevate fare pochi km, per non stancarvi troppo ? Cosa rispondere, solo in un modo, che la voglia di viaggiare è così alta, la voglia di vedere fino in fondo non si esaurisce e anzi, dimentichiamo che dopo 850 km saremo stanchi morti, ed io ancora di più….

Il bus partirà da Ensenada, così acquistiamo un biglietto che comprende prima il passaggio fino a Ensenada ( 80 pesos), mentre poi continueremo con un altro bus diretto a San Ignacio ( 466 pesos ).

Sarà un lungo viaggio che ci porterà a circa 850 km dal confine !

Si parte !

Fino a Ensenada il paesaggio è arido, desolante, lasciamo dapprima i sobborghi di Tijuana, fatiscenti, baracche che si alternano a campi vuoti, cartacce dappertutto come un’enorme discarica…

Come al solito in Messico, in bus fa un freddo dell’accidenti per via dell’aria condizionata…

A Ensenada si scende, ma presto risaliamo sul bus diretto a La Paz.

Si iniziano a vedere le spiagge di Ensenada, selvagge e battute dalle onde, i cactus iniziano a moltiplicarsi e via via il panorama sarà sempre più contraddistinto da queste piante.

Subito dopo San Quintin, soprattutto dopo El Rosario, il paesaggio diventa incredibilmente bello, fantastico !

Non c’è un momento in cui mi distraggo, perchè ormai siamo vicini a Cataviña il cuore del Parque Nacional del Desierto Central de Baja California. Cactus di enormi dimensioni come sentinelle attente, unica testimonianza di questa terra arida ma viva, specie che sopravvivono a temperature elevate senza neanche una goccia d’acqua…

Bisogna ricordarsi che tra Baja California Norte e Baja California Sur c’è la differenza di fuso orario.

Passiamo da Guerrero Negro dove ci fermiamo, solo una breve sosta. Sono le 21.00, già 11 ore di strada, io inizio a non capire più dove sono…

Alle 23.00 arriviamo a San Ignacio, la stazione degli autobus si trova a circa due km dal centro del paesino. Sto per cadere per terra dalla stanchezza !

Come ubriaco mi ritrovo su una camionetta, grazie ai miei compagni che mi spiegano che stiamo andando in autostop (de raite) in paese, in centro…direzione un hotelito dove poter passare la notte…ma non sappiamo che stasera è giorno di Fiesta a San Ignacio !!!

Per strade sterrate, passando dalla plaza principale dove la fiesta spadroneggia con danze e bancarelle, festoni colorati, tendoni e …tanta cerveza !

Scendiamo davanti all Hotel “La Posada” ma non c’è nessuno, non è possibile ! “E adesso che facciamo ?”

“Si va alla fiesta !!! Claro que sì !!”

Zaino in spalla, indietro ancora in piazzetta per mangiare tacos e insalate, non importa che non abbiamo ancora una camera, non importa che siamo tutti stanchi morti, siamo in mezzo ai messicani che si stanno divertendo e questa è la cosa più importante…poi…con un paio di cervezas ci si dimentica tutto…

“Ok, riproviamoci, questa volta saremo più fortunati !” Torniamo ancora alla “La Posada”, fiduciosi che qualcuno sia tornato, fiduciosi per una camera che non posso credere siano tutte occupate, qui, a San Ignacio nel mezzo della Baja California… nel bel mezzo del niente ! E così è stato, abbiamo due belle camere pulite a 250 pesos l’una, due letti, ventola, bagno e acqua calda !! L’hotel è a due blocchi dallo zocalo…

Parlando con il signore dell’hotel ci facciamo consigliare per il proseguio di questo viaggio, dove fermarci la prossima volta a Mulegè o a Loreto ?

Mulegé sembra sia più interessante, Loreto anche meriterebbe una visita, ma il nostro viaggio è inteso più a raggiungere La Paz da dove proseguiremo per la costa del Messico… La Baja California meriterebbe un viaggio apposta perchè non si possono escludere le così numerose bellezze che questa terra possiede, le spiagge, le baie, le città coloniali e i parchi naturali…

Per domattina siamo tutti d’accordo per il trasferimento a Mulegè, dopo aver scartato purtroppo la fermata a Loreto, ma ..non si può far tutto…o no?

Stanchissimo, dopo la doccia e mentre Simone lava lo zaino impregnato di bagno schiuma rovesciatosi durante il viaggio!!!, cado in letargo profondo…

3 agosto

Domingo. Mi sveglio presto, che novità! Sì, mi sveglio presto e allora faccio un giretto per le vie di San Ignacio, la piazzetta è sporca ma c’è già qualcuno che sta  spazzando via le cartacce… L’aria del mattino è limpida, un’atmosfera di pace, silenzio… La chiesa gesuita con la missione tra le palme è tra le cose più suggestive di questo paesino, sullo sfondo i cactus e pare di essere in un film western, Zorro arriverà da un momento all’altro…!

In piazza, finalmente riesco a telefonare a casa, ci sono telefoni pubblici…

Dopo che tutti facciamo colazione, si fa per dire…con tacos e coca cola mentre Simone mi guarda rabbrividendo !!…., si parte di nuovo, salendo su un taxi (25 p.) rimediato dalle nostre due compagne di viaggio che ci  recuperano mentre io e Simone camminavamo uscendo dal paese. Il tassista purtroppo per noi non ci porta alla stazioncina degli autobus, ma ci lascia sulla transpeninsular la strada dove dovrebbero passare tutti i bus della Baja California.

“Ma quando arriva questo bus, alle 11.00 ? No, alle 11.00 non arriva proprio un bel niente !”

Passa il tempo e dell’autobus delle 11.00 neanche l’ombra.

Cerchiamo spiegazioni sull’orario dei bus ma riceviamo risposte vaghe, e pare che l’autobus delle 11.00 sia già partito dalla stazione dei bus sbucando da un’altra parte. Che ingenui siamo stati, era meglio farci portare alla stazione e il tassista non è stato proprio di nessun aiuto !

Così, iniziamo con l’autostop, sì, una soluzione che d’ora in avanti si rivelerà efficacissima, bella e divertente !! Chiediamo in giro, davanti a noi una stazione di servizio e molti pick-up che si fermano. Il pollice fuori a turno ma molti indicano che si fermano prima…

Dopo un paio d’ore abbondanti di attesa, la grazia dal cielo !! Una famiglia di messicani ci dà un passaggio fino a Santa Rosalia, portandoci apposta perchè loro invece andavano nella direzione opposta a nord!!! Da non crederci !!

Sono 73 km lungo una strada scenografica e arida. “Bellissimo !” Lasciamo ognuno di noi 50 pesos per il passaggio…Sono stati troppo gentili !

A Santa Rosalia perchè? Per la famosa chiesa trasportata fin qua dalla Francia, progettata da Eiffel !! Entriamo in chiesa, la struttura in acciaio a vista…

Oggi è domenica e la sensazione di abbandonato e “fermo” di questo paese è ancora più evidente.

Santa Rosalia è sulla costa, ma le spiagge? Un paese coloniale francese, si sente l’influsso degli anni passati portato dai minatori di rame arrivati dalla Francia.

Le foto di rito, qualche giretto per le stradine quasi deserte del centro…perchè è domenica…poi ci dirigiamo alla stazione dei bus, dove mangiamo pollo con pasta prima di prendere il bus per Mulegè. Il bus per Mulegè? Questa volta siamo più scaltri e appena  terminato “de comer”, siamo fortunati a cogliere un altro passaggio in autostop, fino a Mulegè appunto ! Ormai ci proviamo gusto con l’autostop !!

Altri 63 km che passano in fretta, salutiamo la gentile signora e bambino, e siamo per strada di nuovo, in cerca della nostra posada per stasera…

A Mulegè scegliamo infine di sistemarci alla Casa de huespedes Manuelita poco oltre Nachita una sistemazione del tutto simile. Due camere con bagno, aria cond. a 200 pesos, ma non sono come quelle di San Ignacio…

Visitiamo la missione poco distante di Santa Rosalia ( patrona di Palermo) de Mulegè del 1705, su una collina da cui si ha un panorama particolarmente strano con un oasi di stampo più africano che messicano, le palme sono da dattero e sembra di essere in Marocco, in un’oasi marocchina !!

Con una lunga passeggiata costeggiando il fiume, passando vicino a tante villette semi abbandonate e molte delle quali in vendita, cerchiamo di raggiungere la spiaggia. Io non ce la faccio più e mi butto in acqua, acqua marròn che pare sia sporca per le fogne a cielo aperto di Mulegè, questo secondo una signora che mi fa cenno di no mentre mi tuffo…! Ma ormai è fatta !!  L’acqua è bassa e i miei piedi sono nella melma…per non dire altro…!

Pare che a circa un km più avanti ci sia la sospirata spiaggia, ma siamo stanchi e ormai fa buio, andiamo avanti ancora ma non vediamo niente. Così decidiamo di tornarcene indietro senza aver visto il mare, senza neppure un bagnetto, escludendo il mio nelle acque torbide del rio infestato…

Tuttavia il posto è gradevole e specialmente il panorama dalla missione è meritevole. Non vediamo nessun turista in giro, a dire la verità non è che ci sia molta gente per le strade di Mulegé…

Ceniamo al ristorante “El Candil”, vicino al nostro hotelito. Mangiamo bene, pescado al mojo de ajo con verdure e un brodo di frijoles piccante, cervezas, refrescos e tante tortillas ( 80 pesos a testa). Strano ma vero, ecco i primi stranieri a Mulegè, per giunta italiani…te pareva !!

Dopocena a nanna, visto che non c’è nient’altro da fare a Mulegè….

4 agosto

Oggi partiamo di nuovo, meta finale sarà La Paz, in fondo alla “Baja”, come dicono i messicani.

Prima però colazione, sulla strada che porta al crucero, seduti sugli sgabelli sul marciapiede, ed io con il piatto davanti pieno di “huevos rancheros”, gli immancabili frijoles, cipolle e tortillas. Ma come faccio a farmi una colazione così ?? Non mi sforzo molto per finire tutto, mi piace, mi sento bene…

Con me Simone che si rifocilla con il suo pan cake, caffè ( ma è caffè sta’ brodaglia…?) marmellata e burro…

Al Crucero dunque, sulla strada principale, una fermata per l’improvvisata stazione dei bus, in realtà solo un punto di riferimento dove poter salire e scendere dai bus di linea.

Dopo qualche tentativo di autostop questa volta andato a vuoto, arriva il nostro bus, che però è tutto pieno, rimarremo in piedi almeno fino a Loreto ( 289 pesos).

Ma appena partiti nuova fermata subito dopo Mulegè, questa volta per il pranzo, visto che è l’ora giusta…

Siamo fermi in un piazzale modello autogrill italiano, con il bar-motel, la strada impolverata, i cactus lontani sulle colline e i camion che sfrecciano davanti ! Il posto è magnifico, io non sento neppure il caldo torrido ( ci saranno almeno 37-40°C !!) davanti a questo paesaggio da film !

Solo i camion bellissimi e cromati che fermi ai lati della strada lasciano respirare i motori con il cofano aperto.

Simone con la sua videocamera digitale è in preda a un’euforia davanti a tutti questi mastodonti della strada ! Forse arrivano dal Texas, forse ancora da più lontano…

Fa molto caldo, un po’ umido, anche se riesco lo stesso a percepire una brezzolina leggera leggera ma forse sarà un sogno…?, visto che Simone mi guarda strano e cerca ombra !!

Stiamo fermi un’ora ad aspettare che l’autista (conductor) finisca di mangiare, lui sì che è tranquillo dopo enchiladas, pollo y coca cola…!

Si parte finalmente, questa volta sì, ma in piedi sul bus strapieno ( ed è di prima classe !), anzi stravaccati per terra sul corridoio fino a Loreto. Il paesaggio dai finestrini è sempre bello ma forse monotono, il mare sembra un miraggio…

A Loreto fermata obbligatoria, dopo due ore scendo un momento e mi accorgo che qui fa ancora più caldo, caldissimo !! Ma da Loreto in poi il viaggio si farà seduti, comodi comodi, con il solito spettacolo del panorama della Baja…

Dopo quattro ore e mezza l’arrivo a La Paz, in serata, dopo aver passato Ciudad Constituciòn e Insurgentes due anonime cittadine.

Sono le 17.30, stanchi come sempre per il viaggio in bus e per il caldo, lasciamo il terminal dei bus ( che è abbastanza distante dal centro ma non lontanissimo ) a piedi incamminandoci verso il nostro ipotetico hotel, il “Posada San Miguel”. Gli zaini in spalla, e iniziamo a percorrere le lunghe calles muniti di cartina della città, verso calle Belisario Dominguez 45. E’ una sfacchinata tremenda, sotto il sole, anche perchè queste vie sono lunghette, mica uno scherzo !!

Quando stiamo quasi per crollare in questa via crucis, ci sediamo all’angolo tra c. Marquez de Léon e Belisario Dominguez appunto, al “Rancho Viejo”, ricordatevi di questo posto !!

“Chi se ne frega dell’hotel !! Che fretta c’è ?”

“Stiamocene qua e beviamoci qualcosa, mangiamo !!!”

E così facciamo, stanchi morti, ma contenti di questa sosta rigenerativa!! Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, e tutta la stanchezza sparisce di colpo !!

E i tacos ? Buonissimi, con Simone ne facciamo una pelle !!!

Ok, riposati e rifocillati….e anche un po’ “stonati” riprendiamo gli zaini e andiamo verso l’hotel Hosteria del Convento ( visto che il Posada San Miguel è stato chiuso…) in c. Madero 85, una buona sistemazione visto che siamo in centro poco distanti dal Malecon, il lungo mare di La Laz.

Prendiamo una camera sola con tre letti matrimoniali che costa 260 pesos, bagno e doccia, ventilador (abanico). Spendiamo veramente poco ciascuno, solo 65 pesos ( circa 6 euro !!).

5 agosto

Dove andiamo oggi ? Indovinate un po’ ?

In spiaggia !!!!

Sì, al mare, perchè è anche ora di starcene sdraiati un po’ e riposarci per la stanchezza accumulata in questo viaggio iniziale troppo nervoso e forsennato, con spostamenti lunghi in bus ma anche in autostop.

Dove andiamo? A playa El Tecolote sulla penisola di Pichilingue, subito dopo il porto di Pichilingue da dove si prendono i traghetti per la costa del Sinaloa, verso Topolobampo e Guaymas.

Dopo colazione prendiamo un bus da un altro terminal, quello sul malecòn che raggiungiamo tranquillamente a piedi. E’ il bus delle 10.00 ( ma ce n’è uno anche alle 8.00) che porta a El Tecolote, passando però prima da playa El Tesoro, Pichilingue e la sua playa, dalla deviazione per playa Balandra ( quest’ultima non la vedremo, ma dalle foto in cartolina ci siamo pentiti tutti, e ve la raccomando!) e infine El Tecolote. In circa venti minuti si arriva.

La spiaggia di El Tecolote è molto bella, proprio di fronte c’è l’Isla Espiritu Santo dove si possono vedere colonie di leoni marini ( è possibile fare l’escursione in barca fino all’isola da playa El Tecolote).

Il mare è sorprendentemente bello, dal colore turchese chiaro, con sfumature verdi, uno spettacolo !!

Ci sarebbe da fare anche l’escursione all’isla Espiritu Santo, ma siamo tutti stanchi e d’accordo di dedicare l’intera giornata solo a bagni di mare e di sole, ozio e comida mexicana ! Ma se fossi in voi farei l’escursione, mi sono proprio pentito di non esserci andato, ho visto delle cartoline e penso sia interessante !

Peccato però che in mare ci siano meduse, peccato veramente.

In spiaggia mangiamo un boccone sotto l’ombrellone di paglia, ceviche de mariscos ( pesce crudo marinato con limone, chili e cipolle )!

Non esistono parole per descrivervi il momento !!

Arriviamo veloci all’ora del ritorno e verso le 17.00 riprendiamo il bus che ci riporta a La Paz.

In serata torniamo al “Rancho Viejo”, el Mejor restaurante asadero di La Paz !! ( buoni i tacos di asada e arrachera, papas al horno, cebollitas al cartoccio, ecc. )

6 agosto 

Anche oggi vorremmo andare al mare, ma cambiando spiaggia però, quindi tutti assieme decidiamo di andare fino a Todos Santos, un paese scelto da diversi statunitensi come luogo di villeggiatura ma anche come casa per il resto della propria vita.

A Todos Santos ( 32 km da La Paz) ci si può arrivare seguendo due strade, quella più corta e diretta da La Paz, oppure quella lunga che passa per San Josè del Cabo e Cabo San Lucas. Al terminal sul malecon prendiamo il bus “via corta” delle 8.30 ( 50 pesos). Dopo circa 40 minuti arriviamo al paese di Todos Santos ( Tutti i Santi ).

Ora non ci resta che indovinare la strada per la spiaggia, sulla guida ne sono elencate alcune: playa Punta Lobos e playa San Pedrito. Scegliamo Playa San Pedrito perchè dovrebbe essere la più bella tra le due.

Ma in paese non troviamo nessuna indicazione e alle nostre richieste di informazioni sulla distanza otteniamo solo risposte abbastanza diverse, tipo “mancano solo 4 km, ” oppure “sono “solo” 7 km a sud “.

Allora, ad un chiosco sulla strada in uscita dal paese la dueña ci spiega che la spiaggia è piuttosto distante per essere raggiunta a piedi, sono circa 7 km sotto il sole, ma il marito dovrebbe andare proprio da quelle parti ! Così, aspettiamo il marito ( mangiando burritos …) che gentilmente ci dà un passaggio in auto fino alla spiaggia ! “Gracias señor, muy amable !!”.

Playa San Pedrito è la classica spiaggia una striscia di sabbia leggermente arcuata, selvaggia e con un mare mosso, pericoloso ma non troppo…

L’atmosfera è da abbandono, triste e molto selvaggio, sulla spiaggia sotto tettoie di canne i camper modello-roulotte, con tende e accampamenti, griglie e tutto l’occorrente per un campeggio alla buona. Sono campeggiatori solitari, americani molto probabilmente, forse della California…

Il mare è mosso ma non troppo e fare il bagno non risulterà facile per la presenza di grossi sassi soprattutto all’inizio.

E’ una spiaggia senz’altro selvaggia, una spiaggia vera…

In un bungalow dietro, mangiamo qualcosa ma manca qualcosa qui, troppo “modernizzato”, troppo finto e la solita tv accesa con programmi satellitari americani…

In vista del ritorno a piedi fino almeno alla strada principale ci prepariamo quando sono le 15.00 circa, ci aspetta una lunga scarpinata sotto il sole !

Ancora una volta però siamo i soliti fortunati, perchè sono appena arrivati dei turisti italiani, della zona di Como per giunta ( Matteo, ecc.). Il signore, che ci spiega il loro giro alla scoperta della Baja California e del Mexico, ci dà un passaggio sulla sua grande macchina noleggiata per questo viaggio !

Che fortuna, ora siamo all’incrocio per Todos Santos, ma subito troviamo un altro passaggio in autostop fino in paese.

Ora abbiamo tempo per bighellonare un po’ per le strade di Todos Santos, popolata da una schiera di artisti, pittori, scultori, americani, fondata come missione gesuita.

Ci sono alcuni bei negozi di artigianato in una sorta di mercato, anche negozi più esclusivi ed eleganti, un museo, la chiesa e una bella atmosfera.

Per gli appassionati di musica a Todos Santos si trova il famosissimo “Hotel California”, sì proprio lui, quello del disco e della nota canzona degli Eagles !!

Per il ritorno fino a La Paz l’ennesimo problema autobus, quando passerà da Todos Santos ?

Che si fa? Beh, che domande, ormai siamo esperti o no di autostop ? “Bueno, diamoci da fare allora e fuori il pollice !!”

Dopo una mezz’oretta circa di attesa, finalmente il passaggio sperato, grazie al solito pick-up e allora su nel cassonetto, fino a La Paz ! La strada è bella e poi qui dietro siamo ancora più vicini a questo paesaggio !!

I messicani sono molto gentili, me l’aspettavo !

Sosta pomeridiana per un paio di tacos io e Simone, al Rancho Viejo naturalmente, una passeggiata per il malecòn con un tramonto di quelli da non perdere !!

Per la cena andiamo a nord, lungo il malecòn, seguendo le indicazioni avute per il ristorante di pesce (Moyeyo). Purtroppo il Moyeyo oggi està cerrado ( è chiuso ) e allora entriamo a quello poco distante “Dos Mares” con una bella terrazza tutta per noi. Nonostante sia quasi completamente vuoto, mangiamo bene bene, una buona scelta fra piatti messicani quasi tutti a base di pesce ( da provare il filete Dos Mares e il filete relleno de mariscos ) con prezzi molto economici. La tequila finale sancisce la fine della giornata !!

7 agosto

Abbiamo deciso che oggi prenderemo il traghetto per Topolobampo sulla costa del pacifico messicana, nello stato di Sinaloa, navigando lungo il mar de Cortés.

Così prepariamo gli zaini e liberiamo la stanza, abbiamo ancora la mattina a disposizione visto che i ferry partono a metà pomeriggio.

Decidiamo di andare alla spiaggia vicino a Pichilingue, playa Pichilingue appunto, in modo da poter raggiungere l’imbarco per la nave al momento giusto e facilmente.

Playa Pichilingue, che raggiungiamo con il solito bus diretto a El Tecolote, è una spiaggia carina e tranquilla, quando arriviamo verso le 9.00 è completamente deserta e i ristoranti sono ancora chiusi.

Via via però questo posto si rivelerà molto tranquillo e azzeccato, passeremo alcune ore in pace e senza l’assillo della lontananza dal porto di Pichilingue.

Anche l’acqua di questa spiaggia è piena di meduse, rimango “ferito” a un braccio e la strisciata fa male…!

Verso le 11.00 aprono i due ristoranti palapa sulla sabbia !

Il paradiso quando mangiamo un buon pescado “huachinango” sul tavolino sulla sabbia, una Corona, riso, tortillas e questo mare da favola !!

Ma sono le 14.30 e iniziamo a incamminarci al terminal dei ferry di Pichilingue. Ci sono due terminal, quello della “Sematur” e quello della “Baja ferries” più nuovo e moderno. Noi scegliamo di prendere il traghetto della Baja ferries, perchè è più vicino e perchè pare sia più veloce.

Il costo del biglietto La Paz-Topolobampo è di 580 pesos, la partenza programmata alle 16.00 con arrivo stimato alle 22.30.

Con un minibus della compagnia raggiungiamo la nave, l’imbarco. Check-in dei bagagli ed entriamo a bordo dopo però aver visto con piacere che la nave è italiana !! La nave, viene da Bari, una bella sorpresa !

E’ stata una fortuna aver incontrato il comandante e tutti quelli dell’equipaggio perchè subito veniamo accolti in sala comando, invitati a stare con loro per tutto il percorso fino a Topolobampo. Il viaggio così scorre che è una meraviglia, tra le spiegazioni di ogni strumento a bordo, i radar, i monitor che tengono aggiornati la posizione della nave, il localizzatore satellitare gps, ecc.

Il mare è una tavola, ci spiegano che fare questa tratta è molto facile e non impegnativo, l’unica parte più “dura” rimane l’attracco finale aiutati però da un esperto del porto di Topolobampo e di Pichilingue.

La nave della Baja Ferries è attiva da soli tre mesi e le aspettative sono alte, confortati dal fatto che solo nell’ultimo mese ci sono stati più di 20000 passeggeri !

In quanto italiani siamo accolti alla grande, perfino a cena con loro con una spaghettata ai frutti di mare che ci farà tornare anche se solo per un attimo al nostro  paese. Tutti gentilissimi, in particolare Leonardo e Flavio per le spiegazioni e l’abilità culinaria….

Sono quasi le 22.00 e non mi sono neanche accorto che stiamo per arrivare ! Le manovre di attracco sono lente e precise, al buio nel porto di Topolobampo si scorgono lampi lontani che fanno un effetto fuochi d’artificio…! Salutiamo tutti e scendiamo giù !

Quando siamo pronti per scendere, seguiamo Leonardo che ci “scorta” fino all’uscita dal portellone posteriore, passiamo davanti a tutti ed io mi vergogno un po’ di questo favoritismo nei nostri confronti, ma vabbè, per una volta !!

Ringraziamo Leonardo e saliamo su un bus che ci porta al piazzale antistante il terminal dove raccogliamo i nostri zaini che erano tutti ammassati per terra e siamo pronti per un nuovo autobus diretto a Los Mochis !

( a questo punto devo raccontare quello che mi è successo, un particolare importante che condizionerà il resto di questo viaggio !! Per la gioia dei miei compagni ho perso il mio orologio !!). Attenzione a quando camminate, anche al buio guardate sempre per terra, non come ho fatto io che sono caduto dentro un tombino !!

Sì, anche se solo con una gamba, fortunatamente m’è andata bene ma nel salto ho perso l’orologio che tenevo in tasca. E allora cosa faccio? Prendo la torcia e mi metto a rimestare il fondo del tombino aperto, in una melma schifosa, tra lattine e rifiuti, ma anche cavi elettrici immersi a metà nell’acqua !! Niente da fare, del mio orologio nessuna traccia, sono sconsolato, come farò d’ora in poi a tenermi una sveglia al mattino, a svegliarmi presto ? a svegliare anche gli altri…presto ?

Quando il bus è stipato all’inverosimile si parte per Los Mochis, la cittadina da dove domattina partiremo alla volta della Barranca del Cobre in treno, il famoso treno che sale fin su sulla sierra Tarahumara !

Il bus percorre i 24 km in circa 40 minuti ( 20 pesos) e va ricordato come a quest’ora, sono le 23.00 circa, il caldo sia quasi insopportabile, molto più umido e pesante che in Baja California.

Alle undici e mezza siamo al terminal dei bus di Los Mochis, per terra ci sono pozzanghere che testimoniano il fatto degli acquazzoni di tarda serata. A piedi, per avenidas e calles squallide, al buio, ci dirigiamo verso un hotel. La città pare desolatamente deserta, insignificante, pericolosa per la sensazione di abbandono generale, con macchine scassate, vetri infranti, rifiuti, cani che abbaiano, nessuno in giro tranne qualche rara auto che quando passa sembra rallenti un po’…

L’Hotel Hidalgo, in c Hidalgo 260 Pte., è la nostra scelta.

E’ tardi e non abbiamo proprio voglia di scegliere. La camera per quattro ( 280 pesos ) ha due letti matrimoniali, uno di questi abbastanza piccolo così che Victoria si sacrifica, anche se non sono proprio contento, e si mette a prepararsi un letto per terra con i copriletti.  Il bagno è piccolo, c’è l’aria condizionata, insomma per dormire va bene !!

Puntiamo, anzi, puntano la sveglia alle 5.00 perchè domattina dovremo andare alla stazione ferroviaria di Los Mochis appunto per il treno che parte presto, verso le 7.00.

8 agosto

Sveglia alle cinque !!Ancora una volta solo poche ore di sonno ma ci alziamo sufficientemente riposati, pronti per il viaggio in treno alla Barranca del Cobre !

Prendiamo un taxi ( 80 pesos )che ci porta in 15 minuti alla stazione ferroviaria di Los Mochis. E’ ancora notte, buio ma c’è già una bella fila alla biglietteria !!

Ci sono due possibilità, il treno di “primera classe” che parte alle 6.00 e quello di “segunda classe” che parte alle 7.00. Scegliendo come destinazione finale Creel , il primo costa circa 600 pesos mentre il secondo costa la metà, e quindi 301,60 pesos ( circa 27 euro ) ( per Chihuahua il costo è di 551,65 pesos con la classe economica, arrivo alle 21.30). Tren de pasajeros “Chepe” Chihuahua-Pacifico, chepe@ferromex.com.mx

Scegliamo di partire alle 7 con il treno di classe economica, non tanto per il costo ma perchè sembra che tra i due treni non ci siano particolari differenze…La scelta sarà azzeccata in quanto appena saliti ci rendiamo conto che le prime carrozze sono curate e pulite e c’è l’aria condizionata. Sembra di stare in un vagone di prima classe lo stesso.

Ma più indietro verso il vagone ristorante ci sono anche carrozze meno belle, senza aria condizionata che, soprattutto nel primo tratto dopo Los Mochis, è desiderata da tutti ! Nei vagoni posteriori mi accorgo anche che ci sono sempre meno turisti e molti indigeni, presumo indios Tarahumara.

Gli indios Tarahumara abitano questa area remota del sud-ovets dello stato di Chihuahua e a nord di quello di Durango.

La “Barranca del Cobre” significa gola del rame, questa area è contraddistinta da numerose gole e fenditure, ci calcola che sia quattro volte più grande del “Gran Canyon” negli Stati Uniti !! Nella Sierra Madre Occidentale del Messico, questa’area è un luogo dove ci sono molti canyons profondi conglomerati in un’area relativamente piccola. Quasi 50000 Tarahumaras vivono in ranchos tra le montagne. Essi si sono adattati molto bene all’ambiente circostante e forse per questo motivo hanno preservato meglio le loro tradizioni, la loro cultura originale rispetto agli altri gruppi etnici del Nord America. Molti Tarahumaras vivono in grotte, sanno usare più di 350 specie di piante per la loro alimentazione, fibre, medicina e fini religiosi. Sono anche tra i migliori corridori di larga distanza del mondo !

Il primo tratto di strada subito dopo Los Mochis non è molto caratteristico, ma quando si inizia a salire, leggermente e con le montagne che si avvicinano il paesaggio cambia e diventa più interessante. La temperatura è sempre alta nonostante si sia già ad una certa altezza.

Le gallerie sono sempre di più, e quando sono tra un vagone e l’altro per le fotografie, bisogna stare attenti a non respirare tutto il fumo del gasolio…

Purtroppo non si possono aprire i finestrini, e così per fotografare bene bisogna andare agli sportelli che ci sono tra le carrozze.

Le montagne sono molto belle, la vegetazione ricca e miriadi di farfalle che seguono il treno, che lentamente sale e arranca…per questa barranca ( che rima eh !!).

Ogni tanto si scorgono stupende cascate, in uno scenario montano non tanto diverso da quello quello che siamo abituati qui da noi in Italia, in Europa.

Il treno sbuffa di continuo, la gente passeggia a bordo e tutto sommato il tempo scorre via tranquillamente.

In alcune piccole stazioni salgono passeggeri indios, il treno è sempre più pieno.

Quindi il paesaggio è quello di montagna, fa caldo fuori, per certi versi potemmo essere anche in Italia, sugli Appennini forse ma l’umidità mi fa stare gradevolmente all’aperto con la mia macchina fotografica sempre pronta.

Poco prima dell 17.30 siamo a San Rafael, in ritardo già di 4 ore, mentre alle 17.45 arriviamo a El Divisadero, dove scendiamo tutti per ammirare la barranca del Cobre ( Rio Urique ) una fenditura profondissima ( 1300 metri ) . Stiamo fermi una decina di minuti per le immancabili foto, qualche spuntino tra gorditas e burritos, sopa, elote (pannocchie ) e frutta acquistati dagli indios che si sono appostati in stazione. Qui il tempo è già cambiato, non fa freddo ma fresco, chissà più su a Creel !!

Il panorama comunque è magnifico !!

Quando ripartiamo sono già le 18.00 e inizia anche a piovere, il cielo non promette nulla di buono…

Ecco ci siamo, arriviamo a Creel, a 2330 metri s.l.m. sono le 19.30 e abbiamo accumulato ben quattro ore di ritardo, ben 12 ore e mezzo di viaggio !! Non ne possiamo più, adesso per qualche giorno staremo fermi.

Creel ci appare come un paesino fatto da capanne e case improvvisate, isolato ma abbastanza grande e sparpagliato.

Andiamo verso il famoso Hospedaje Casa de Huespedes Margarita, un hotel modello ostello, purtroppo è pieno, ma lo stesso ci dicono che a un hotel poco distante ci sono camere per noi. Seguiamo un altro signore fino all’Hotel Nuevo, la camera inizialmente promessa a 350 pesos qui costa invece 450 pesos, la signora è irremovibile sul prezzo nonostante le nostre lamentele. Accettiamo lo stesso ma questo non è il modo…

La camera è molto carina, con due letti grandi, camino ( spento), moquette, bagno grande e pulito. Sembra di stare in una baita !

Però, riusciamo a farci includere nel prezzo per questa notte sia la cena che la colazione di domattina al casa Margarita.

Approfittiamo pertanto della cena offerta, io e Simone siamo già pronti e andiamo alla vicina casa Margarita, attraversando i binari della ferrovia, e poi la piazzetta centrale.

Ci sediamo nella sala apposta, non è rimasta tante gente ormai ma ci vengono date lo stesso le nostre porzioni di oggi, sopa de lentajas ( lenticchie) deliziosa, carne mechada ( carne in strisce ) ensalada con nopales ( foglie del cactus nopale, o fico d’india ) e frijoles, la cerveza è a parte ( 13 pesos).

Si mangia in un ambiente amichevole tra altri viaggiatori ospiti. Qui conosciamo un gruppo di italiani simpaticissimi che stanno praticamente facendo il nostro stesso viaggio.

9 agosto

Dopo colazione al casa Margarita ( cafè con leche, corn flakes, huevos, frijoles…), decidiamo tutti assieme di farci una camminata fino alla laguna Arareko, sulla strada che da Creel, porta più a sud a Cusarare prima e Batopilas poi.

Prima però va raccontato l’episodio del cambio hotel, visto che la signora del “Nuevo” alza il prezzo ancora una volta da 450 a 550 pesos, così, giustificandosi che oggi costa di più !! Per giunta vorrebbe che lasciassimo la camera subito all’istante e non entro le 11.30 ora di sgombero della camera!! Con questo comportamento non ci resta che andarcene anche se imponiamo il nostro diritto di tenerci la camera fino alle 11.30. Io e Victoria pertanto andiamo a cercare un’altra sistemazione. Poco distante, proprio ai bordi della ferrovia, c’è la “Posada Creel”, accettiamo di prendere una camera con due letti a castello, forse un po’ stretta, ma con un bagno pulito: costo 350 pesos ! Ottima sistemazione, certamente da raccomandare, mentre non seguite i consigli del casa Margarita che ormai ha il “monopolio” di tutta Creel e quindi anche l’arroganza di decidere che prezzi fare e quando metterli in pratica. Evitate anche l’Hotel Nuevo, almeno per la nostra esperienza, sebbene la camera sia a posto, non mi sento di consigliarla per la mancanza di serietà !

Ok allora, dopo il cambio forzato dell’hotel, iniziamo la nostra camminata e così lasciamo Creel per la strada che porta a sud. Oggi è una bellissima giornata soleggiata, il cielo è sgombro e il sole scotta forte !

Il paesaggio è molto bello, nei prati verdi si vedono le capanne con i panni stesi dove vivono i Tarahumara, formazioni rocciose particolari e un fiumiciattolo ai bordi del nostro sentiero. Montagne bitorzolute e di colore chiaro, il verde intenso dei prati. Vediamo anche gruppi di turisti a cavallo per delle escursioni che credo siano davvero belle !

Fino alla laguna camminiamo seguendo un sentiero che costeggia la strada asfaltata, sono circa sei km a piedi, fino all’entrata verso la laguna stessa ( entrata 15 pesos ). Alla laguna , carina ma non così entusiasmante, si possono noleggiare cavalli , barche, bici, ecc. Da ricordare che è vietato fare il bagno nella laguna !!

Dopo una piccola sosta, mentre vediamo passare i corridori di una corsa campestre, scegliamo di prendere altri sentieri più interni verso il paesino di Gonogochi, dove dovrebbe iniziare la Valle de Los Monjes o Bisabirachi ( valle de Los Dioses o dei peni eretti….!). Inizia così la parte più impegnativa della camminata di oggi, visto che i sentieri sono diversi e mai sicuri, dopo aver chiesto in giro arriviamo finalmente sulla stradina giusta, si inizia a scorgere la valle con i pinnacoli stranissimi che danno il nome alla valle stessa. Sì la camminata vale la pena, merita senz’altro visitare questi posti, ma c’è un sole forte che non dà tregua per tutto il tempo e siamo a corto di fiato !! “Ma Victoria non ti stanchi mai ??”

Da Gonogochi, che non è altro che un gruppetto di 5-6 casette di legno, arrangiate così così, ci dirigiamo poi verso San Ignacio, un altro agglomerato di capanne e casette dove finalmente troviamo una “tienda” dove comprare da bere !! Tutti quanti siamo stanchi, compreso Victoria che ama le camminate di montagna, però meno sotto un sole così cocente !

Abbiamo fatto diversi km a piedi, non so quanti esattamente, credo che alla fine saranno stati almeno 20-25….credo proprio di sì !

Simone non ne può più e giura che domani non farà un passo ma neanche cascasse il mondo !! Io invece sono abbastanza a posto ma presto mi accorgo che ho un vescicone enorme sul piede destro !!

Ma il pezzetto finale ci viene risparmiato perchè in autostop raggiungiamo Creel grazie a un passaggio da San Ignacio. “Gracias !! Muchas gracias !”

Che dire della Barranca del Cobre ? Beh, che per ora non abbiamo visto i canyons così tanto decantati, ma il paesaggio in generale è delizioso e ci sono tantissime escursioni che si possono fare partendo da Creel, trekking, passaggi a cavallo e in bici, ecc.. al Casa Margarita ne organizzano diverse e che partono ogni mattina. Si può andare alla cascata Cusarare, alla laguna Arareko, Batopilas, Guachochi e la Barranca Sinforosa, Basihuare, Samachique, Quirare, la cascada Basaseachi, ecc.

Una volta in hotel, la nostra ultima preoccupazione sarà quella di una bella doccia e poi una cena che possa aiutarci a superare la stanchezza !

Al ristorante Lupita, ancora aperto, mangiamo benino, ma non mi sento di raccomandare tanto questo posto…Come consiglio andate a mangiare sempre abbastanza presto visto che alle 20.00 rischiate di trovare troppi locali chiusi e deserti…

10 agosto

Oggi è domenica, e non abbiamo tante idee in testa per questa giornata !

Victoria vorrebbe passeggiare di nuovo, mentre noi tre vorremmo prendere la bici in affitto per girare nei dintorni di Creel, anzi per andare fino alla cascata Cusàrare ( “posto delle aquile” ) che dista circa 20 km a sud.

Così, rimaniamo d’accordo con Victoria che ci rivedremo in serata, in modo da lasciarla libera per i suoi interessi.

Victoria è molto riservata a volte, ama la compagnia ma spesso ama anche starsene in disparte e godere delle solitudine, leggendo, riflettendo, prendendo appunti, anche solamente riposando un po’ ascoltando della musica in camera.

Per le biciclette però iniziano i casini perchè nessuno ne ha a disposizione, proviamo un po’ dappertutto ma chi le ha sono già state affittate, mentre in posti di noleggio non ci sono le chiavi del magazzino, non ci sono i padroni, “oggi es domingo, lo siento..” ecc. ecc.

Sarà che oggi è domenica oppure che siamo sfigati ma di biciclette non ne troviamo neanche una in tutta Creel !!

Così, siamo a terra, a piedi, e allora decidiamo lo stesso di andare a Cusàrare, siamo già sulla strada principale quando si ferma il primo furgone per un passaggio “de raite” ( autostop ) fino alla laguna Arareko. Beh, per il momento siamo a posto, ci stiamo avvicinando, speriamo di trovare un altro passaggio !!

Con un bus questa volta di linea, arriviamo all’entrata del sentiero per la cascata Cusàrare ( dalla laguna ci sono circa altri 10 km di strada ). A piedi prendiamo il sentiero che scende in basso, siamo assieme a due simpatici ragazzi messicani, uno della Baja California  e l’altro di Guaymas.

A piedi, in un’oretta circa si arriva alla cascata lungo un sentiero di circa 3 km nel bosco, dopo aver sentito diversi avvertimenti sulla distanza di 30, 40, 60 minuti, ogni messicano dice la sua, ma quando dobbiamo crederci ?

Prima si arriva a un ponte sospeso di legno, lo si oltrepassa e poi si continua, fin su a una collinetta da cui si scorge la magnifica cascata di 30 metri di altezza.

Sul sentiero è tutto un fiorire di accampamenti indios con l’artigianato Tarahumara, fatto di lacci, cinture, nastri colorati, pulseras, tappetini, vasetti, anelli, ecc. Le donne sono vestite con gli abiti tradizionali e si lasciano fotografare facilmente senza tante esitazioni.

E’ importante aver rispetto per queste persone, non esagerare a volte con particolari richieste e comunque lasciare una piccola offerta ai bambini !

Dalla collinetta si scende verso la cascata attraverso una scalinata di cemento. Facilmente siamo ai piedi della cascata, io mi butto subito in acqua, scegliendo una piccola pozza profonda abbastanza per lasciarmi inghiottire dall’acqua ! C’è diversa gente oggi che si gode lo spettacolo della cascata immersi in uno scenario naturale veramente bello.

Infine il viaggio di ritorno a Creel, ancora una volta fortunatissimi perchè in autostop guadagniamo il passaggio sperato direttamente fino a Creel !!

Anche senza mezzi propri, senza biciclette, e comunque sarebbe stato dura arrivare fino alla cascata…, abbiamo raggiunto il nostro scopo, passare una giornata vedendo qualcosa di nuovo, i dintorni di Creel, la cascata di Cusàrare.

Alla posada ritroviamo Victoria che sta leggendo in terrazza, siamo contenti di questa giornata, siamo contenti di esserci ritrovati tutti assieme !

Per la cena optiamo per il ristorante Molcos, sulla avenida Lopez Mateos. Mangiamo bene e spendiamo come al solito poco, ma soprattutto ci beviamo qualche cerveza, una cosa rara qui a Creel, visto che dalle 16.00 in avanti non si possono vendere e comprare alcolici !! Ehh sì, quindi, se avete problemi di astinenza…fate la scorta al mattino !!

11 agosto

Dopo tre notti a Creel, stamane partiremo lasciando la Sierra Tarahumara e dirigendoci a Chihuahua !

Il terminal degli autobus è in realtà uno sgabuzzino ai lati della ferrovia, proprio dietro la stazione dei treni. Prendiamo il bus della “estrella blanca” per Chihuahua ( 166 pesos ). Il viaggio non è particolarmente interessante e impieghiamo circa 5 ore. Dal terminal degli autobus di Chihuahua, abbastanza lontano dal centro, prendiamo un bus pubblico “Circunvalacion Las Maquilas” (3,5 pesos) che va in direzione centro, verso lo zocalo. Con le inseparabili guide in grembo, cerchiamo un hotel abbastanza centrale ed economico, abbiamo in mente l’Hotel Plaza che è proprio dietro la Cattedrale.

Scendiamo vicinissimi a calle Cuarta dove c’è l’hotel Plaza. Dopo aver visto diverse camere, finalmente scegliamo quella con tre letti, uno matrimoniale e due singoli, bagno e ventilatore, costo: 200 pesos. Siamo proprio dietro la cattedrale, speriamo che le campane non ci facciano soffrire…!

In c. Cuarta inizia il mercato delle cianfrusaglie, che poi prosegue più in basso verso Niños Heroes. Come per tutti i mercati del mondo c’è confusione e un gran traffico in giro. Gironzoliamo un po’ anche per cercare una lavanderia che alla fine troveremo chiusa.  Ne troveremo però un’altra, stavolta aperta, all’angolo tra c. Victoria e c. 12 ( 100 pesos per un sacco di 10 kg di roba sporca ). Mangiamo però ottime gorditas ( tortillas più grassottelle calde e ripiene) ripiene di nopalitos, frijoles, o queso, rajas, picadillo, chili, ecc. in un localino in Melchor Ocampo.

Visitiamo quindi il Palazzo del Governo ( 10 pesos l’entrata ) dove ci sono grandi murales che raccontano la storia del Messico. C’è anche la tomba di Miguel Hidalgo, eroe nazionale.

Facciamo acquisti in uno dei pochi negozi di artigianato locale, in c. Aldama, non lontano dalla Cattedrale, così che arriva l’ora di cena.

Chihuahua ( 1420 metri s.l.m. ) non ha granchè da offrire al turista, al viaggiatore, la cattedrale sì è carina, ma il centro è abbastanza anonimo con poche belle case, e avenidas che sembrano tutte uguali…

Al “Los Milagros” in c. Victoria 812, mangiamo assieme a tre italiani conosciuti a Creel. Il locale è molto carino con tavoli sia al chiuso che all’aperto in un patio con una parete fontana di stampo orientaleggiante, ma è piuttosto caro per la media dei locali messicani. La cena è comunque ottima ( provate tacos e quesadillas, tortas, insalate, botanas in generale…), anche se più che un ristorante è un locale per bere qualcosa nel dopocena…( la cerveza è cara, 25 pesos !! tenete presente questo consiglio…provate la Bohemia !!).

Una bella serata passata in compagni di tre simpatici amici italiani !

(notte agitata per il gran caldo e per strani insetti… nella nostra camera..la n° 11…ricordatevi..!!)

12 agosto

Oggi abbiamo in programma la visita del museo de La Revoluciòn di Chihuahua che merita davvero di esser visto per le tante informazioni storiche sulle imprese di Francisco Villa meglio conosciuto come “Pancho Villa ” e la sua “Division del Norte“.

Il museo si trova in calle 10 n° 3010, nella Quinta Luz la casa dove viveva Pancho Villa, l’entrata costa 10 pesos.

Tantissime fotografie, i giornali dell’epoca, vestiti originali dei militari e della divisione del nord, le armi, e anche alcuni locali arredati in cui viveva Pancho Villa.

C’è anche l’auto, una Dodge, dove fu assassinato Pancho Villa, tutta crivellata di colpi sulla carrozzeria, mentre era a Hidalgo del Parral.

Ma in albergo, prima di uscire, abbiamo già lasciato in custodia i nostri zaini pronti visto che stasera lasceremo Chihuahua per Durango ( ricordarsi che a Durango si è avanti di un’ora rispetto a Chihuahua…).

Nel pomeriggio solite passeggiate, io e Simone evitiamo di visitare la Quinta Gameros, una casa in stile Liberty, molto bella esteticamente. Poi altro shopping alla ricerca delle magliette con “Chihuahua” stampato davanti…!

Arriviamo così all’ora giusta per andare al terminal degli autobus. Prendiamo un bus in avenida Niños Heroes con la scritta “circunvalaciòn uno central camionera”, arriviamo verso le 20.00 alla central !

Acquistiamo i biglietti del bus de paso ( di passaggio ) per Durango ( 368 pesos ) che parte alle 21.45, ma che arriverà invece verso le 22.15.

Il viaggio durerà circa 9 ore ( 667 km ), dormendo un po’ ma non troppo a causa dell’aria condizionata troppo fredda… Ricordatevi di tenere sempre un golfino a portata di mano !

13 agosto

Arriviamo a Durango ( 1924 metri s.l.m., stato di Durango ) verso le 9.00 ( + 1 ora rispetto al nord…).

Durango, fondata l’8 luglio 1563 da Francisco de Guadiana come capitale de la Nueva Vizcaya, ebbe una straordinaria crescita indiscutibilmente legata all’auge economica, prodotto dall’importante produzione di oro e argento dalle miniere della regione nella Sierra madre.

Il terminal dei bus è abbastanza distante dal centro, e appena usciamo prendiamo uno dei tanti bus pubblici che attendono fuori. Per arrivare in centro si impiegano circa 20 minuti. Passiamo così dalla plaza de Armas o Plaza Principal con la bella cattedrale.

Facciamo un’ottima colazione da “Gorditas Gabino” in avenida Constituciòn.

Dopo le solite selezioni per quale hotel scegliere, leggendo sulle nostre guide, siamo d’accordo sull’Hotel Buenos Aires in av. Constituciòn 126 Nte. La camera che scegliamo, visto che ce ne sono diverse da vedere, ha due letti grandi matrimoniali, c’è la tv e la ventola, il bagno anche se piccolo è pulito. Il costo è di soli 150 pesos !!

Subito vediamo come Durango sia molto più bella di Chihahua, una cittadina coloniale con un bel centro e alcune case tenute molto meglio rispetto alla città da cui proveniamo. La gente poi è tutta vestita come i cow boys, jeans, stivali “Durango”, cinturone e fibbia d’argento, cappello a larghe tese e camicia di flanella a quadrettoni. Ci sono diversi negozi che vendono l’occorrente per allevamenti di cavalli, i negozi di scarpe hanno quasi esclusivamente stivaloni di tutti i generi !!

In  Plaza de Armas la gente se ne sta seduta sulle panchine, mentre la cattedrale dà il meglio di sè con i due alti campanili ! Ma cneh le vie secondarie, soprattutto la parte ovest, a nord, hanno diritto a una visita. Abbiamo già voglia della prima escursione. All’ufficio del turismo, molto efficiente, vicino al museo del cinema, prendiamo alcune mappe ( a pagamento) e ci informiamo per la visita ai sets cinematografici di Villa de Oriente e Chupaderos, sets dove sono stati girati diversi film western.

Così, dopo una lunga camminata fino al terminal dei bus, acquistiamo il biglietto del bus della estrella Blanca per Chupaderos appunto ( 10 pesos ), che dista circa 11,5 km da Durango in direzione nord verso San Juan del Rio. Scendiamo all’entrata del set Di Villa de l’Oeste, a circa 9 km da Durango.

L’entrata costa 10 pesos, vale la pena di visitare questo posto, in cui si può vivere la sensazione di stare in un vecchio villaggio western, con saloon, ufficio dello sceriffo, la licuoreria, la stalla e i cavalli, perfino il patibolo con il cappio per i condannati a morte ! C’è anche un finto cimitero, la prigione, insomma sembra proprio di stare in un paese dei film dei cow boys e  da un momento all’altro bisognerebbe tenersi pronti, non si sa mai che arrivino gli indiani !!

Oltre a questo paese inventato, poco più a nord c’è il paese di Chupaderos che raggiungiamo a piedi direttamente da Villa De l’Oeste, seguendo un sentiero appena appena segnalato ( abbiamo chiesto ai due ragazzi del Saloon….!!! ). Dopo una bella camminata di una ventina di minuti fra alberti di mezquite, bassi cespugli e cactus si arriva al paesino abitato di Chupaderos ! Anche in questo caso sembra di essere all’interno di un film, ci sono alcune case usate nei film americani western, anche se Chupaderos è un paese abitato !

La scenografia è molto strana, la gente gironzola per queste stradine polverose mentre noi fotografiamo alcuni angoli più suggestivi. Ci sono acse tipiche per i film ma anche baracche usate come case dai pochi abitanti. Cani randagi che spaventano un po’…, qualche ragazzo in giro a cavallo e bambini che giocano per terra. La piccola chiesetta ed io che mi chiedo se quelle campane suonano come nei film, prima di un’esecuzione… Immancabili i furgoni semidistrutti che non ci si crede quando si mettono in moto….!

Al momento del ritorno ci mettiamo sulla strada principale per Durango, in attesa di un bus, oppure di un passaggio in autostop. E così è, in autostop ci facciamo portare a Durango, proprio in centro ! Gracias a usted !

Con Simone raggiungo il Cerro de Los Remedios, una collinetta in cima alla quale c’è una chiesetta e dalla quale si ha una bellissima veduta di tutta Durango ! Per arrivarci seguite Blvd Dolores del Rio e poi iniziate a salire lungo le stradine dritte. Troverete una scalinata che vi porterà fino alla chiesetta ! La salita è da fare, avrete una veduta d’insieme di tutta Durango, soprattutto se sceglierete l’ora verso il tramonto

A cena andiamo su suggerimento di un passante, al ristorante El Agave, un bel posto tranquillo e pulito, purtroppo completamente vuoto ! Solo noi e tanta tristezza suffragata dal ragazzo che tiene in piedi la serata con il suo sax e la base elettronica. Mangiamo abbastanza bene, ma sinceramente non me la sento di raccomandare questo ristorante, troppo poco tipico, senza messicani no, no se puede !!!

Il dopocena riserva a me e Simone la sorpresa dei mariachi al restaurante “La Terraza” proprio di fronte alla cattedrale, dall’altro lato della Plaza Principal. In questo modo arriviamo a fare tardi, tra una cerveza e l’altra ! I Mariachi sono favolosi, suonano bene e c’è da divertirsi !!

14 agosto

A Durango si possono fare poche escursioni nei dintorni. Oggi è la volta della “presa Victoria” una diga su un lago a pochi km a sud che raggiungiamo con un bus “Potreros” n° 1 da calle Pasteur. Ma al capolinea ci spiegano che il balneario è chiuso fuori stagione e così siamo costretti a continuare il viaggio con un taxi fino alla diga. Qui un addetto alla sorveglianza, Ugo, ci spiega che il lago è naturale e lungo 13 km con profondità 45 metri. Si può pescare il lovina che è un pesce più prelibato.

Passiamo qualche oretta su un molo ai bordi del lago, su una passerella di legno. Io e Victoria siamo gli unici a fare il bagno in questa acqua fresca !

Il ritorno ma solo all’incrocio “Satelite” lo facciamo in bus. Al crucero “Satelite” ci fermiamo anche a un piccolo baretto per mangiare fenomenali gorditas ! Che buone !!

Dall’incrocio iniziamo così una lunga ( 3 km ) camminata fino al pueblo di La Ferreria, dove c’è una hacienda molto bella che ospita il museo dell’artista messicano Ceniceros. L’hacienda è molto bella, una tipica casa coloniale rossa, con belle sale adibite a esposizione dei quadri di Ceniceros. A me sinceramente piace di più la casa della mostra, ma tant’è…

A fine visita rimaniamo a parlare con un simpatico vecchietto nato proprio in questa casa, che ci racconta delle leggende di questa casa, in cui sembra si aggiri un fantasma, una donna velata di bianco….

Torniamo a Durango in bus da La Ferreria, anche oggi un’altra giornata piena, ricca, interessante !

Per concludere ceniamo al comedor La Unica, in c. 20 noviembre, poco distante dalla cattedrale. Mangiamo decentemente spendendo veramente poco.

Dopocena tutti assieme al La Terraza, per assistere ad un nuovo concerto del gruppo Mariachi di ieri sera !

15 agosto

Alle 10.30 siamo alla central camionera di Durango per un bus con destinazione Sombrerete, sulla strada per Zacatecas. Sombrerete è stata da noi scelta quest’oggi con l’intenzione di visitare una cittadina autentica messicana, lontana dai circuiti turistici e consigliata dalle guide che abbiamo con noi !

La guida della Footprint riporta: “Sombrerete, una piccola e vitale cittadina, città mineraria per l’argento che ha avuto prosperità alla fine 17° secolo quando rivaleggiava con Zacatecas. Ci sono dieci belle chiese e un superbo convento francescano di San Mateo (1567) parzialmente restaurato.

In autobus impieghiamo ben 2 ore per raggiungere Sombrerete, si scende su una via centrale ad un piccolo terminal di riferimento per le partenza e gli arrivi dei bus.

Questa cittadina non è turistica e incarna bene ciò che rappresenta il Messico qui al nord.

Passeggiamo per le stradine senza tante regole, passando da piccole piazzette molto eleganti, con le panchine di ferro battuto e fontane accese.

Tante sono le chiese, quasi tutte dalle cupole rosso amaranto, molti i portici con le tiendas aperte e le case coloniali ben conservate.

Ciò che colpisce di Sombrerete è l’estensione in una bella conca, si può avere una bella veduta dall’alto di una collinetta, raggiungendo un’altra chiesetta.

Il ritorno a Durango con un altro autobus di primera clase ( 65 pesos ) che parte alle 15.30.

Quando siamo a Durango facciamo acquisti ( le solite magliette souvenir con l’immancabile scorpione del deserto) al mercato dell’artigianato in c. Pasteur.

Sotto la pioggia, che d’ora in avanti darà molto fastidio anche nei giorni successivi…andiamo a mangiare qualcosa al “Raffle’s” sempre in c. Constituciòn 222 Nte, uscendo dal nostro hotel andando a destra sempre sullo stesso lato ( a tre cuadras dal nostro hotel ). In realtà il Raffle’s è un locale giovane con immagini di James Dean e Marylin Monroe alle pareti, tavoli di legno che servono più come bar alla buona, una piccola taverna che offre alcuni piatti a base di tacos, nopale ( foglie di cactus ), guacamole, carne asada, papas al horno con queso ( patate al cartoccio con formaggio ), cebollitas asadas ( cipolline alla griglia ). Appena in tempo per ordinare, sono circa le 21.00, mangiamo tutto con gusto e alla fine spendiamo niente: 45 pesos a testa !! La cerveza non c’è, ma non arrendetevi, appena fuori dal lato opposto il ragazzo vi indicherà il bar dove poter fare rifornimento: no hay problema !!

Rafa è il proprietario, un vecchietto simpatico e appassionato di corride che a un certo punto ci tiene compagnia raccontandoci la storia della corrida in Messico e suggerendoci i suoi toreros preferiti di sempre.

Il Raffle’s lo raccomando per diversi motivi !! Un’esperienza unica mangiare bene e sentirsi come a casa, assieme al proprietario Rafa e al figlio che ci hanno accolto a braccia aperte ! L’ambiente è simpatico, informale.

Dopo cena andiamo al cafè Madrid, proprio di fronte tra il Raffle’s e il nostro hotel ( dove avevo comprato le cervezas…), un locale con musica dal vivo con tanti giovani del posto.

Quando andiamo a letto, appena in tempo per scampare il putiferio ! Un temporale si scatena fragorosamente e ci tiene svegli per un bel po’ !

16 agosto

In questo giorno ci lascerà Simone ! Sì perchè sono terminati i suoi giorni di vacanza visto che aveva “solo” due settimane di tempo con noi.

Già a Chihuahua Simone aveva comprato un biglietto aereo Durango-Mexico City, proprio oggi deve essere a Messico City per il suo volo di rientro in Italia.

Il volo di Simone per Mexico City parte alle 8.00, perciò lasciamo tutti assieme l’hotel, noi tre ci fermeremo alla central camionera, poi Simone andrà in aeroporto in taxi ( 100 pesos ).

Sveglia alle 6.00 e con autobus preso in calle Pasteur ( 3,5 pesos ) arriviamo alla central camionera dopo un giretto nei sobborghi di Durango perchè abbiamo “saltato” la fermata giusta per il terminal dei bus ed ora aspettiamo che il bus torni indietro !

Finalmente arriviamo alla central camionera, in tempo per Simone che immediatamente prende un taxi che lo condurrà all’aeroporto di Durango (verremo poi a sapere da Simone stesso che rischierà di perdere il suo aereo per la l’eccessiva tranquillità del tassista…e per il suo urgente bisogno di un wc !!!).

Calorosamente salutiamo tutti Simone mentre è alle prese con lo zaino e i pacchettini regalo….

“Ciao Simone, ci rivediamo a casa !!”

Da Durango scendiamo di nuovo a sud, oggi saremo a Zacatecas a 290 km, una delle località che più mi incuriosiscono di questo viaggio.

Acquistiamo il biglietto della Omnibuses de Mexico ( 176 pesos ) che parte alle 7.30. Lungo il viaggio passiamo da Sombrerete e da Fresnillo e quando sono le 12.30, dopo circa 5 ore siamo al terminal dei bus di Zacatecas !

Il centro è a circa 4 km dal teminal e con un bus siamo in soli 5 minuti proprio davanti a quello che sarà il nostro prossimo hotel, l’Hotel Zamora in c. Independencia. Ci assegnano una camera ( 213 pesos ) abbastanza ampia e molto luminosa con tre letti, un piccolo bagno con doccia affacciata proprio sulla piazzetta sottostante molto animata durante il giorno. A pochi passi c’è anche un internet cafè.

Subito siamo assaliti dalla fame, anche perchè passiamo accanto a bancarelle che vedono ogni tipo di frutta, dolce, piatti tipici come i nopales ( foglie tonde dei fichi d’india ), queso de tuna ( un dolce locale dalle proprietà lassative, letteralmente “formaggio di tuna, i fichi d’india ), tamales, ecc. Infine ci sediamo al frequentatissimo “La Cabana” di fronte al Jardin de la Independencia, poco distante dal nostro hotel. Un locale molto economico ma conosciuto da tutti a Zacatecas, con la lista delle pietanze dipinta sui muri, che propone tutti i tipi di tacos ( de cabeza, lengua, picadillo, biftek, asada, ecc.), insalate, uova, zuppe, guacamole, ecc. ecc.

Subito Zacatecas ci appare molto ben tenuta, elegante, pulita e aristocratica. Siamo in Messico, ma la sensazione è quella di essere in una città europea, spagnola ma non solo. Le case in centro sono tutte molto ben curate e l’aspetto coloniale nel suo insieme la portano senz’altro ad un livello superiore rispetto a Chihuahua e Durango.

Le stradine in centro sono in pendenza, andando verso la cattedrale si sale un po’, visto che la città si dispone all’interno lungo le sponde dei due “cerros” de El Grillo e de La Bufa.

C’è tanta gente in giro, ma di turisti non se ne vedono tanti, anche se qualche gruppetto di messicani in vacanza si vede in giro nei negozi di souvenirs e con le immancabili camere digitali.

La sensazione è che gli abitanti di Zacatecas non se la passino male, il turismo e l’economia locale sono incentivati in tutta la regione, più di altri paesi del Messico.

Entriamo, attraverso il “socavon “El Grillo” nei pressi della stazione del teleferico, a visitare la Mina “El Eden” ( entrata 25 pesos ) che è aperta dalle 10 alle 18 ogni giorno. La miniera fu scoperta nel 1586 e fu chiamata così per la ricchezza di minerali di cui abbondava ! Si entra nella miniera a gruppetti, prendendo un ascensore che porta in basso a 320 metri dalla cima del cerro Del Grillo.

Questa miniera è considerata l’unica miniera turistica del Messico ! La temperatura all’interno è di circa 12° C. e nel percorso all’interno della miniera si immaginare gli ardui lavori fatti dai primi minatori alla ricerca di argento e di altri metalli preziosi ! La miniera venne chiusa nel 1960 a causa delle inondazioni e all’urbanizzazione della città.

All’interno della miniera c’è anche una discoteca “El Malacate”, unica nel suo genere !

Quando usciamo, prendiamo un piccolo trenino che velocemente ci porta all’uscita del “socavon La Esperanza”.

In serata mangiamo alla “Cantera Musical” in avenida tacuba, ma l’atmosfera non è quella tipica messicana ruspante che desideriamo tanto, bensì abbiamo trovato un locale troppo turistico per i nostri gusti e con prezzi leggermente superiori alla media…

Inizia anche a piovere e le strade rimangono deserte e silenziose…

La cattedrale di notte è uno spettacolo, con la facciata in stile churrigueresco, il barocco del Messico. Non mancate di ammirarla tutta illuminata di notte !!

Zacatecas, stato di Zacatecas, è una città Patrimonio Culturale dell’umanità, famosa in tutto il Messico per le sue miniere d’argento. Fondata l’8 settembre del 1546 da Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Cristòbal de Oñate e Baltazar Temoño de Bañuelos, a 636 km dalla capitale, Zacatecas è una città coloniale molto ben tenuta, che mostra con orgoglio le ricchezze dei tempi che furono. L’influenza esercitata dalla chiesa cattolica nella colonizzazione della Nueva España permise la costruzione di magnifici edifici di ordine religioso che , uniti a quelli di tipo civile, permisero l’abbellimento della città di Zacatecas, considerata quindi come la seconda più importante della Nuova Spagna.

La ricchezza di minerali diede forti introiti alla Corona Spagnola e questo fece sì che la città ricevesse il titolo di Ciudad de Nuestra Señora de Los Zacatecas.

Durante la rivoluzione Zacatecas fu il centro di attenzione nazionale, quando la città fu presa da Francisco Villa e i suoi “dorados” nella famosa battaglia conosciuta come “Toma de Zacatecas” avvenuta il 23 giugno del 1914.

La cattedrale è considerata come il massimo esponente del barocco in tutta l’America Latina.

Zacatecas ha un rivestimento di “cantera” la pietra rosa proveniente dalle colline dei dintorni, e un cuore d’argento !

17 agosto

Dopo aver fatto una buona e sostanziosa colazione con huevos y tocino ( uova e pancetta ), frijoles ( fagioli ), pane e caffè al “Meson del Torero” in plaza de la Laza, andiamo a visitare il museo Zacatecano ( 6 pesos ), in calle Dr. Hierro 301 ( chiude il martedì ). In questo museo si può ammirare tutto l’artigianato dell’etnia Huichole, indios che vivono sparsi fra gli stati del Nayarit, Durango e Zacatecas. In questo museo si possono conoscere le tradizioni, i lavori, le credenze, la religione e il famoso pellegrinaggio fino alla montagna sacra di Wirikuta nello stato di San Luis de Potosì, nei pressi di Real de Catorce. Ci sono tante fotografie alle pareti che mostrano i sacrifici, i riti, la gente e le abitudini degli Huicholes. Bellissimi i “chakiras” che sono bellissimi quadri fatti con piccolissime perline colorate, los bordados con cui ornano i loro vestiti, e le “nierika” quadretti composti da fili colorati disposti su tavolette cosparse di cera su cui possiamo ammirare scene di vita di tutti i giorni in cui compaiono i loro dei, il sole, la terra, il cactus ( peyote, hikuli ), il cervo ( venado ), ecc.

Dopo l’interessantissimo museo Zacatecano andiamo al famoso “Teleferico de Zacatecas”, la teleferica nata nel 1979 che unisce le due colline del “Grillo” e della “Bufa” a una distanza di 650 metri tra loro e a un’altezza massima di 85 metri. Il tragitto dura solo 8 minuti e si può ammirare tutta la città che si sparpaglia tra le due colline. Ricordatevi che funziona dalle 10 alle 18 !

Una volta arrivati sul cerro de la Bufa, il panorama sulla città è meraviglioso, vale davvero la pena arrivare fin quassù. L’importanza storica di questa collina fu tale che lo fece apparire nello scudo della città !

Nell’ampia spianata si trovano la piazza de la Revoluciòn Messicana con enormi statue equestri che rappresentano i generali Francisco Villa, Felipe Angeles e Pànfilo natera; il santuario della Vergine del Patrocinio nel quale si venera la patrona dei zacatecani; il museo Toma di Zacatecas con testimonianze dell’epica battaglia del 23 giugno 1914. Altre attrazioni interessanti sono la stazione metereologica e il mausoleo degli Uomini Illustri.

Facciamo le solite foto ricordo da questo mirador, e scendiamo facilmente in centro seguendo un facile sentiero ben tenuto.

Visitiamo l’antico acquedotto ed il vicino hotel “Quinta Real” realizzato all’interno dell’ex plaza de toros di Zacatecas. Entriamo a vedere l’hotel che è veramente singolare ma bellissimo, possiamo ammirare la disposizione a “ventaglio” verso l’arena originale.

In Blvd. Lopez Mateos si prende il bus ( 3 pesos ) per la vicina Guadalupe ( ci si arriva in 15 min. ), una città a pochi km da Zacatecas, famosa per il convento di Nuestra Señora de Guadalupe. Purtroppo arriviamo tardi per il museo che chiude alle 16.30. Tuttavia se avete un’oretta di tempo credo sia interessante passare da qui per passeggiare per queste stradine di una piccola Zacatecas…

A cena in c. Morelos c’è l’ottimo locale “pozoleria Titanic” dove ovviamente si possono mangiare saporitissimi Pozoles, che sono minestre o zuppe a base di mais bianco in fiore. Si possono scegliere fra diversi tipi di pozoles, di diverse grandezze, e con diversi tipi di ingredienti ( carne surtida o maciza, di cerdo = maiale, res = mucca, pollo, chili = peperoni, cipolle, origano, lime, ecc. ecc.! La chiusura è prevista alle 23.00, una rarità rispetto al resto dei locali di Zacatecas che chiudono tutti fra le 18.00 e le 20.00 !!

18 agosto

In mattinata di lunedì ( lunes ), Linda e Victoria visitano il Mueso Pedro Cronel, nell’ex convento di San Francisco, con una mostra di arte universale; di seguito, tutti assieme andiamo fino alla central camionera con un bus n° 8, dove prendiamo un bus diretto a Jerez de Las Salinas a 57 km da Zacatecas. Jerez è un paese poco visitato ma che conserva ancora belle case coloniali e un autentico spirito messicano !

Il bus delle 12.15 ( 26 pesos ) impiega circa un’ora e quando siamo al terminal di Jerez ci tocca fare un buon pezzetto di strada fino al centro storico, dove c’è un mercato all’aperto e i soliti strani prodotti in vendita che ci incuriosiscono subito. “Proviamo dai !” “Compriamo questo !” E’ un frutto, la canna da zucchero, da succhiare, e il liquido che esce è così dolce e zuccherino che dopo 2-3 tronchetti schiacciati fra i denti mi viene la nausea !!! Poi i dolcetti,  e le “raspanieve” o gelati -granatine con sciroppo di guayaba, fresa…che buoni!!!

Jerez de Las Salinas è un paese messicano autentico dove lo zocalo ( plaza principal ) è un gioiellino, i vecchietti che sono vestiti tutti come in un film western, con l’immancabile cappello in testa !

tanti comedor e taquerias, ma anche negozi per “Charros”, gli allevatori di cavalli ! Tipici sono anche i famosi cappelli messicani, i sombreros charros, quelli che intendiamo noi quando pensiamo al Messico… e poi, cinture di cuoio, borchie da cavallerizzi, ornamenti per cavalli, selle, c’è persino la plaza de toros poco distante dal piccolo terminal degli autobus.

Al “camaron loco” una sosta per un panino, anzi, una “torta” ( panino ), con gamberetti grigliati e insalata e cocteles di camaron.

Anche Jerez è finita, se avete curiosità di scoprire un po’ di Messico autentico, poco intaccato dal turismo e passare un pomeriggio tranquillo dove si vive ancora senza la frenesia della città, beh, Jerez vi può accontentare !!

Al terminal dei bus, per riprendere uno dei tanti bus per Zacatecas, un bus tutto foderato di velluto rosso, quasi vuoto, dove mi incanto a guardare fuori quei favolosi prati verdi, le montagne aride, e il cielo messicano, le nuvole messicane che non mi abbandonano mai….

Quando è sera, dopo aver chiesto in giro dove andare a mangiar qualcosa siamo tutti d’accordo che il posto migliore per stasera sia il vicino La Cabana, il primo locale che abbiamo incontrato a Zacatecas, proprio di fronte al Jardin de la Independencia.

Le porzioni sono generose e l’ambiente simpatico e di passaggio, ci divertiamo a scommettere chi sono gli altri stranieri vicino ai nostri tavoli, se italiani, francesi, magari sposati o solo fidanzati…

19 agosto

A pochi km da Zacatecas, precisamente 50, si trova la zona archeologica de “La Quemada” o Chicomostoc, che si trovano sulla strada che a sud porta al paese di Villanueva. Il bus giusto non si prende dalla central camionera bensì dalla vieja ( vecchia ) stazione degli autobus di Zacatecas che si trova in blvd. Lopez Mateos. Partiamo verso le 10.00 con un piccolo autobus abbastanza scassato ( 16 pesos ).

Spieghiamo al conducente che dovremo scendere all’ingresso delle rovine “La Quemada”. Così, dopo circa un’ora di viaggio scendiamo proprio all’inizio della strada che porta all’ingresso delle rovine, proprio vicini al ristorante Las Siete Cuevas.

Già qui il paesaggio è molto bello, quasi irreale fra piante di cactus dappertutto, nopales, e un cielo che più bello non si può !!

Una strada asfaltata che facciamo nel retro di un pick up che va proprio all’entrata, evidentemente di qualche addetto alla zona archeologica.

All’ingresso una piccola biglietteria, costo d’entrata 32 pesos. Si iniziano a vedere le rovine di una piramide, la piramide del sole e i resti del palazzo delle undici colonne. Le rovine sono su di una collinetta aspra e abbastanza alta con gradoni che portano fin su, con sentieri che facilmente consentono l’esplorazione delle altre costruzioni. C’è anche un campo della pelota e altre piccole piramide a base quadrata. La cittadella raccoglie rovine non sempre comprensibili. Quello che rende il tutto molto suggestivo è l’atmosfera di abbandonato e remoto, in un contorno fatto di prati verdi, miriadi di nopales, alberi di mezquite, una laguna sottostante e le nuvole messicane…!

Per visitare queste rovine non è necessario fermarsi per molto tempo, e, a meno che non siate dei fanatici di archeologia ( queste rovine non sono ai livelli delle rovine yucateche o del Chiapas…), avrete terminato di vedere tutto in mezzoretta circa. C’è anche un piccolo museo e un bar.

Torniamo quindi a piedi fino al bivio sulla strada ( n° 57 ) del ritorno. Proviamo come al solito con l’autostop ma questa volta nessuno ci dà una mano. Poi arriva un autobus nella nostra direzione, è l’autobus giusto per Zacatecas.

Una volta a Zacatecas, aspettiamo sera ma non è una serata qualsiasi, fra qualche ora lasceremo questa città alla volta di San Blas sulla costa del Pacifico, ma soprattutto diremo addio, anzi arrivederci a Victoria che continuerà il suo viaggio da sola per il nord, verso Real de Catorce e Guanajuato e via via più su fino ancora a San Diego dove il 28 prenderà il suo aereo per il ritorno a casa a Madrid !

Certo che non è mai bello salutare un amico, lasciarlo andare per proseguire un viaggio…

Proprio al mercatino di fronte al nostro hotel, in piazzetta troviamo un italiano, di Schio, che vive qui d atre anni circa, sposato con una simpatica ragazza messicana. Vivono qui, sulla strada con i loro oggetti lavorati da loro, braccialetti e orecchini appunto, ecco, questi sono fatti apposta per Vic ( come la chiamavo io ), la “profe” ( come la chiamava SImone !).

Passiamo una bella serata assieme, qualche cerveza al La Cabana prima di cenare al vicno Don Cuco, dove si possono anche trovare piatti a base di pescado, per esempio sopa de camaron ( zuppa di gamberi ), i soliti tacos, pollo, bistecca, ecc. Il posto è semplice senza tante pretese, economico e pulito.

Ultimi saluti e…abbraccio emozionato Victoria, mi scappa anche da dirgli che per me è come una mamma così mi becco anche una sberla che mi sveglia un po’ !!!

“Ciao Victoria, ci terremo in contatto via email ! Raccontaci dove sarai nei prossimi giorni, tienici aggiornati! “

( in effetti Victoria nei giorni successivi ci scriverà che è stata a San Luis de Potosì, Real de Catorce “lo mas bonito que conozco de Mejico. Hermoso. Dedique un dia a andar. Primero fui al Pueblo Fantasma con tan buenisima suerte que amanecio con niebla. Precioso, gaste medio carrete de fotos. Sin la niebla habria sido algo soso. Despues subi a la Montaña Sagrada en varias etapas porque confundi el camino, me encontre con un español que estaba viviendo por alli, descubri un rincon muy bonito donde me sente a comerme unos cacahuetes y una manzana… por fin llegue, el cielo empezaba a despejarse y entre los jirones de niebla aparecia todo el llano.

Termine el carrete. Me encontre con una chica que habia visto por la mañana en el hotel y estuvimos hablando un rato, mientras llegaron un grupo de huicholes y celebraron sus ritos. Como veis no falto nada.

Ayer me di una vuelta por San Miguel de Allende. Es una ciudad bonita, colonial…y colonizada por los yankis. Una peste. entre en un internet

cinco minutos=cinco pesos y el hombre que atendia solo balbuceaba el español. Subes al autobus y minutos despues llega el contraste, la pobreza.

No me gustan ese tipo de ciudades con una parte de verdad y otra de mentira.

Linda habrias disfrutado con las maglietas y la artesania, solucione mis regalos en una hora.

Guanajuato es muy bonito y tiene un ambiente cultural grande: exposiciones, conciertos, cine… Dentro de un rato me voy a ver Frida, proyeccion gratis

en el museo Diego Rivera.

Mañana tomo un avion a Tijuana, duermo en San Diego y temprano vuelo a Madrid.)

Sono le 22.00, in taxi ( 25 pesos ) arriviamo alla central camionera. Il bus per Tepic, capitale dello stato di Nayarit, parte a mezzanotte ( 399 pesos ). Impieghiamo circa 10 ore per arrivare a Tepic passando da Aguacalientes e Guadalajara lungo strade bagnate dalla pioggia…

20 agosto

Dopo un viaggio notturno abbastanza sofferto per la lunga durata e la lunga attesa nella central camionera di Guadalajara ( per pulizie fuori e dentro l’autobus, rifornimento, ecc. ), arriviamo a Tepic alle 9.00 di mattino ( da calcolare un’ora in meno rispetto al resto del Messico ). Il tempo non è per niente bello, il cielo è sempre coperto ma per fortuna non piove.

In stazione degli autobus cerchiamo di svegliarci con un caffè, e all’unico bar presente facciamo una colazione sui generis, con carne e patate e nescafè !!

Anche se la stanchezza ci assale, la curiosità di arrivare al mare dopo tanti giorni di montagna e di interno del Messico ci dà la forza e l’entusiasmo per proseguire. Da Tepic prendiamo un altro bus, delle 10.30 ( 40 pesos ) per San Blas ( 62 km ) sempre nello stato di Nayarit, sulla costa del pacifico.

Man mano che ci avviciniamo alla costa anche il paesaggio cambia e le palme si moltiplicano ! Anche il tempo sembra stia migliorando, cerco di immaginarmi il sole, cerco di vederlo apparire fra le nuvole…

La strada scende sempre di più immersi nella fitta vegetazione fin quando siamo in prossimità del mare e di San Blas. Impieghiamo circa un’ora e un quarto e si arriva alla scalcinata piccola stazione dei bus dopo aver attraversato un arco di benvenuto lungo la strada statale 11, quella per Tepic appunto.

Siamo già in centro, ovvero lo zocalo dove c’è la chiesa e il mercato. Fa caldo anche se è sempre coperto, il sole quando esce è forte e picchia !! Ma è un clima umido e pesante, si fa fatica a camminare…

L’arrivo in questa città mi conferma della buona scelta, San Blas promette bene, sono contento, siamo entrambi contenti di questa decisione !

San Blas perchè?

Da tempo ne avevo sentito parlare, avevo letto alcune cose sulle guide del Messico, e avevo ricevuto alcune informazioni da amici via email ( fra tutti Marco di Schio ) e così mi son detto che era uno di quei posti che avrei voluto vedere in questo viaggio.

San Blas, abbandonata a se stessa, abbandonata dal 1872 anno in cui finirono gli scambi con l’estero. San Blas era l’approdo di pirati e galeoni. La Nuova Spagna stabilì in questo porto la base spagnola nel pacifico, ( era il comando navale orientale della Spagna nel pacifico ) e nel 1768 fu fondata la città di San Blas appunto, sulla cima della collina di San Basilio.

Dal porto sul rio Pozo, salpò in quegli anni ( 1768 ) Padre Junipero Serra alla volta della California, con 14 missionari su “La Concepciòn”.

A San Blas arrivavano le navi spagnole cariche di merci provenienti dall’Asia, le Filippine, l’Oriente…

Nel 1810 il forte spagnolo cadde nella sanguinosa guerra d’indipendenza e con essa anche San Blas.

Con l’indipendenza dalla Spagna, San Blas cadde nell’oblio, e perse d’importanza. Poche furono le navi a passare da questo porto e San Blas fu a lungo dimenticata.

In una guida del Messico San Blas viene descritta in un modo che mi ha colpito e che rispecchia perfettamente la sensazione che anch’io ho provato per questo paese:

“A San Blas c’è un’atmosfera di abbandono e torpore; la vita ha un ritmo molto lento, le case sono trascurate, le spiagge abbandonate, e molti degli alberghi  e dei ristoranti sembrano accontentarsi di lasciare che le cose vadano per conto loro. L’impressione che danno molti degli abitanti è quella di essere arrivati anni fa e di non avere mai più trovato l’energia necessaria per andarsene.”

Quando siamo sullo zocalo, la piazzetta principale, seduti su una panchina iniziamo a scegliere quale sarà il nostro prossimo albergo.

La scelta cade alla fine per il vicino hotel “Bucanero”, uno degli alberghi “storici” di San Blas. Si trova in Juarez 75 andando verso il mare, partendo dalla chiesa sullo zocalo.

L’albergo all’entrata è riconoscibile per un alligatore imbalsamato e un grosso cane steso per terra che fa da tappeto, ma è vivo !!!

Sempre all’entrata la targa in memoria del viaggio di Padre Serra per l’evangelizzazione della California, fino a San Diego e Los Angeles.

Un patio con giardino con cannoni dell’epoca e alcune colonne in rovina. C’è la televisione all’aperto e poltrone dove riposarsi. Agli angoli del patio i “bottiglioni” di “agua purificada” utili per riempire la caraffa in camera ( si usa molto in Messico tenere acqua negli alberghi a disposizione degli ospiti…).

Il patio appunto è sorprendente, sembra di essere in un piccolo fortino di pirati, anzi di bucanieri !! Sembra di vivere ancora ai tempi dei conquistadores spagnoli…

Le camere sono tutte disposte affacciate sul patio, e la mia prima impressione è quella di un albergo abbastanza diroccato e decadente ( sapremo poi che San Blas fu colpita dall’uragano “Kena” l’anno scorso, nel 2002 !!).

La nostra camera ( n° 16 ) ha due letti matrimoniali, bagno e ventilatore, è pulita e molto ampia ( 150 pesos ). Controllate che ci siano le zanzariere alle finestrelle… C’è anche una piccola piscina…( che non useremo mai…).

Facciamo un giretto perlustrativo dei dintorni del nostro hotel. Sempre in Juarez, poco più su c’è il bellissimo Hotel Flamingos, in una vecchia casa coloniale, è più caro del Bucanero ma merita senz’altro ! Sarà per la prossima volta….

Ancora più su anche per stradine sterrate, verso la laguna, lasciando sulla sinistra l’ex “aduana” ( dogana ), ora rimpiazzata da una dogana più nuova.

Case basse fra le palme, loncherias, abarrotes, hotelitos e spruzzate di musica ranchera…, fa caldo, è umido… è l’ambiente tropicale messicano….

Si arriva infine all’estero del rio pozo, e avanti a noi l’isla del Rey, in realtà una penisola, sulla quale c’è il faro sul Cerro Vigia. Secondo gli Huicholes l’isolotto del Re rappresenterebbe il peyote…Da qui una volta all’anno, gli huicholes partono per il pellegrinaggio verso la montagna sacra nello stato di San Luis Potosì…

Un pescatore mi spiega che ci si può arrivare in barca, e sull’isola ci sarebbe una bella spiaggia. Rimaniamo d’accordo che torneremo, ma nei giorni a venire ci scorderemo di questa gita….

Andiamo a mangiare qualcosa ed entriamo al ristorante “El Pescadito” sullo zocalo. Siamo affamati e la simpatica signora cucina davanti a noi un filete empanizado (65 pesos ) e camarones a la diabla ( 80 p.) ( ricordatevi che alla diabla significa con salsa picante tipo “huichol” ..). Tutto buono ma non eccezionale…ma quando si ha fame si ha fame…!   eeh sì, spazziamo via tutto!

San Blas ha una spiaggia, poco più a sud est, Playa El Borrego, che dista circa 20 minuti a piedi seguendo la strada che dallo zocalo prende a est e poi proseguendo verso la zona navale.

Passiamo la giornata passeggiando e riposandoci visto che ormai non c’è tempo per qualche escursione nei dintorni. A San Blas sono quasi assenti i turisti, la gente è molto rilassata e gentile, sempre disposta a parlare.

Risalendo tutta av. Juarez fino a nord, si arriva all’embarcadero “Conchal” da dove si prendono le lance per la famosa escursione de La Tovara. L’escursione è uno dei “must” di San Blas, i turisti arrivano fin qui anche da Puerto Vallarta…

La Tovara è una sorgente di acqua fresca che si raggiunge dopo un passaggio splendido in lancia attraverso le mangrovie e i canali del rio San Cristobal.

Su un cartello i prezzi della gita: 260 pesos per una lancia fino a quattro persone.

Dopo la scoperta del punto di partenza per l’escursione a La Tovara, facciamo anche la spiacevole scoperta dei mosquitos !!

Sono le sei di sera e sembra che le zanzare vogliano farci la guerra !! Le mie caviglie sono piene di questi tremendi mosquitos, o “sanjudos” come li chiamano qui, non si può restare un momento di più e veniamo come allontanati dal fiume, torniamo rapidamente sui nostri passi fino alla zocalo, arrabbiati, sfiduciati, stanchi e delusi. San Blas inizia a trattarci male, dopo questo caldo umido pesante e stancante, siamo ora alle prese con il problema mosquitos, un problema che sapevamo già ma arrivato all’improvviso e che non ci ha dato scampo, nessuno di noi pensava fino a questo punto !

Ma le zanzare ci lasceranno stare nei prossimi giorni ? Come sarà la notte ?

Sopravviveremo ?

Questa giornata è stata molto dura per tanti motivi. Il viaggio per tutta la notte, il sonno accumulato e il passaggio dall’interno del Messico, dall’altipiano verso la zona costiera in un ambiente completamente diverso e il clima caldo umido a cui dovremo abituarci !

Sono fiducioso che a San Blas sapremo trovare il ritmo giusto e gustarci ogni momento nel modo migliore…

(Fortunatamente nei giorni a venire le zanzare ci risparmieranno…!!)

21 agosto

Iniziamo la giornata con un ottimo desayuno ( colazione ) con licuados ( frullati ) alla prima bancarella sulla destra quando si entra al mercato ( provate quelli alla fragola (fresa), platano, piña, papaya, mango, e quelli “salutisti” con nopale ( foglia del cactus nopale o fico d’india ), sedano, prezzemolo, ecc.). Se li volete con latte chiedete del “leche”, oppure sin leche ( senza latte ). Provate anche il pan de coco un dolce locale molto buono tipo cake. Nel mercato comunque ci sono i soliti comedores dove poter mangiare fino a pranzo…

In programma oggi c’è la visita alle spiagge a sud di San Blas verso Matanchèn. In particolare, grazie alle guide che abbiamo con noi, ci segniamo le seguenti spiagge: Los Cocos, Matanchèn e Las Islitas. Alla stazione dei bus, dopo aver atteso per niente a una fantomatica fermata nei pressi dello zocalo il bus per Los Cocos, prendiamo il bus delle 10.00 diretto a Llano ( 9 pesos ) che passerà per Matanchén e Los Cocos. Il piccolo bus inizia a prendere per Matanchèn subito dopo San Blas e poi si passa da piccoli villaggi immersi nella folta vegetazione. Il tempo è sempre inclemente con noi ma le grosse nuvole per fortuna se ne stanno più dietro sopra le colline verdi. Verso il mare qualche spiraglio di sole…

Quando siamo a Los Cocos l’autista ci fa un cenno, dobbiamo scendere qui. “Ma qui dove ?” Non c’è nessuna spiaggia qui, anzi, sì, il mare è proprio vicino, ma non mi sembra di vedere una spiaggia, per lo meno una spiaggia decente come ce l’immaginiamo noi.

Ma così è, siamo arrivati e siamo davvero alla spiaggia di Los Cocos, una stretta striscia di sabbia proprio sotto alcuni bar rialzati dove si può godere delle brezza proveniente dal mare… A fatica si può raggiungere il mare, passando per reti divelte e case abbandonate scendiamo dove sembra si possa almeno toccare il mare…

Notiamo poco più giù l’hotel Casa Mañana, una bella casa sul mare che la mia guida indica essere molto frequentata da europei e nordamericani.

Che dire ? Beh, non me l’aspettavo una spiaggia così deludente, evidentemente la giornata coperta e il fuori stagione rendono questo posto ancora più deludente !

La spiaggia è “mangiata” dalle onde, le ramadas, ristoranti palapa sulla strada che sembrano chiuse ma che appena ti siedi c’è sempre qualcuno che ti chiede cosa desideri de tomar ( da bere  )!

Siamo solo noi in spiaggia, l’atmosfera è triste e la sensazione di precario si percepisce anche quando ci sediamo a un tavolino di un bar che pare “chiuso per ferie”.

“Una coca y una Corona por favor”, e Los Cocos si riduce così a un panorama ammirato da un bar…

Siamo ancora sulla strada, aspettando un bus o comunque un passaggio che ci porti indietro almeno fino a Matanchén dove possiamo vedere una spiaggia, una vera spiaggia!

Le nuvole basse coprono la cima delle montagne, il cielo nero che fa paura, la gente sempre sorridente anche se non ha niente…, insomma che ci volete fare io sono contento così… sono contento di essere per strada e aspettare…

Da Los Cocos accettiamo un passaggio “de raite” ( autostop ) fino al paesino di Aticama, poco prima di Matanchén. Di seguito con un altro bus ( 5 p.) arriviamo al bivio di Matanchén dove a piedi si prende una stradina sterrata per playa Las Islitas, di cui abbiamo sentito parlare bene.

In effetti questa spiaggia è carina ma non a livelli caraibici ! Una serie di palapas sulla sabbia segnano il panorama di questa spiaggia.

La Bahia de Matanchén è ampia e si vede Los Cocos in fondo …

Non c’è gente, forse per la brutta giornata, ma siamo pur sempre in acqua e si sta bene qui, si sta bene e mi lascio andare dondolandomi sull’amaca…

Ancora una volta vorrei spiegare la sensazione di abbandono che questi luoghi danno in questo periodo, fuori stagione, quando non si vedono turisti nei dintorni lasciando ogni posto sgombro e ancora più selvaggio…

Qualche cerveza y agua de limòn, molto riposo e tranquillità e ci si può anche addormentare lentamente….peccato però che le jejenes ti tengano sempre sull’attenti, i fastidiosi moscerini neri che pizzicano forte, “jejenes”, un nome che non scorderò facilmente !

Il pomeriggio scivola via lasciandomi sempre meglio, lasciandoci sempre meglio visto che si comincia a stare meglio.

in quello stato a metà fra il sonno e il torpore, riposati e con la mente sgombra…

Il Messico può darti stati di “lontananza” da tutti e da tutto, il Messico ti lascia in pace con te stesso…

Per il ritorno a San Blas ancora una volta siamo senza riferimenti precisi, se un autobus passerà da qui…e inizia anche a piovere mentre la nostra unica preoccupazione è quella di berci un’agua de coco e comer pan de coco.. !

“Bueno, saliamo che si torna a San Blas ! Gracias !”, così siamo di nuovo nel cassonetto di un altro pick-up, sotto una pioggerellina fine, liberi ma contenti, liberi e felici di vivere come viene…

Come già scritto in precedenza, a San Blas esiste il “problema” dei mosquitos o “sanjudos”, ma piano piano ci si abitua sapendo che le zanzare escono alle prime ore del mattino e alla sera verso le 17, 17.30, bisogna munirsi di repellente soprattutto in spiaggia e vicino alla laguna.

A cena scegliamo benissimo il ristorante “La Isla” arredato in stile marinero. Ogni angolo è coperto letteralmente di conchiglie di ogni forma e dimensione, reti di pescatori appese, insomma non ci si può sbagliare di questo posto !!

Si mangia bene pesce e molluschi ( mariscos ), ottimo il guacamole ( avocado, cipolla, pomodori, sale, cilantro, peperoncino, nachos ) ! Provate la sopa marinera ( 60 p.), squisita e ricchissima !! Un locale da raccomandare, ci torneremo certamente ! ( chiude alle 21.00 ricordatevi…)

22 agosto

E’ il giorno dell’escursione a La Tovara. Sveglia alle 8.30 e colazione ottimamente preparata alla solita prima bancarella quando si entra al mercato dal grosso signore che è un mago dei licuados e dei frappè ! I suoi succhi ( jugos ) sono un concentrato di vitamine, capaci di stuzzicare la curiosità e provarne di altri, con le combinazioni fra i diversi tipi di frutta ( piña, yaka, guayaba, platano, fresa, papaya, mango, naranja) granola..e anche di verdura ( zanahoria, perejil ). Anche i dolcetti fatti in casa sono da provare, quelli di platano ( banana ) e le torte al platano.

Arriviamo all’embarcadero “El Conchal” a piedi, dove subito incontriamo un signore che ha la lancia. L’escursione dura circa 3 ore lungo i canali che passano fra le mangrovie, arrivando infine alla sorgente della Tovara dove si dovrebbe poter fare il bagno.

L’escursione costa 260 pesos, 130 pesos a testa visto che siamo in due ma la lancia può portare fino a 4 persone. Si impiega un’ora scarsa fino alla Tovara, sosta e poi ritorno indietro ancora a El Conchal.

E’ piacevolissimo scorrere lungo queste acque tranquille, inizialmente il canale è abbastanza ampio ma si vedono pochi animali. C’è silenzio e il motore della lancia non dà fastidio. L’acqua è di un colore scuro impenetrabile per i riflessi della vegetazione verdissima tutt’intorno. Mi aspettavo più animali ma forse è già troppo tardi, al mattino presto sarebbe stato meglio…

Via via che andiamo più avanti il canale si restringe e siamo letteralmente “abbracciati” dalle mangrovie in un canale, un tunnel fatto di rami che si gettano in acqua come scheletri. “Los manglares” sono le mangrovie, regno delle zanzare, i terribili sanjudos, ma noi siamo a posto, cosparsi di autan e con i pantaloni lunghi !

Un’onda netta e ben visibile è quella lasciata da un coccodrillo che si è appena immerso ! L’ho mancato accidenti !

I rami e le radici di queste mangrovie si intrecciano fittissime fino a formare vere gallerie impenetrabili, che ci sfiorano e che coprono il cielo. Una sorta di jungla nella laguna…

Il señor Jesus che guida la lancia ci spiega i nomi degli uccelli: le garze bianche, i giovani esemplari di “pico de bote”, i “kinga”, i “tecolote” (gufi) che si mimetizzano perfettamente sui rami, si sentono le chicharras dappertutto ( cicale..?).

A metà strada circa ci si ferma all’embarcadero di Matanchén di “La Aguada”, poco distante dal bivio per playa Las Islitas. Qui paghiamo il nostro biglietto e proseguiamo oltre passando da un allargamento del canale con alcune palafitte costruite in un set cinematografico di una pellicola spagnola ” Cbeza de vaca”.

Quando arriviamo a La Tovara il canale finisce. Ci fermiamo per un po’, c’è una palapa ristorante e un piccolo negozio di souvenirs. Non ho voglia di fare il bagno, non mi eccita tanto l’idea di tuffarmi fra le tartarughe, soprattutto l’acqua non mi ispira un granchè…

Quello che più mi piace di questo posto sono le tante farfalle che svolazzano tra noi, sembra che vogliano giocare, addirittura si possono cogliere in mano e non scappano !!

Ci sediamo per un caffè e aspettiamo che Jesus finisca la sua cerveza…lentamente torniamo indietro proprio quando arrivano altre lance con diversi turisti…

Una volta arrivati a “El Conchal” andiamo sul vicino Cerro di San Basilio dove si trovano i resti de La Contaduria, il vecchio palazzo dell’amministrazione in rovina dopo il passaggio dell’uragano Kena dello scorso anno. Si paga un biglietto d’entrata di 5 pesos e si sale ancora dove c’è la chiesa in rovina di Nuestra Señora del Rosario ( costruita nel 1769 ) che ispirò il poeta nord americano Longfellow a scrivere la poesia “Le campane di San Blas”.

Dalla collina di San Basilio, dove fu fondata proprio San Blas, si può avere un bellissimo panorama di tutta San Blas e della costa, la Isla del Rey, Playa El Borrego,

e i cannoni sono i soli testimoni del turbolento passato di San Blas…

Dopo La Tovara e il cerro di San Basilio è la volta della spiaggia di San Blas, playa “El Borrego” ( significa la pecora..non chiedetemi perchè…!).

Ci andiamo a piedi naturalmente e ci si impiega circa 15 minuti seguendo a sinistra quando si arriva allo zocalo, poi si svolta a destra e si segue lo stradone asfaltato. Si passa anche vicino a un grande hotel che pare abbandonato… A destra è zona militare, c’è la marina navale messicana…

Playa El Borrego è la spiaggia più vicina di San Blas. E’ una lunga spiaggia, ampia e molto bella, non me l’aspettavo così bella, non so perchè, ma è proprio una bella sorpresa ! Non c’è tanta gente e l’ambiente è paradisiaco. Le solite palapas con i tavolini e le amache dove fermarsi davanti al mare. Ci fermiamo ad aspettare il tramonto, ci lasciamo cullare sull’amaca e ci dimentichiamo di ogni cosa…

Il mare e la spiaggia, un guacamole, una cerveza e un’amaca…cosa volere di più ? Il tramonto è straordinario, San Blas ci ha catturato e questo è solo un altro regalo che un posto come questo sa offrire ! Forse è proprio questo il paradiso ?

In serata torniamo di nuovo al “La Isla” dove mangiamo di nuovo molto bene, io il filete de pescado “Alberto” ( 65 p.) preparato con gamberetti, riso insalata e guacamole. Ottima cena di nuovo, e parlando con il cameriere veniamo a sapere che il 25 ottobre del 2002 San Blas fu colpita dall’uragano “Kena” e sta subendo ancora le conseguenze dei danni soprattutto quelli ecologici e del biosistema marino.

23 agosto

Alle 7 di mattina siamo già in piedi, come al solito al mercato facciamo colazione con i buonissimi licuados e siamo pronti per lasciare San Blas e trasferirci a Puerto Vallarta 156 km a sud.

Sono consapevole però che stiamo lasciando un posto indimenticabile come ce ne sono pochi al mondo, un paesino tranquillo dal passato importante e ricco, con un ritmo di vita che se ti cattura non ti abbandonerà mai….

L’autobus delle 7.30 ( 100 pesos ) impiegherà circa due ore e mezza. Alle 10,30 siamo al terminal dei bus di Puerto Vallarta. Ricordate che qui siamo a + 1 ora rispetto allo stato del Nayarit.

Il tempo ancora non migliora il cielo sempre coperto e scuro…

Dalla stazione degli autobus con un altro bus preso dal lato opposto all’uscita andiamo verso il centro di Viejo Vallarta, il cuore di Puerto Vallarta, superando Nuevo Vallarta dove sorgono i grossi hotels internazionali.

Subito si percepisce il carattere turistico famoso di questa città, che nel corso degli anni si è guadagnata l’appellativo di “Monte Carlo del Messico”.

Alberghi di fama internazionale, club e negozi alla moda, centri commerciali modernissimi americani, catene di fast food, discoteche, ristoranti a cinque stelle, tutto insomma modello “gringo”, fatto apposta per i ricchi turisti nordamericani, europei, giapponesi.

Quando arriviamo in centro teniamo sotto controllo le calles con la nostra cartina sulla guida, cercheremo di scendere nei pressi di c. Badillo.

L’hotel in cui alloggeremo per un paio di notti è l’hotel Roger, in c. Badillo 237.

La nostra camera n. 309, al secondo piano è pulita e graziosa, un po’ piccolina ma con un bel bagno con doccia. Un letto singolo e uno matrimoniale, tv, ventilatore.Costa 300 pesos, cara rispetto agli ultimi prezzi ma Puerto Vallarta è più cara dei paesini visitati precedentemente. C’è anche una piccola piscina.

L’hotel è nella parte a sud del centro vecchio, a sud del rio Cuale.

La spiaggia de los Muertos al centro della Bahia de Banderas, è a poca distanza, si arriva direttamente a piedi.

Non è assolutamente una spiaggia da sogno, anzi, una striscetta di sabbia squallida e circondata dai mega alberghi alle spalle al posto delle palme. Tavolini di plastica, chioschi che vendono spiedini di pesce, pochi ombrelloni per fortuna. In spiaggia c’è di tutto, venditori di qualsiasi cosa, dagli spiedini di pesce e gamberi, a quelli che vendono frutta ( “escamocha”, un termine per la frutta mista…anguria al sale e chili, mango, ananas…), souvenirs provenienti da tutto il Messico e non solo…, collane  e oggetti in legno, dolci, gelati, tatuaggi, fotografie, escursioni, vestiti, perfino marijuana ( “mota” ) !

Da playa de Los Muertos non si arriva in centro a piedi, ma bisogna ritornare sulla strada, in c. Badillo dove ci sono molti negozi turistici per poi dirigerci a nord verso il fiume Cuale, dove si trova il mercato principale di Puerto Vallarta, sia dei generi alimentari che dell’artigianato.

Sul ponte sul rio Cuale appunto, prendendo Insurgentes si può scendere sull’isola Cuale, dove c’è un centro culturale e alcuni bei caffè all’aperto. Anche un mercato dell’artigianato con tutta la serie tipica di oggetti messicani. Le bancarelle sono tutte uguali, vendono tutte le stesse cose, troppo turistiche.

Il mercato municipale di Puerto Vallarta si trova subito dopo il ponte, sulla sinistra. E’ grande e molto interessante soprattutto perchè si dispone su due piani. Al secondo piano ci sono i comedores mentre al primo piano l’artigianato messicano.

Passeggiamo oltre lungo c. Hidalgo passando dalla piazzetta con la cattedrale, con un bel campanile con la cupola in ferro battuto lavorato.

Ancora più su, dove terminano gli edifici colorati e i negozi per turisti fino alla bella plaza Hidalgo dove si trovano diversi banchetti che preparano tamales, tacos, pozole, insomma piatti veloci e snack a basso prezzo.

Sul Malecon di Puerto Vallarta, la strada più importante e famosa, dove tutti vengono a passeggiare ben vestiti, tutti i turisti “in” di Puerto Vallarta sulla bahia di Banderas…

Sul malecòn si affacciano anche tutti i locali più commerciali e famosi in tutto il mondo, dall’Hard Rock Cafè a Planet Hollywood, e tanti altri di catene di fast food, cocktails, disco bar e ristoranti.

A cena rimaniamo vicino al nostro hotel, in c. Badillo 284, tra Vallarta e Constituciòn, al ristorante Las Margaritas. Si mangia molto bene con un buon rapporto qualità-prezzo ( in due spendiamo 280 pesos mangiando pesce, l’immancabile guacamole, cervezas ecc….da provare il filete a la Elliud!!) e la serata è davvero piacevole…

Forse anche Puerto Vallarta sarà un bel ricordo…

24 agosto

Oggi è domenica, ci regaleremo una magnifica escursione fino a Yelapa, un villaggio indiano a sud subito dopo Mismaloya e Boca de Tomatlàn.

Facciamo colazione al ristorante “La Tia” molto carino e semplice in Pino Suarez 240. Ci piacerebbe tornarci per cena visto che propone diversi piatti a base di pesce dai nomi intriganti, come per es. la “cazuela de marisco”s e il “burrito marinero con camarones”…!

All’angolo tra Constituciòn e Badillo prendiamo il bus pubblico ( 4,5 pesos ) che lungo la strada 200 porta a sud fino a Boca de Tomatlàn passando anche da Mismaloya dove John Huston girò le riprese del film “La Notte dell’Iguana” con Richard Burton. Boca de Tomatlàn è un piccolo villaggio di pescatori a 14 km da Puerto Vallarta disposto sull’estuario di un fiume. La spiaggia è comunque carina, quando arriviamo è presto ed è molto bello con i primi ombrelloni ad aprirsi in attesa della gente domenicale. Da qui non si può proseguire oltre lungo la costa la strada finisce ma si può prendere una lancia diretta ancora più a sud per le belle spiagge di Las Animas, Quimixto e Yelapa.

Aspettiamo così di partire in lancha fino a Yelapa, l’ultima spiaggia a sud. Per 120 pesos a testa prendiamo la lancha per Yelapa, alle 15.30 ci sarà il ritorno.

Partiamo alle 11.00 a bordo di una lancia potente e piena di stranieri che hanno scelto questa bellissima giornata di sole per starsene in spiaggia !

Il paesaggio inizia in modo fantastico prima di fare la prima sosta a Las Animas una bella spiaggia tranquilla. Ancora oltre arriviamo a playa Quimixto, altra fermata. Poi ci fermiamo alla piccola spiaggia di Majahuitas dove c’è l’omonimo albergo. Finalmente arriviamo a Yelapa, la spiaggia che vediamo da lontano sembra proprio bella, come una cartolina !

Yelapa è un villaggio solitario, famoso per una folta comunità di stranieri residenti, con alcuni complessi residenziali.

La baia protetta con la bianca spiaggia, il mare è verde smeraldo e circondato dalla vegetazione verdissima fatta di palme e una sorta di jungla fitta che si perde nella montagna. Sabbia come pane grattuggiato, un paradiso tutto per noi…e chi si muove più da qui !!!

( ricordatevi che a Yelapa i prezzi sono più alti, per es. una cerveza che mediamente costa 10-13 pesos, qui costa 25 pesos…)

Ozio totale e relax fino alle 15.30 ora in cui ripartiamo di nuovo con la nostra lancha ( la “Mas cariñosa” ) alla volta di Boca de Tomatlàn.

Ora la spiaggetta che stamane era quasi deserta e tranquillissima si è trasformata in un bolgia, con ombrelloni occupati dai tanti turisti e messicani che sono venuti qui al mare ! Ci fermiamo anche noi un po’ per starcene seduti a un tavolino per il nostro aperitivo preferito, il guacamole…y una cerveza claro que sì!

Si riprende il bus che torna a Puerto Vallarta, ma scendiamo prima per vedere anche Mismaloya. Anche qui una spiaggetta ma a quest’ora, forse per l’alta marea è ancora più piccola, una spiaggetta “sporcata” dall’enorme albergo La Jolla Mismaloya.

Mismaloya è piuttosto deludente, dopo Boca de Tomatlan, ma soprattutto Yelapa e le altre spiagge viste dalla lancia, questa spiaggia non dice un granchè.

Terminiamo la giornata a Puerto Vallarta, girovagando senza tante idee dove mangiare qualcosa, i locali chiudono presto, sempre entro le 20.30 circa e non troviamo niente fino a quando ci ricordiamo di un piccolo locale che proponeva burritos con pescado.

Fortunatamente ritroviamo il “Tacon de Camaron”, se ben ricordo nei paraggi di c. Matamoros. I burritos che abbiamo mangiato lì sono super , sono da provare assolutamente !!! I ragazzi sono simpatici e preparano enormi burritos con polipo ( pulpo ), robalo e marlin ( pesci della zona..). Non ci accontentiamo di un solo burrito. “Proviamone un altro !!” Che buoni e come sono farciti !! ( 45 pesos ) e se volete la cerveza, accanto c’è un abarrote….

Dopocena tranquillo sul malecon, lo “struscio” dove passeggiano un po’ tutti, fra spettacoli all’aperto, bancarelle, ambulanti, musica dal vivo, ecc.

25 agosto

Giorno d’addio. Lasciamo Puerto Vallarta, una città che non mi ha detto molto, ma anche questa città è da vedere, e Yelapa è proprio un piccolo paradiso !

Seguendo i consigli della guida e di altre notizie che ho avuto da parte di altri viaggiatori e amici e anche per una certa sensazione positiva e di intuito ( come spesso mi succede a volte mi catturano località dai nomi esotici, oppure solo guardando una cartina geografica, per la localizzazione…), decidiamo di proseguire ancora più a sud, approfittando del bel tempo che ormai è tornato e stare ancora in una località di mare.

Colazione di nuovo al Tia Maria, poi saliamo sul bus che prendiamo all’angolo tra Badillo e Constituciòn per la ruta 11 contrassegnato da “Ixtapa” oppure va bene anche quello “Juntas” entrambi vanno fino alla central camionera.

Per Tenacatita ( Jalisco ), la spiaggia che abbiamo scelto per passare qualche giorno al mare, gli ultimi di questo viaggio, dobbiamo prendere uno dei tanti bus che vanno a Manzanillo. Tenacatita è vicino a Miguel Hidalgo, circa 30 km prima di Melaque. Il nostro bus della “Pacifico” costa 114 pesos fino appunto a Miguel Hidalgo che non è sul mare.Da Miguel Hidalgo poi dovremo arrangiarci per conto nostro per raggiungere la vicina Tenacatita.

Dopo 5 ore circa passate velocemente passando per Josè Pino Suarez, Campo Acosta, Josè Maria Morelos, Pèrula, Chamela, anche grazie a un bel film proiettato in autobus, arriviamo al punto dove dobbiamo scendere.

Non arriviamo però fino a Miguel Hidalgo, ma l’autista ci fa scendere proprio al bivio per Tenacatita, sulla strada. Ci spiega che alla piccola bancarella sulla strada possiamo chiedere per un passaggio fino a Tenacatita, visto che mancano ancora 8 km. Al crucero per Tenacatita, un borgo chiamato Aguacaliente, non c’è nient’altro che una tienda de abarrotes dove un señor chiamato “El Negro” ( che è il papà della signora della tienda..) ci dà un passaggio con la sua macchina bianca per 40 pesos ( mi fa lo sconto di 10 pesos perchè lo avevo scambiato per il marito della signora della tienda…!!). 8 chilometri fino a Tenacatita, divertiamo El Negro perchè gli mostriamo la mappa dei suoi posti, e anche troviamo il suo paese natale segnato !!

Prima di Tenacatita, a circa 2 km c’è il piccolo villaggio di El Rebalsito, dove c’è l’unico hotel “Costa Alegre”.

Quando finalmente siamo al mare, si avvera un sogno ! Una baia incantevole con la lunga spiaggia, alcuni scogli in mezzo, il mare fantastico e vivo con le onde che si abbattono fragorosamente. Le palapas sulla spiaggia che offrono riparo e ombra, dove poter mangiare e riposarsi. L’atmosfera selvaggia e solitaria, tranquillo, un’oasi di pace con un paesaggio idilliaco, certamente quello che desideravamo, terminare la vacanza al mare in posto esattamente così !! Fortunati, fortuna che in Messico esistano posti così !

Vita di mare e nient’altro, non c’è nemmeno la luce sull’unica stradina dietro le palapas ristoranti !

Il “Negro” ci porta all’hotel El Paraiso, a sinistra quando si sbuca in spiaggia. La camera costa 250 pesos e senza tanto fiatare subito abbiamo uno sconto di 50 pesos ! “Muy Bien !”

Una camera semplice, piccola, un letto grande matrimoniale, bagno e doccia, ventilatore. In hotel si può anche mangiare visto che fa anche da ristorante.

La sistemazione è più che dignitosa ma non ci interessa così tanto l’hotel, qui è la spiaggia che più ci incanta !! 

Non esitiamo un istante, sono le 17 e ci godiamo subito la spiaggia e il mare. Le onde non sono pericolose, arrivano sempre una alla volta, tuttavia state sempre attenti alla corrente.

Si dice che l’oceano pacifico “no tiene memoria”…

La brezza che arriva dal mare, la luce chiara del pomeriggio che sta lasciando spazio alla sera, qui è tutta una favola !!

Verso le 18.30 è l’ora dei mosquitos, sì, anche qui non scappiamo alla loro presenza ! Mosquitos o jejenes, è sempre una tortura e così o entri in acqua o scappi via a meno che non hai il repellente…

Dei messicani nei paraggi mi lasciano gentilmente la loro crema autan, è l’occasione per fare amicizia con loro e chiacchierare amichevolmente con tequila y coca, frutta e carne. Fino a tardi mi “perdo” via con questi messicani abbastanza brilli, ma pur sempre ospitali e simpatici. Non mi accorgo che si è fatto tardi forse ormai

troppo tardi per cenare a uno dei ristoranti palapa sulla spiaggia. Pare che queste palapas-ristoranti chiudano presto, verso le 19.30, e sono già le 19.30 passate !

Salutiamo frettolosamente i messicani sulla spiaggia e proviamo a trovare qualche locale aperto ma è tutto chiuso e deserto, non c’è più nessuno qui !!

Abbastanza arrabbiati, torniamo indietro al nostro hotel, e per fortuna la cucina è ancora aperta ! Ordiniamo subito da mangiare scegliendo dalla lista, ancora prima di fare la doccia. Quando scendiamo dalla nostra stanza siamo tranquilli e contenti davanti ai nostri piatti già preparati !! Mangiamo bene, sopa de mariscos e camarones a la diabla, via via ci rilassiamo completamente, la fame è sparita è siamo felici come sempre !! Il ristorante per fortuna è schermato contro le zanzare !

A Tenacatita trovate la libertà, non fatevela sfuggire… !

26 agosto

Giornata completa di relax, mare e sole a Tenacatita !

Senza tanti programmi in testa, solo la voglia di un dolce far niente, solo tempo dedicato a noi stessi, bagni, lettura, l’aggiornamento di questo diario che avevo dimenticato da qualche giorno, passeggiate sulla spiaggia, tanto relax insomma e qualche cervecita naturalmente !

Colazione in spiaggia, naturalmente, come si fa a rimanere chiusi dentro in hotel ? Sotto una palapa, ci saranno solo 10 persone lungo tutta la spiaggia, che è quasi deserta !

Ma anche se l’intenzione è quella di non far proprio niente oggi, alla fine non riusciamo a stare tutto il tempo senza pensare di vedere qualcos’altro. Mi piace il mare e la vita di spiaggia, abbronzarmi, fare il bagno e camminare, ma dopo un po’ mi annoio, soprattutto se questa vita viene fatta per due tre giorni. Camminiamo lungo la strada asfaltata fino al pueblito di El Rebalsito.  Non abbiamo neppure le ciabatte, e scalzi iniziamo a percorrere la bella strada in mezzo a un bellissimo palmeto ! Spesso mi incanto ad ammirare il paesaggio circostante, con le palme e le colline appena dietro. Dopo circa un chilometro però accettiamo il passaggio nel cassonetto di un signore che sta tornando indietro.

El Rebalcito è in realtà un agglomerato di poche case con qualche negozio di alimentari, un hotel, un ristorante e una piccola piazzetta con una chiesetta in miniatura.

Gironzoliamo per il paesino scalzi iniziando ad accorgerci che la strada scotta, i nostri piedi si stanno abbrustolendo !!

Per il ritorno in spiaggia per fortuna ancora una volta in autostop ringraziando una famiglia messicana che ci risparmia la passeggiata a piedi scalzi sull’asfalto bollente !

Ma ancora non siamo soddisfatti e allora cosa pensiamo di fare ? Visto che la spiaggia di Tenacatita non è ancora abbastanza per noi andiamo a vedere cosa c’è oltre la collinetta sulla destra arrivando davanti al mare. Si sale lungo una stradina sterrata, la sabbia è resa cocente dal sole e andando avanti è sempre più dura, i nostri piedi stanno friggendo. Il panorama però è bello e si vede tutta la baia. Ancora più avanti e poi si scende. Sulla sinistra la spiaggia di Maravierta, con dei sassoni lisci e roventi che però non ci impediscono di entrare rapidamente in acqua come “Speedy Gonzalez” !

“Ahi ahi ahi ahiiiii! I piediiii!!”

In acqua mi ci vorrà del tempo prima di sentire beneficio ! Sulla spiaggia si possono trovare diverse piccole conchiglie arrivate grazie alla forza del mare aperto…

A destra rispetto a Maravierta c’è la spiaggia nera di Playa Mora, molto bella e completamente deserta tutta per noi. Tanti piccoli sassolini che ti massaggiano e un’acqua ancora più trasparente. Sembra di stare su una spiaggia fatta di caviale !!

Quando pensiamo di dover tornare indietro ci assale l’incubo della strada ustionante ! “E adesso che facciamo ? Non so se riusciremo a tornare senza bruciarci i nostri poveri piedi !”.

Butto il pareo in acqua cercando di mantenere più acqua possibile, lo useremo poi quando i nostri piedi non ce la faranno più, gettandolo a terra come “tappetino” da “ultima speranza”, speriamo bene !!

Non so se questo sistema ci abbia aiutato, io credo si sì, ma la prossima volta vengo in ciabatte !!

A Tenacatita si possono anche fare delle escursioni nei canali della laguna circostante. Nei ristoranti in spiaggia si possono trovare tutte le informazioni a riguardo.

Il “Paseo por el manglar” ( il giro in lancia tra le mangrovie ) costa 260 pesos fino a 10 persone per un ‘ora.

E’ l’ora più bella, quella del tramonto, in spiaggia.. e che spiaggia !! Come di consuetudine mangiamo il nostro piatto preferito, il guacamole assieme a cerveza e limonata. Il guacamole è una specie di salsa fatta con avocado ( aguacate ) mischiato a cipolla ( cebolla ), jitomates ( pomodori rossi ), chili ( peperoncino ), sale ( certe volte ci grattano sopra anche il formaggio ). Si mangia così con tostadas o nachos ( tortillas fritte ) ed è buonissimo !!

Siamo in attesa, quel momento così bello in cui i colori via via si spengono e l’oscurità prende il sopravvento. Alle sette e mezza tutto es cerrado !! Siamo alla ricerca di un ristorante dove poterci fermare per concludere questa intera giornata vissuta completamente in spiaggia.

Ma in una palapa c’è della gente, dei ragazzi stanno bevendo birra. Ci sediamo anche noi, e finalmente ci godiamo una cenetta sulla spiaggia, con l’acqua che di tanto in tanto arriva fino ai nostri piedi !

I piatti proposti sul menù sono scomparsi a favore solo di filetti di pesce e insalata di gamberi e polipo. “Ok, va bene, està bien !” Vada per quello che avete allora !

E’ un momento magico: una cenetta a Tenacatita, al buio, la musica ranchera…, e la libertà della lontananza da tutti i pensieri….

27 agosto

Quando ci svegliamo decidiamo di lasciare Tenacatita oggi, con un giorno d’anticipo rispetto al programma che avevamo in mente. L’idea è di andare alla vicina Melaque, sempre sul mare in modo da avere meno difficoltà poi il giorno successivo per andare a Guadalajara.

Facciamo colazione in hotel. Io mangio le solite huevos a la mexicana, …si scoprirà che le tortillas si sposano alla perfezione con la marmellata.

Appena fuori dall’hotel, zaino in spalla ed ecco che fortunatamente arriva il primo passaggio in autostop, solo fino a El Rebalsito, ma va bene lo stesso, intanto cerchiamo di avvicinarci al crucero.

Quando siamo a El Rebalsito dobbiamo attendere un po’, ma siamo convinti che prima o poi troveremo qualcuno per il secondo passaggio “de raite” fino al crucero ! E così è, una signora ci fa “accomodare” nel retro del suo furgone carretto, modello “gabbia per maialini”, ma a noi non importa un granchè, anzi, siamo contenti di non dover aspettare ancora sulla strada !

Ora siamo al crucero, sulla strada costiera del pacifico, a sud porta a Manzanillo,  a nord si va a Puerto Vallarta.

Autobus non ne arrivano, o meglio, nella direzione opposta a quella in cui dobbiamo andare noi ne passano diversi, ma per Manzanillo nada !

Attendiamo un po’, mezz’oretta sotto il sole sulla strada col pollicione fuori ogni qualvolta passa un pick-up, un camion o anche un’auto abbastanza grande ( visto che abbiamo anche due zaini…).

Ancora una volta la fortuna ci assiste quando si ferma un furgone con l’alto cassonetto dove siamo “ingabbiati” fra gli ananas dei tre contadini che possono darci un passaggio fino a Melaque, anche se loro però svolteranno prima del centro al bivio per Autlàn de Navarro. Il viaggio di 30 km per Melaque è bellissimo per una bella strada immersa fra le alte palme a poca distanza dal mare, come dei maiali o delle pecore, ma tanto che importanza ha…?

Quando arriviamo al bivio per Autlàn de Navarro e Guadalajara ci fermiamo e salutiamo i nostri amici, gli lasciamo anche una mancia di 20 pesos così si fanno un cerveza alla nostra salute !

Appena scesi e con lo zaino in spalla e di nuovo super veloci ancora nel retro di un altro pick-up. “Subete subete!” Così raggiungiamo subito ancora una volta in autostop il centro di Melaque appena più avanti dopo circa un km. “Gracias señor, gracias !!”

In calle Gomez Farias proviamo all’hotel Monterrey ma la stanza è piuttosto anonima e il costo non sembra così ragionevole ( 320 pesos ), cerchiamo allora un’altra sistemazione che troviamo poco distante sempre in Farias 54 all’hotel San Nicolàs. La camera al primo piano costa 200 pesos, è molto spaziosa e con tre lettoni grandi, il bagno, un ventilatore e la terrazza che dà sulla via Farias.

Melaque è diversa da Tenacatita. Per prima cosa Melaque è una cittadina tipicamente turistica, più messicani che stranieri. La spiaggia è lunga e abbastanza affollata, con alcuni locali dove potersi sedere, mangiare il pesce appena pescato e ammirare i tanti pellicani che continuano a pattugliare il mare e si gettano a capofitto per catturare l’ambita preda.

Melaque viene appena prima di Barra de Navidad, che si trova a nord, e che si può raggiungere anche lungo la spiaggia (6,5 km).

Passiamo il resto della giornata in spiaggia, in un torrido caldo umido, molto più caldo rispetto a Tenacatita in cui invece c’era sempre una piacevole brezza.

E’ tutto un continuo di ordinazioni da bere, agua de limòn y cerveza….

L’acqua è un brodo, nel fare il bagno bisogna condividere lo spazio con i tanti pellicani che se ne stanno a mollo dopo aver catturato le loro prede.

“Siesta !”, ma a me viene il mal di testa con questa temperatura !

Verso sera, dopo una doccia, giriamo un po’ per Melaque, allo zocalo, per le stradine con i tanti negozi tipici delle stazioni balneari. Dall’angolo sud-ovest dello zocalo partono i bus per Barra de Navidad. Ne prendiamo uno ( 3,5 pesos ) proprio per Barra. Dopo aver attraversato tutta la periferia di Melaque lungo strade sterrate tutte sconnesse, finalmente rientriamo sulla strada maestra in direzione di Barra. Ci si impiega circa una ventina di minuti.

Barra de Navidad è più “straniera” di Melaque se così si può dire, cioè più conosciuta e frequentata da viaggiatori non messicani. Ci sono diversi localini caratteristici con le insegne in inglese che propongono ogni tipo di cocktail e anche piatti della cucina internazionale. Ma Barra è carina lo stesso, con la spiaggia lunga con onde più altre rispetto alla sorellina Melaque, e la laguna de Navidad che segna il confine tra lo stato di Jalisco e quello di Colima.

L’atmosfera è molto più cosmopolita ma è piacevolissimo passeggiare e rimanere a Barra. Io c’ero già stato nel 1999, due notti, una delle quali passate in bianco a causa di un terribile mal di stomaco…da incubi !!

Al “Velero’s” ci sediamo a bere qualcosa a un tavolino che dà direttamente sulla laguna de Navidad. La vista è proprio incantevole e romantica. L’acqua è ferma e si vedono le mangrovie che si gettano in mare. Il “Velero’s” è un buon ristorante con buona musica cubana, l’ambiente molto curato.

Per tornare indietro fino a Melaque devo raccontarvi l’odissea del bus che dapprima fa il giro dei sobborghi più squallidi di Barra de Navidad per tornare sui propri passi fino alle fermata da dove siamo saliti, poi il proseguimento fino a Melaque non risparmiandoci anche qui di entrare nelle stradine più infime facendoci passare così quasi un’ora sull’autobus con un caldo umido oppressivo attraverso tutti i barrios più sconosciuti di questi due villaggi ! “A piedi lungo la spiaggia avremmo fatto certamente prima !”.

Purtroppo ci siamo lasciati alle spalle un bellissimo tramonto che invece da Melaque non si può vedere a causa del promontorio a nord che chiude la baia.

Ceniamo tardi al “Cesar e Charly” un ristorante sulla spiaggia proprio vicino all’hotel Monterrey, in c. Gomez Farias.

Buono sia il pescado alla veracruzana ( pomodori e peperoni ) che quello al mojo de ajo ( crema all’aglio ).

28 agosto

Se all’inizio avevamo in programma di prendere un autobus per Guadalajara verso le 7.30 di mattino, tutti e due siamo invece d’accordo di anticipare, quasi costretti, a partire con il primissimo bus sempre per Guadalajara ! Perchè ?

In hotel non si riesce a dormire nemmeno un po’ a causa dei mosquitos, del gran caldo,  del rumore proveniente dalla strada, ma soprattutto da strani animaletti che abitano nel materasso dei nostri letti. “Saranno pulci ?” Niente da fare, cambiamo anche letto, visto che ce ne sono ben tre, ma niente , la tortura è continua !!

Alle 4.30 del mattino siamo già in piedi stanchi e assonnati, ma decisi a lasciare questo inferno !

Così è, alla vicina stazione degli autobus, sempre in G. Farias, decidiamo di prendere il bus “ordinario” ( seconda classe ) delle 5.30 ( 185 pesos ).

Sarà un viaggio di ben sei ore, lungo e noiosissimo, per una strada tortuosa e in continua ascesa passando da campi coltivati ad agave, da cui si ricava la famosa tequila. Passiamo anche da Autlàn de Navarro, la città natale del famoso chitarrista Santana.

A mezzogiorno siamo finalmente alla grande stazione degli autobus di Guadalajara, formata da diversi “moduli” o terminal. Il centro di questa grande città, la seconda del Messico, dista circa 5 km. Prendiamo quindi un bus, contrassegnato con “centro” che passerà anche da Tlaquepaque e dalla vecchia central camionera.

Scendiamo in centro, vicino a c. Colòn e calle Sanchez. A piedi percorriamo c. Lopez Cotilla fino al n. 619 dove si trova l’hotel Posada San Rafael Inn.

Bello l’albergo per tanti motivi. La camera (n. 6) innanzitutto pulitissima e curata, bagno con doccia, due letti grandi, tv ( 290 pesos ). C’è anche un bel patio con un computer per internet ( 12 pesos all’ora ), certamente uno dei migliori alberghi trovati in tutto il viaggio !!

Il pomeriggio inizia però dopo un ottimo pranzo al cafè Madrid sempre nella stessa via Cotilla. Provate gli innumerevoli licuados e succhi di frutta, gli enormi panini ( lonches ) e le quesadillas. Ottimo servizio a prezzi imbattibili !

Per il centro di Guadalajara, una città grande e turistica anche se non troppo… La bella Catedral con due campanili gemelli in plaza de Armas dove si trova anche il Palazzo del Governo, le tante piazze nei dintorni: plaza Laureles con il Palazzo Municipale, plaza Tapatìa e il Teatro Degollado, plaza Libertad e plaza de los Hombres Ilustres. In fondo a Plaza Tapatia si arriva verso il mercato Libertad.

La chiesa de La Merced e San Josè.

Merita davvero una visita il Mercado Libertad, dove si possono ammirare i banconi della frutta e verdura dal piano superiore, e avere così una bellissima veduta !

Si può trovare di tutto, alimentari, comedores, ma anche oggetti di artigianato che però provengono tutti da Tlaquepaque e Tonalà.

Camminiamo da Plaza Tapatìa, ben tenuta con fontanelle e giochi d’acqua, passando poi per il grande mercado Libertad fino alla poco raccomandabile zona nei dintorni di plaza de Los Mariachis fino alla Calzada Independencia una lunga arteria stradale che porta a sud, passando anche per il Parque Agua Azul dove c’è la Casa de Las Artesanias de Jalisco. Qui si possono trovare bellissimi oggetti dell’artigianato provenienti da tutto lo stato. Compriamo anche noi qualcosa ma siamo convinti che nei villaggi di Tlaquepaque e Tonalà troveremo di meglio grazie a una scelta più ampia.

Vorrei sottolineare la tranquillità che si può avvertire per le strade di Guadalajara, il centro molto ben tenuto e una sensazione di sicurezza ovunque.

Parlando con un signore seduto vicino a noi capiamo però che anche Guadalajara “soffre” della delinquenza in maniera però molto più leggera rispetto alla capitale Mexico City  “de efe ” (DF).

In serata, pochi sono i locali aperti nei dintorni del nostro hotel, e non avendo tanta voglia di metterci  a cercare da tutt’altra parte capitiamo dentro un semplicissimo bar con biliardo chiamato “Club 52” nei dintorni di c. Cotilla, mi sembra in av. Juarez.

Ci sediamo sugli sgabelli alla barra, davanti a noi una simpatica signora che prepara direttamente le tortillas. Da una massa ( “masa” ) già preparata, ne prende un pezzetto e la “spalma” sotto una pressa apposta per poi riscaldare questa sorta di piadina su una piastra calda.

Mangio ottimi tacos di carne insaporiti al mole verde e al mole negro, entrambe sono salse tipiche del Messico, gli ingredienti non li ricordo più ma di certo c’è anche il cioccolato !!

29 agosto

Che c’è in progamma oggi ?

Tante cose, inizialmente l’idea di lasciare di nuovo la città e spostarci a Morélia la capitale dello stato di Michoacàn a est di Jalisco in modo da avvicinarci a Ciudad de Mexico dove Linda il 31 riparte per l’Italia.

Prima di lasciare Guadalajara non possiamo mancare di visitare Tlaquepaque e Tonalà famose in tutto il Messico per quanto riguarda l’artigianato.

Sia Tlaquepaque che Tonalà sono a sud di Guadalajara, ormai villaggi annessi alla città stessa, anche se in origine erano due distinti pueblos. La central camionera rimane tra Tlaquepaque e Tonalà.

Facciamo colazione da “La Bombilla” in c. Cotilla, uscendo dall’hotel si prende a sinistra fino a superare la prima piazza che trovate, il locale è sempre sullo stesso lato. Il bar è una “loncheria”, una sorta di paninoteca modello “Happy Days” con i divani trapuntati e due gentili signore che preparano panini, enormi yogurt con granola e frutta, hamburguer, quesadillas ( tortilla di farina piegata in due con dentro formaggio “queso” fuso ) e sincronizadas ( come la quesadilla ma in più c’è il prosciutto ).

Lasciamo quindi l’hotel, ritiriamo gli zaini già preparati e in bus andiamo alla stazione degli autobus. Raggiungiamo la central camionera con un bus preso in av. 16 septiembre, un bus ruta 616. In venti minuti circa si arriva alla stazione dei bus, siamo al modulo 1 e lasciamo gli zaini al deposito bagagli ( guarda equipaje ).

Di nuovo su un altro bus pubblico che ci porterà a Tlaquepaque la nostra prima scelta. Il conducente dell’autobus ci aiuta e scendiamo proprio vicini alla piazza più famosa e centrale di Tlaquepaque, plaza El Pariàn cuore di questo villaggio. La bella piazza è circondata da moderni negozi di artigianato mentre il centro è occupato da una serie di ristoranti eleganti. Troviamo molti turisti in giro molti di più rispetto a Guadalajara stessa.

Tlaquepaque sembra una sorta di villaggio creato apposta per i turisti, ma ci aspettavamo più bancarelle e negozietti mentre invece vediamo solo grandi negozi eleganti ed esclusivi, poco tipici e con prezzi abbastanza alti. Passeggiamo su è giù per av. Independencia che è zona pedonale con i festoni appesi che danno un’aria allegra a questo passaggio. In questa via si trova il museo regionale della ceramica. Purtroppo però non troviamo quello che stiamo cercando, cioè quella sensazione di più vero e artistico, meno “finto” e più antico e tradizionale.

Abbiamo ancora tempo prima di lasciare Guadalajara, un paio d’ore per visitare anche Tonalà 8 km a sud di Tlaquepaque.

Riprendiamo un altro bus, questa volta un TUR 707 con aria cond.( 6 pesos ) diretto proprio a Tonalà. Sale il controllore dei biglietti. In Messico il biglietto si paga sempre al conducente, si sale davanti si paga e si ritira il biglietto. E’ importante conservare sempre il biglietto fino a quando si scende. Dopo aver cercato dappertutto, tra le tasche, nello zainetto, ovunque insomma dei nostri biglietti niente !! Ero già pronto a pagare la multa quando ricordo dove ho messo le due “cartine” ! “Eccoli, sono qua, mi servivano come segnalibro nella guida !!”.

E Tonalà si presenta subito come estremamente diversa rispetto alla sorella Tlaquepaque. Qui è tutto un fiorire di laboratori e piccoli negozi, scantinati, con oggetti sparsi un po’ dappertutto anche direttamente sul marciapiede ! Non c’è che l’imbarazzo della scelta per varietà e numero di negozi.

Oggetti in legno, ceramiche, cartapesta, rame e ferro battuto, soli da appendere al muro, statuette, farfalle, vasetti di ogni grandezza e forma, candelabri, animaletti colorati, cactus e ricordi di ogni tipo del Messico ! Tutto è moltiplicato all’ennesima potenza rispetto e Tlaquepaque e la qualità dell’artigianato è senz’altro di buon valore.

E non è finita ! Tonalà ha un meraviglioso zocalo, la piazza centrale con una forte atmosfera retrò, i lucida scarpe nei loro caratteristici chioschi, i venditori di palloncini, le panchine in ferro battuto e ai lati le taquerias e i comedores sotto i portici da dove arriva il profumo delle gorditas ( tortillas di mais più alte e spesse tagliate in due a busta e riempite di quello che volete, provate quelle con “nopalitos y frijoles ” ! ) ! Per noi è un invito a nozze e ci sediamo subito felici come bambini, su sgabellini da asilo ad ammirare tutto questo spettacolo. Certo, Tonalà è proprio incantevole e sarebbe stato un delitto non averla vista !

Si respira davvero un’aria diversa, più autentica rispetto a Tlaquepaque e anche a Guadalajara, meno turistica ma molto più graziosa.

Così dopo qualche acquisto a dire il vero limitato per la continua aspirazione a trovare qualcosa di meglio, dobbiamo purtroppo lasciare Tonalà che avremmo voluto conoscere meglio, ma abbiamo un bus che parte per Morélia dove vorremo arrivare in serata.

Sulla stessa strada dove siamo scesi arrivando da Tlaquepaque, ma dal lato opposto, prendiamo il bus 275 per la central camionera.

Alle 16.00 siamo già in stazione dei bus, al modulo 1 riprendiamo gli zaini ( 10 pesos ) e acquistiamo i biglietti dell’autobus per Morélia delle 16.15 ( 210 pesos ) della primera plus. Il bus è di prima classe e prima di salire a bordo ci consegnano anche un sacchettino “merenda” con bibita !! “Che lusso !!”.

Questo bus percorrerà l’autopista ( autostrada ) impiegandoci circa tre ore e mezza ( 295 km ).

Siamo a Morèlia alle 20.00, la stazione degli autobus è nuova e non è in centro. Non troviamo i soliti bus per il centro che aspettano fuori davanti alla stazione tanto meno colectivos. Prendiamo un taxi, il biglietto si acquista dentro la stazione e il costo dipende dalla zona. In stazione c’è un cartello con scritto “Taxi: para una mas seguridad compra su boleto !”. Il nostro taxi per il centro costa 24 pesos, abbiamo scelto sulla guida di provare l’hotel Mintzicuri in Vasco de Quiroga 227 proprio di fronte alla posada Don Vasco.

Alla reception ci attende un serio e attento signore, all’inizio sembra antipatico ma poi si rivelerà squisitamente professionale.

Ogni camera è contrassegnata da una targhetta con un nome indio. La nostra camera è al piano superiore, un letto matrimoniale e il bagno, gli spazi sono ridotti ma è pulita e non abbiamo bisogno d’altro ( 232 pesos ).

E’ già sera ed è tardi, come sempre difficile trovare qualcosa di aperto per mangiare. Nel nostro percorso alla ricerca di un ristorante ci imbattiamo nello spettacolo della grande Cattedrale tutta illuminata, con i due campanili e la cupola azzurra !! Tanta gente per le strade, traffico come da noi in Italia, ma di turisti zero assoluto…

Mi viene da paragonare Morélia a Zacatecas e anche a Oaxaca ma non è proprio così; più grande Morélia, più vivace anche la sera, meno povera mi sembra ma sono solo le prime impressioni e poi in centro sembra tutto perfetto…

In c. Guillermo Prieto 125 a nord-ovest rispetto alla cattedrale entriamo nel bel ristorante-hotel “Casa de Las Rosas”, un locale elegante ma per questa volta può andare, siamo a fine viaggio, direi che è giusto concederci una cena come si deve… ce la meritiamo !

Un menù con piatti tradizionali della città e del Michoacàn, quindi “sopa tarasca” ( con tortillas fritte, chile negro, fagioli ), “pescaditos di Zihuarèn” ( pesciolini piccoli piccoli con limone e avocado ), “enchilada placera” ( enchilada senza carne, tortilla ripiena di verdure cotta in forno ), insalata verde. Mangiamo benissimo e mi piacerebbe segnalare questo posto, che merita senza dubbio di essere provato !

30 agosto

Penultimo giorno di Linda in Mexico. Domattina partirà da Mexico City alla volta dell’Italia mentre io avrò un giorno in più a disposizione.

Dopo un’abbondante colazione a base di yogurt giganti fatta al mercato di Morélia che si trova a sud rispetto al nostro hotel, oltre la chiesa de Los Capuchines,  iniziamo a scoprire questa bella città.

Morélia, Patrimonio Culturale dell’Umanità dal 1991, è una città coloniale con un gran valore storico e monumentale. Fondata il 18 maggio del 1541 per ordine del vicerè Antonio de Mendoza nella valle di Guayangareo con il nome di Valladolid che poi fu sostituito dal nome attuale per onorare la memoria di Don Josè Maria Morelos y Pavòn che nacque in questa città il 30 settembre 1765.

Morélia è conosciuta come la città de las Canteras Rosas per il colore del materiale sei suoi edifici che conservano tutta la loro grandezza.

Il tempo è buono ma quando il sole scompare arriva un po’ di fresco anche se non fa freddo come a Zacatecas…per fortuna !

Passiamo per San Francisco e la casa de Las Artesanias ( cari gli oggetti e non così numerosa la varietà…) in plaza valladolid, poi su verso il Templo de Las Monjas dedicato a Santa Caterina da Siena e il Palacio Federal, poi ancora verso est alla bella plaza Villalogin e la Fuente Tarasca, l’Acquedotto e quindi indietro fin su alla Casa de la Cultura nell’ex convento del Carmen. Un panino veloce e poi via ancora per le vie di Morélia…

In Plaza de Las Rosas deliziosa, vicino alla chiesa de Las Rosas ( ora c’è il conservatorio ), poi al Palacio Claviero con il vicino mercato dell’artigianato e dei dolci moreliani. Il mercato è divertente e interessante, tutti vendono i tipici dolci al tamarindo, speziati e piccanti con il chili !

Senza strafare si arriva a sera, ultimo giorno di Michoacàn ma già è fortissima la voglia di tornarci per visitare meglio questo stato interessantissimo, con le famose località di Patzcuaro, l’isola di Janitzio, Tzintzuntzan, Uruapan, Quiroga, il vulcano Paricutìn e la costa del pacifico con spiagge isolate e selvagge.

Verso le 19.00 torniamo in hotel dove abbiamo già lasciato gli zaini pronti in custodia. E per una doccia, come facciamo ? Nel parking dell’hotel, ai lati ci sono delle docce pubbliche ma a pagamento, riusciamo a lavarci e toglierci di dosso un po’ di stanchezza…

Prima di lasciare Morèlia, andiamo a cenare al ristorante Los Comensales in c. Zaragoza. Sono quasi le otto e come al solito rischiamo di non trovare nessun locale aperto ! Se il menù propone molti piatti a base di carne, pesce, antojitos ( stuzzichini ), zuppe, ecc, dobbiamo però adattarci e prendere quello che c’è, perciò la solita sopa tarasca buona e saporita, sopa di verdure e trota salmonata alla griglia ( in verità sembra fritta e impanata, ma facciamo finta di niente..!). Il posto è bello perchè si mangia in un bel patio di una casa coloniale, all’aperto e con una fontana al centro. Purtroppo però non mi pare sia un ristorante da segnalare, soprattutto dopo il ricordo della cena di ieri sera !

A questo punto siamo pronti per lasciare Morélia. Faremo il viaggio fino a Mexico City in bus di notte in modo da essere in aeroporto in mattinata.

In Hotel riprendiamo gli zaini e quindi saliamo su un colectivo “ruta cafè” ( un taxi collettivo ) che va fino alla central camionera, preso all’angolo tra Vasco de Quiroga e Valladolid. Faremo un mini viaggetto di 25 minuti stipati in un furgoncino volkswagen tutto foderato di moquette, sembra di stare in un salottino !

Arriviamo nei pressi della stazione dei bus, compriamo i biglietti della primera plus per Mexico City terminal norte ( 205 pesos ) che parte alle 23.30. Di nuovo pacchettino con toast e acqua e… si parte per l’ultimo viaggio in autobus fino a DF !

31 agosto 

Il viaggio fino a Mexico City dura circa cinque ore e puntuali arriviamo al terminal norte quando sono le 5 circa. E’ ancora buio ma in stazione c’è già tanta gente che aspetta di partire e che è appena arrivata ! Facciamo colazione e attendiamo che faccia un po’ più chiaro poi prendiamo il biglietto per un taxi autorizzato per l’aeroporto ( 113 pesos ).

All’area F delle partenze internazionali siamo in anticipo ma già è possibile registrarsi per il check-in.

Anch’io riesco ad anticipare il rientro in Italia di una giornata.

Così è, lasciamo il Messico dopo un mese di viaggio, un lungo percorso da San Diego fino a Città del Messico attraverso paesaggi indimenticabili, un’esperienza bellissima !!

Ora non so cosa sento esattamente…

se tutto è stato solo un sogno, questo non lo so, in fondo è stato formidabile vivere così, passare un mese totalmente libero…

Sicuro che sono cresciuto ancora ma anche che non troverò mai la fine di questa strada che ho imboccato e nella quale credo con tutte le mie forze…

“Ringrazio di cuore i miei compagni di viaggio per avermi aiutato a vivere così intensamente questo momento di vita…

Ringrazio il Messico e la sua gente”

L’ 11 gennaio io e Maurizio siamo partiti alla volta del Venezuela !

11 gennaio: LA PARTENZA !

Milano Malpensa-Caracas, dieci ore e cinquanta minuti di volo verso il Sudamerica.

Arriviamo alle 16.00 ora locale ( meno 5 ore ripetto all’Italia con l’ora solare ) a Caracas, Aeropuerto Internaciònal Simòn Bolívar di Maiquetia. Maiquetia è sulla costa, sul Litoràl e dista una quindicina di chilometri da Caracas. Il monte Avila divide Caracas dalla costa e il paesaggio che si vede quando si atterra è impressionante: l’aereo rasenta da una parte il mare mentre dall’altro lato la montagna alta e verde impedisce di scorgere la capitale.

La temperatura è gradevolissima, circa 30° C e si sta bene in maglietta !

Le formalità doganali ( la tarjeta di ingresso già compilata sull’aereo ) sono lente per la lunga coda di gente e pochi sportelli.

Ritiriamo infine lo zaino verso le 17.15.

Una volta pronti, dopo aver cambiato alcuni Bolìvares in aeroporto, decidiamo di andare a Macuto e all’hotel Santiago seguendo il consiglio di Massimo, un mio amico viaggiatore, che per la prima notte  mi spiega sia meglio evitare Caracas.

In aeroporto acquistiamo anche il biglietto del taxi autorizzato per Macuto ( 9000 bolivares = 27000 Lire = 13,65 € ).

In aeroporto sono affissi alcuni manifesti in cui si consiglia di prendere solo i taxi autorizzati, evitando così il rischio di essere a bordo di taxi fasulli, taxi pirata che ti conducono altrove per derubarvi….!

Col senno di poi, all’uscita a sinistra dell’aeroporto c’è anche un autobus che va a Caracas alla fermata del metrò “Gato Negro” ( si dice che questa zona sia un po’ pericolosa, ma noi di giorno non abbiamo notato niente di particolare, tuttavia è meglio evitare di andarci la sera ).

Consegniamo la ricevuta del boleto all’autista del taxi “ghiacciato” per l’aria condizionata al massimo e partiamo per Macuto ed il panorama è molto desolante; il mare scuro a sinistra giù in basso dal malecòn, come un cantiere a cielo aperto, c’è solo sporcizia e tutto è in degrado, anche le case non sono curate ed è evidente che ancora molto deve essere rimesso a posto dopo la terribile alluvione in questo stato ( Vargas ) del 1999.

Una volta a Macuto, dopo circa 20 minuti, siamo davanti all’hotel Santiago ( cat.3 stelle ). La camera doppia ( doble ) costa ben 46 dollari ( 33000 bolivares ) ! Siamo stanchi, “nuovi” e anche senza molte alternative e quindi accettiamo. Per fortuna accettano anche i travelers cheques !

La camera ( la n° 401 al 4° piano, con 2 letti, bagno e doccia, aria condizionata rumorosa ) è abbastanza buona, ma il bello dell’albergo è la sua locazione ed ha anche il ristorante ( caro ) con tavoli sia all’interno che all’altro lato della strada, di fronte sotto una veranda.

Passiamo la serata poco distanti dall’albergo alla nuova Trattoria ( a 50 metri a sinistra sulla strada ) dove mangiamo le nostre prime “arepas” ( frittelle tonde di mais , simile a polenta fritta ) (1800 bol.) farcite con carne “mechada” ( tagliata ) e 2 cervezas Polar (600 bol.). Tornando all’hotel un ultima polar ( 1250 b.) al caratteristico, ma ibernato ! bar interno dell’albergo.

12-01 Oggi saremo a Coro !

Con un carrito ( buseta ) ( 750 b.), [se lo sapevo la prendevo anche ieri sera, mica il taxi a 9000 b. !!!^] preso subito fuori dall’hotel Santiago ci dirigiamo a Caracas. Partiamo presto alle 7.30 perché non vediamo l’ora di lasciare Caracas per iniziare a vedere il Venezuela ! La buseta ripercorre a ritroso la strada di ieri fino all’aeroporto ma a Maiquetia svolta verso sinistra per salire lungo la strada che attraversa il monte Avila fino a Caracas.

La strada si inerpica su su e si vedono moltissime casettine modestissime, fatte solo di mattoni rossi e lamiere come tetto. Agglomerati urbani modello favela brasiliana; si chiamano “ranchitos”, con le vie sterrate e tanta sporcizia. Bidonvilles, baracche e sistemazioni improvvisate senza la minima cura e pretesa. La strada è fiancheggiata costantemente fino a Caracas di queste case.

Per continuare per Coro dobbiamo prendere un autobus che parte dalla stazione degli autobus “terminal La Bandera”. Ma il carrito non si porta fin là e noi scendiamo fuori della stazione metropolitana “El Silencio”. Con gli zaini in spalla e diretti senza tentennamenti scendiamo le scale verso la metrò.

La metropolitana di Caracas è tranquilla e sicura, pulita e ordinata; non abbiamo avuto problemi con le spiegazioni e le cartine, i segnali sono scritti chiaramente.

Il biglietto costa 350 b. per La Bandera ( a seconda delle fasce il costo varia aumentando con l’aumentare della distanza; ci sono 3 fasce colorate ); prima però dobbiamo percorrere “la transferencia” a piedi assieme agli impiegati e gli studenti per giungere alla fermata “Capitolio” dove prendiamo la metrò fino a Plaza Venezuela dove cambiamo linea per La Bandera.

Arrivati a La Bandera, uscendo, verso sinistra seguiamo la gente che si presume vada al terminal. Ed è così, dopo 5 minuti a piedi e su una via che sale leggemente arriviamo al Terminal degli autobus “La Bandera”. C’è molta gente anche perchè oggi è sabato, ma penso che qui sia sempre così…

Entrando si sale lungo una rampa esterna che porta fino al piano superiore dove ci sono le biglietterie (taquillas) con scritte le destinazioni. Acquistiamo il biglietto (boleto) per Coro a 14000 b. dell’autobus ejecutivo ( di prima classe, con aria condizionata, tv, pedane per le gambe e toilette ) che parte dall’uscita (salida) 8.

Con la consegna e la sistemazione degli zaini nel bagagliaio ci rilasciano il talloncino corrispondente a quello applicato sullo stesso zaino che consegneremo all’arrivo al momento del ritiro.

Prima di partire riesco a prelevare da un cajero automatico all’ultimo piano (della Uni Banca), con la carta Cirrus ( sarà l’unica volta in tutto il viaggio !!).

Alle 10.20 partiamo; l’autobus è semivuoto e inizia a far freschetto qua dentro !!

La strada è buona, con continui saliscendi, la vegetazione è rigogliosa e maestosa e ci sono continuamente ranchitos…

Passiamo da maracay, Valencia, Tucacas. L’ultima parte della strada è pianeggiante, verde, solo leggermente ondulata ( il paesaggio mi ricorda un po’ lo Yucatàn…..). Alle 17.45 arriviamo a Coro. Prendiamo un taxi (1500 b.) che ci conduce alla Posada “El Gallo” ( ci si può anche andare a piedi in 15 minuti ). Purtroppo la posada è al completo, sembrava deliziosa dall’esterno e la segnalazione avuta dalla mia guida Lonely Planet era proprio azzeccata. Ripieghiamo allora per l’hotel Roma ma la camera doppia al pian terreno, nonostante sia molto economica (8000 b.), è squallida, senza finestre e sembra sporca.

Decidiamo allora di continuare la ricerca con le segnalazioni avute sempre dalla guida Lonely Planet e della Footprint “South American Handbook 2001”. Dopo aver girovagato un po’ cercando senza risultato l’hotel Capri, decidiamo infine di provare all’hotel che abbiamo di fronte: Hotel “Intercaribe”, (ex Hotel Venezia) un 3 stelle stile motel, con parcheggio all’interno, piscina, dove la doppia con air condizionata, tv e bagno costa 25000 b. Paghiamo con la carta di credito anche perché non ci accettano i travelers cheques.

Coro è una cittadina carina con le casette coloniali colorate. Le strade sono abbastanza pulite e le chiese in centro hanno dei piazzali alberati davanti.

Lo schema della città è quello classico a griglia con al centro la cattedrale.

L’impressione però è di troppa tranquillità, e dopo una certa ora le vie si svuotano di persone e tutto rimane deserto.

Dopo una doccia ristoratrice e dopo aver capito che non c’è molto da scegliere dove mangiare, non ci rimane che entrare nel fast food venezuelano proprio di fronte all’Intercaribe in av. Manaure Il vigilante “sceriffo” con la pistola a canne mozze che sta all’entrata e che controlla ai tavoli non è che mi metta a mio agio e finisco la fetta di pasticho (1800 b.) guardandomi spesso intorno aspettandomi da un momento all’altro l’assalto dei banditi al locale !!

13-01 Domenica al mare.

Oggi passeremo la prima giornata in relax della vacanza. Leggendo le guide, scegliamo di vedere Adícora, sulla penisola di Paraguanà.

Vamos ad Adícora con una buseta che parte alle 9.20 circa. Raggiungiamo il terminal a piedi dall’albergo seguendo calle Falcòn e poi svoltando a destra all’incrocio grande.

Partiti con l’autobus la strada si dirige verso la penisola di Paraguanà passando lungo l’istmo che unisce la penisola stessa alla terraferma. La prima parte di questo istmo è “occupato” dal Parque Nacional Los Mèdanos de Coro, un angolo si Sahara in Venezuela con dune di sabbia alte fino a 30-40 metri !!

Verso le 10.20 arriviamo ad Adícora. La buseta ferma vicino alla spiaggia. (paghiamo 1000 b. quando scendiamo, richiedendo il resto al muchacho che faceva finta di niente…).

( In Venezuela, chiedete sempre prima il prezzo delle cosa, anche del biglietto dell’autobus, e poi pagate se pensate sia il prezzo giusto. A volte è meglio chiedere anche a qualche vicino quanto ha pagato il boleto !)

Purtroppo non è la spiaggia che ci aspettavamo ma siamo pur sempre in vacanza e allora vamos !

C’è molta gente locale, non vediamo turisti e gli ombrelloni sono occupati da famiglie con frigobar e tutto il necessario per una domenica completamente a riposo. Per tutto il necessario si intende almeno una cassa di “Polarcitas” e magari anche una bottiglia di ron !! e coca cola.

Tutto sommato si sta bene in spiaggia, ma attenzione al sole che qui picchia forte !

La piccola baia ha un’aria tranquilla ed il mare non è così particolare. Ma le casettine colorate di origine olandese con i tetti di tegole rosse e rosa sono la cosa più bella di questo paesello.

Verso le 14.00 cerchiamo un ristorantino ed entriamo alla Posada Carantoña che ha anche un ristornate. Sembra piacevole e magari anche il soggiorno non sarebbe stato male qui.

In pratica mangiamo nel refettorio della posada. Mangiamo un pescado intero, un “pargo” con patate e insalata e Polar ( 4500 b.). Il pargo è un pesce molto buono, gustosissima la carne !

La penisola di Paraguanà si affaccia sul mar dei caraibi ed a poca distanza dalla costa nord orientale ci sono le isole ex colonie olandesi di Aruba, Curaçao e Bonaire.

Lasciamo infine Adícora dopo aver respirato finalmente un po’ dell’atmosfera caraibica di questa terra; oggi è domenica e pare ci sia una festa. Tanta gente si gode questo giorno di riposo davanti al mare e scolandosi una birra dietro l’altra tutto il tempo, mentre i bambini si divertono in acqua.

Arrivati a Coro e poi, grazie alla buseta con scritto “Carabobo” davanti ( 150 b. ), arriviamo all’incrocio da dove, a piedi, raggiungiamo l’entrata gratuita al Parco Nazionale “Los Mèdanos de Coro”.

E’ come stare nel deserto del Sahara, sopra dune alte alte, insomma un deserto di sabbia qua a Coro ! Pare che le dune si siano formate col tempo unendo l’isola di Paraguanà alla terraferma.

Purtroppo la sera non c’è un granchè qui a Coro e noi non facciamo niente per scoprire il “divertimento” di Coro. E come ieri sera ci rifugiamo ancora una volta al fast food vicino all’hotel. Ed io intanto inizio a non stare bene….lo stomaco !?

14-01

Oggi partiamo per Chichiriviche, ma prima dobbiamo prelevare denaro locale !

Dopo aver tentato in due banche l’operazione di cambio dei travelers cheques, alla Corp Banca ne vediamo di tutti i colori !!

Iniziamo a fare la coda rispettosamente e dopo almeno 30  minuti di attesa inizia l’avventura ! Sì perché le fotocopie si sprecano, le telefonate anche e ogni biglietto viene esaminato minuziosamente con firme e numeri di passaporto sul retro. Ma non è finita, ora tocca al controllo fotografico, fermi e…in posa davanti a un obiettivo piccolo piccolo; “para tu seguridad” c’è scritto vicino alla macchina fotografica ! Non vedo la mia foto ma è certo che sono sbiancato un attimo prima, un collasso e tutto il peso mi tira giù. E in mano cosa abbiamo, la ricevuta per prelevare i nostri sospirati bolivares che ci verranno dati allo sportello più in là. Aspettiamo che ci chiami l’impiegato e nell’attesa io sto male, sono bianco come un cadavere ed esco un momento da questo frigorifero impazzito !! Ma Maurizio mi chiama, non ci credo forse avrò i miei soldi, ma non sto più in piedi, quasi cado ancora quando per terminare questa odissea manca ancora una cosa: l’impronta digitale col pollice !! Resto un momento a cercare di capire, ma poi timbro e ritiro i soldi, non vedo l’ora di uscire da qui !

[a Coro non ci sono le biglietterie e si accede alle partenze inserendo 100 b. a un cancelletto e quindi si chiede a uno dei tanti “addetti” agli autobus ^]

Partiamo da Coro al terminal con un bus de paso ( di passaggio ) che paghiamo 5000 b.( non chiediamo prima quanto costa e allora siamo fregati; che serva di lezione !!  Sarebbe dovuto costare 3000-3500 b.). Scenderemo a Sanare, prima di Tucacas, da dove raggiungeremo Chichiriviche con una buseta sempre di passaggio ( 800 b.  altra lezione !, ma chiedete prima !!!). Si vedono molti fenicotteri rosa nella laguna, bellissimi !

Alle 14.00 arriviamo a Chichiriviche (23 chilometri da Sanare). Seguendo le indicazioni sulla guida, dopo aver incassato un todo lleno in una posada, sbattiamo il naso contro l’Hotel Caribana, un piacevole albergo, abbastanza grande dall’entrata ospitale e nuovo, con un’aria tipicamente tropicale, un patio centrale e i piani superiori (2) con dei lavori in corso…

La nostra camera n° 18 è pulita, con bagno e doccia, tv ( c’è anche la rai international !) e aria cond. Peccato sia un po’ “chiusa” ma comunque vale i 20000 b.

Andiamo a vedere il mare e ci accorgiamo che la spiaggia non c’è ma abbiamo di fronte uno, due , tre cayos, isolotti piccoli coperti da palme ! Sono alcuni dei cayos che fanno parte del Parco Nazionale Morrocoy, fino a sud, di fronte a Tucacas è un susseguirsi di isolette disabitate dove si può anche campeggiare se si ha il permesso !

Il cayo di fronte a “Chichi” si chiama cayo Muerto, sulla sinistra c’è cayo Sal, a destra cayo Peraza e cayo Pelòn fatto solo di sabbia. Per raggiungerli bisogna affidarsi a una delle tante lance parcheggiate e guidate dai pescatori locali. I prezzi esposti alla taquilla sul molo variano da 10000 b. per cayo Muerto fino a 35000-40000 b. per cayo Sombrero.

passiamo il pomeriggio seduti al ristorante marisqueria “El Caney del mar”.a sinistra di av. principàl arrivando guardando il mare. Conosciamo così Wilmer Guerrero il mesorero (cameriere) ed Enrique “queto” martinez. Parliamo di Chichiriviche che si sta espandendo in fretta e del Venezuela. mangiamo la pizza e restiamo a goderci la brezza serale che sale dal mare, con cayo Muerto davanti a noi. ceniamo con solo un’arepa e una sopa de pescado in un ristorantino in avenida principal.

15-01 Cayo Sombrero in lancia !

Speriamo di scegliere bene ! E’ questo il pensiero che ho in testa, sono sempre in ansia, per il pescatore che ci porterà a un cayo ! Incamminandoci verso il molo veniamo a conoscere Henri che ci chiede dove andiamo. rispondo che vorrei vedere cayo Sombrero e il passaggio ida y vuelta ci costerà 23000 b. Va bene, accettiamo !

Ma Henri prima deve preparare la sua lancia, agganciare il motore e caricare la gasolina a bordo. Non partiamo dal molo principale ma più a sinistra. Alle 10.00 siamo in viaggio e subito ci accorgiamo che non sarà un trasferimento tranquillo. le onde sono alte e tutti e tre siamo già bagnati ! la barca di Henri è una lancia di otto metri di lunghezza con il motore a 40 cavalli. Dopo aver lasciato cayo Muerto e cayo Pelòn (solo un banco sabbioso), siamo puntati verso il nostro cayo Sombrero che pare sia il più bello di tutto il parco Morrocoy. Ormai sono bagnato fradicio e riesco a trovare un riparo al mio zainetto con la camera fotografica.

Quando riesco a vedere cayo Sombrero il motore si spegne !

Lo sapevo, non dovevo fidarmi del primo che capita ! Con tutti i pescatori che c’erano al porto avrei dovuto sceglierne uno esperto, chiedendo magari in albergo per un consiglio ! Avrei speso di più però sarei stato sicuro di arrivare al mio cayo.

Il motore pare inceppato, non “tira” bene ed Henri non è contento, e non voglio raccontarvi che cosa sto pensando !!

E ora che facciamo ? Non abbiamo la radio e nemmeno dei remi. Inizio a credere che qualcuno ci dovrà rimorchiare !

E a nuoto è troppo lontano ! Sto diventando sempre più nervoso, PANICO !!

Brum brum,  brum dai, dai Henri che ce la fai ! Vuoi aiuto, devo fare qualcosa ? Ma dai che riparte, sìì !! BRUM, SI RIPARTE !!!

Dopo diversi tentativi di messa in moto ripartiamo e tiro un grosso sospiro di sollievo !

Siamo vicinissimi a cayo Sombrero, spettacolo ! Bellissimo, da cartolina veramente ! Un vero paradiso caraibico !

A dire il vero sembra che oggi il tempo non sia eccezionale, le nuvole coprono quasi interamente il cielo ma quando il sole appare i colori si accendono regalandoci un panorama mozzafiato !

Passiamo tutta la giornata oziando e facendo il bagno in un’acqua chiarissima e limpida, ricca di pesciolini vicino a riva e pezzetti di corallo sul fondo. Le solite foto ricordo e la consapevolezza di stare in un luogo magnifico, esattamente ciò che immaginavo per isola tropicale.

Quando arrivate a cayo Sombrero ci sono due pontili o passerelle di legno e a sinistra c’è l’angolo migliore dell’isola secondo me s’intende, dove ho scattato gran parte delle fotografie di quest’isolotto. Se invece continuate attraversando l’isola fino all’altro lato, solo 2 minuti a piedi arrivate alla spiaggia più grande con servizi pubblici e diverse palme dove legare la propria amaca.

Quando sono le 16.30, ora concordata per il ritorno, Henri è puntuale che ci aspetta al pontile.

Arriviamo senza problemi questa volta a Chichiriviche alle 17.00 e paghiamo i 23000 b. come avevamo già pattuito.

Rimaniamo anche d’accordo sulla possibile escursione per domattina per cayo Muerto per 6000 b.

A Chichiriviche il “movimento” serale è scarso, è martedì e non c’è gente per le strade, i turisti sono scarsissimi, penso ci siamo solo noi !

Ceniamo in un ristorante pizzeria “Marina” sul malecòn tutto a destra rispetto l’avenida principal. La pizza è cotta nel forno a legna ed è buona ( anche con la mozzarella di bufala !! ).

Alle 21.00 siamo già a letto stanchi e pieni di sonno ed inizio ad accusare una leggera sofferenza della mia povera pelle scottata dall’intenso sole venezuelano…

Attenzione al sole che è fortissimo e qui non scherza per niente. Io me ne sono stato sempre all’ombra e vi giuro, sono tornato a casa nero che sembravo un africano !! Utilizzate la crema protettiva almeno con filtro 10 se state sempre al sole, ma evitate lunghe esposizioni ! Altra tattica: mettete una maglietta bianca in spiaggia quando vi sentite scottare…

16-01

Sveglia alle 8.00 ! Henri ci porta a cayo Sal ! Abbiamo cambiato idea rispetto a ieri e decidiamo di comune accordo, anche con Henri e sempre per 6000 b., di saltare cayo Muerto per cayo Sal che è leggermente spostato a ovest e dista qualche centinaio di metri in più.

In 5 minuti si arriva a questo delizioso isolotto con alte palme che dispensano la preziosissima ombra che mi salverà la vita !

Quando scendiamo siamo solo noi e pochi altri mentre più tardi arriverà più gente rispetto all’escursione di ieri.

L’acqua non è bella come a cayo Sombrero però quest’isola ha un suo fascino, mi colpisce lo stesso e l’atmosfera è molto rilassante !

Chichiriviche è di fronte a noi e si vedono i segni dell’urbanizzazione che avanza.

Con il passare delle ore apprezzo sempre più cayo Sal, soprattutto dopo aver mangiato in spiaggia e sotto le palme sul telo e ben disteso un piatto a base di pesce : mero enpanado e contorno di insalata e “patacones” ( platano fritto= tajada. Sono una verdura il cui gusto è molto simile alla patata ). Buono il “mero” la carne è saporita e cotta bene. Costo 4000 b. ma ne voleva 6000 il ragazzo che parla italiano ( ho verificato che non avevo 12000 b. ma solo 8000 e allora abbiamo capito che avremmo mangiato lo stesso…..per cui siete voi a fare il prezzo !!).

Alle 17.30 ritorniamo a Chichi.

Dopo alcune faccende risolte via internet ( a lato dell’hotel Caribana ), mangiamo un pescado intero ( pargo ) a testa con riso e patacones ( 6900 b. ) al risorante “El Caney del mar”.

Ricordate che nei ristoranti al conto viene addizionato il 10 % per il servizio.

Salutiamo i nostri amici del ristorante ringraziandoli per le informazioni e la simpatia con cui ci hanno accolto.

17-01

Dopo aver prelevato in banca con la carta di credito allo sportello, e questa volta sono bastati solo 5 minuti !, e pagato la camera d’albergo, saliamo su una buseta per Valencia (2500 b.) verso le 9.30. Passando per Tucacas, Moròn e Puerto Cabello si costeggia il mare e la strada è fiancheggiata da bellissime palme che caratterizzano il paesaggio fino a quando la strada devia internamente in direzione di Valencia.

A Valencia alle 12.20 circa entriamo nel terminal ( 200 b. per accedervi ) e subito risaliamo su un’altra buseta per Maracay (1000 b.).

A Maracay ancora prendiamo il bus colorato ( 1900 b. ) che ha come destinazione finale Puerto Colombia ( subito dopo Choroní ). Partiamo alle 13.30.

Maracay è caotica e il traffico rallenta l’uscita del bus dalla città. Prima di salire sul bus per Maracay riusciamo anche a controllare gli orari dei bus per Ciudad Bolívar dove andremo tra qualche giorno; gli ultimi bus partono alle 21.15 e alle 23.30  e costano 14000 b. ).

Il viaggio che facciamo in autobus fino a Puerto Colombia è stupendo, attraverso il parco nazionale Henri Pittier, immersi in una vegetazione ricca e imponente, con la strada che prima sale e poi scende fino al mare dei caraibi.

Arriviamo alle 16.10 a Puerto Colombia e le prime impressioni sono molto positive…

Qui ci sono turisti sia locali che internazionali; molti hoteles e posadas.

Dopo qualche tentativo a vuoto troviamo la nostra posada: “El Paisano”. Posada “El Paisano”, Puerto Colombia ( Aragua ) Choroní: calle Josè Antonio Maitín N° 4- Puerto Colombia – Telefono: 9911168.

La camera doppia con bagno in comune e ventilatore costa 12000 b. Non è il massimo ma risparmieremo ! E l’ambiente è familiare e amichevole. Rolando, il giovane gestore si dà un gran da fare nel cucinare nella cucina proprio davanti a noi, nel cortile della posada. E il nonno “el Paisano”, a torso nudo, ha sempre piccoli lavoretti da terminare…

In realtà la posada ha più l’aria di una casa che affitta le camere, entrando si passa nel cortile davanti alla cucina dove Rolando prepara empanadas (500 b.), arepas (1500 b.), pescados (3500 b.) e desayunos creollos ( colazioni creole: arepitas, caraotas=fagioli neri, queso e huevos ).

La posada non è male, soprattutto perchè si ha l’opportunità di vedere almeno un po’ come si vive qui, ma sarebbe senz’altro meglio se non ci fosse quell’odore acre e sgradevole di pesce. Veniamo poi a sapere che l’odore deriva dall’olio di fegato (higado) di tiburon (squalo) che il nonno di Rolando estrae e imbottiglia qui in casa. Il nonno ci spiega che l’olio è venduto come medicinale buono per chi soffre di asma; vediamo tante bottiglie pronte ma non ne comprerò neanche una: che puzza !

Maurizio intanto ha già montato la sua zanzariera che appende sopra il suo letto matrimoniale, mentre io dormirò sul letto singolo.

La spiaggia di Puerto Colombia si chiama Playa Grande e ci si arriva camminando per 4-5 minuti oltrepassando un ponticello sul fiume. Quando arriviamo a playa Grande resto senza parole perchè lo scenario è meraviglioso !

Una spiaggia lunga e arcuata delineata da stupende palme alte che fanno da sentinella a questa baia protetta ai lati da due promontori. Playa Grande è lunga circa 500-600 metri ed è abbastanza larga, non affollata (ma veniamo a sapere che nei fine settimana si riempie di gente) ed il mare è vivo con fragorose onde che in fondo possono essere anche pericolose.

E’ proprio una visione stupenda, camminare sulla sabbia con a un lato il mare e dall’altro le altissime palme che danno ombra e refrigerio a chi campeggia.

La sera, dopo aver mangiato alla posada grazie a Rolando che prepara un’empanada (fritta) con chipi chipi (vongole o almejas) e un’arepa rellena di calamares (1500 b.) e cervezas (350 b.) andiamo un po’ a spasso per il paese, ma oltre che bar e baretti non c’è molto altro.

18-01

Prendere il sole e abbronzarci: questa è l’idea di oggi e faremo di tutto per rispettarla ! Purtroppo però la giornata inizia male, perché ci sono le nuvole e quindi decidiamo di fare un po’ di fotografie in paese, salendo anche sul promontorio dove c’è una statua di Cristo in croce (per salire si oltrepassa il ponticello e subito si gira a sinistra per un sentiero a destra del fiume e poi si sale per una scalinata in cemento). Da lassù si può vedere tutta Puerto Colombia e le barche dei pescatori ferme nel fiume.

Visto che di sole non ce n’è, andiamo a piedi a Choroní. La passeggiata è molto bella perchè la strada e panoramica e si passa per borghi con una foresta davvero bella. La strada è circondata da grossi alberi e da mazzi di canne di bambù così grossi che vorrei fotografarli tutti ma non riesco a farli stare nel mio obiettivo !

Choroní è molto carina e “isolata” rispetto a Puerto Colombia, anche se ci sono alcune belle posadas in case tipiche coloniali.

Le case hanno le finestre sporgenti chiuse da un balconcino e sono tutte colorate di blu, rosa, giallo, verde, celeste, viola, arancio, zafferano, ecc. I tetti di tegole danno all’insieme l’aspetto tra il campagnolo e l’antico ed io scatto una foto dietro l’altra.

Anche Puerto Colombia ha belle case coloniali ma non come Choroní.

Il pomeriggio finalmente in spiaggia !

La sera invece i tambores sul Malecòn e noi lì a comprare pulseras e collanine dai venditori ambulanti.

Ci sono anche perline di cartilagine di cazòn (tiburòn giovane) prese dalla spina vertebrale !

L’atmosfera che si respira è piacevolissima perchè siamo in una comunità viva e allegra, prevalentemente di origine africana e anche noi assorbiamo per un momento le sensazioni che si possono godere a Puerto Colombia.

19.01  Sole e mare, todo lleno !!!

E’ sabato e arriva la gente, tanta gente qui a Puerto Colombia ! La spiaggia, playa grande, si riempie quasi fino in fondo sin dal mattino ed è un via vai di persone che vengono da Maracay e Caracas per godersi il giorno di riposo: “el fine de semana”..

Gli ombrelloni aperti e le famiglie con i loro grandi frigo portatili e mucho relax !

Io mi immagino come possa essere Puerto Colombia la sera e nei giorni delle vacanze scolastiche…..

Siamo in partenza per Maracay e ci godiamo ancora un po’ di sole e di spiaggia fino al pomeriggio quando lasceremo Puerto Colombia per Maracay dove prenderemo il bus che di notte ci porterà fino a Ciudad Bolívar domattina.

L’ultima buseta parte alle 17.30 perchè oggi è sabato e allora, con grande anticipo ( non si sa mai …), lasciamo con dispiacere la spiaggia e alla posada facciamo una doccia ristoratrice, che ci rinfresca un po’. Il sole è forte, ma inizio a stare bene, inizio ad abbronzarmi senza patemi, e sento che d’ora in avanti non dovrò più stare attento.

Salutiamo Rolando e ci incamminiamo fino al punto dove partirà l’ultima buseta. Partiamo alle 17.50 con ritardo, ma tanto non abbiamo fretta noi !

Noi no, non ci interessa arrivare presto a Maracay, perché trascorreremo la notte sull’autobus !

Il viaggio fino a Maracay è ancora una volta favoloso ! Come all’andata ma adesso è buio fuori, e merengue, salsa, vallenato impazzano a tutto volume !! Immersi nella jungla della montagna, fra curve e tornanti, salite e discese, i freni che stridono, odore di bruciato… ed il burrone che è lì a pochi centimetri !

Quando sono le 19.30 siamo al terminal degli autobus di Maracay. Scendiamo, zaino in spalla e …e subito arrivano gli “addetti” ai biglietti delle compagnie nazionali e statali, addetti e impiegati che ti fanno il boleto “al volo”, senza passare dalla biglietteria. A me puzza un po’ il sistema, chi ci garantisce che i biglietti siano regolari ? Quando il nostro di questi “addetti” autorizzati ci vuole vendere il suo per Ciudad Bolívar ma vede che sono perplesso, ci conduce alla biglietteria per farci vedere che tutto è in regola, esiste veramente la compagnia “Llanos express” e ci indica la foto del busscama ( bus letto ), e poi il prezzo è quello indicato sulla vetrina ! Ok , due biglietti por favor. Precio 14000 b. cadauno. Il bus partirà alle 21.30. Ovviamente munitevi di maglione, cappello, coperta e quant’altro avete perché là dentro fa freddo, molto freddo ! Non riuscirete a dormire senza coprirvi bene, non fate come me che ho “dimenticato” il pullover nello zaino rimanendo con la sola t-shirt addosso mentre tentavo di accoccolarmi tutto, stringendomi e coprendomi le nude braccia infilandole nella maglietta !!

Aria condizionata significa benessere per i venezuelani, significa: ho pagato l’autobus ejecutivo e allora fatemi sentire tutto il freddo che potete, voglio ciò che ho pagato e quindi… Quindi bisogna “morire” di freddo, ehh sì, avete pagato tanto ? Beh, beccatevi il frigorifero ! (E questa lezione l’avevo già imparata in Messico…)

E se i vostri posti riservati sono occupati, non c’è problema, ci si siede più dietro, vicino alla toilette s’intende !

I sedili sono reclinabili e diventano quasi un letto. Coperta e tappi per le orecchie e siete a posto !

20.01

Ore 5.50, arrivo a Ciudad Bolívar. E’ ancora scuro, fa perfino freddino fuori, ma sempre meglio che in autobus !

Mentre decidiamo sul da farsi e mettiamo a fuoco le idee, riesco anche a telefonare a casa !

Telefonare dal Venezuela: una vera avventura !!
Ci sono dappertutto i telefoni pubblici che funzionano con le carte telefoniche ( da 3000 e 5000 b. ), “tarjetas telefonicas” o “Cantv”. Ma non pensate sia semplice riuscire a prendere la linea e anche se la ottenete, altri problemi possono arrivare per spegnervi ogni speranza di parlare !!
Introduci la tarjeta nuova e aspetti: totale credito = 0 !! Ma come, è nuova di zecca e mi dice che non ho credito ? Allora tiri fuori la scheda e provi di nuovo, ora hai i soldi, componi il numero e non senti niente ! Ma a volte non hai ancora il credito e devi tentare da un’altra parte, ma dove ?? E quindi sei alla ricerca di altri telefoni e il Venezuela diventa una meta “telefonica” ? A Ciudad Bolívar sono riuscito a trovare un telefono funzionante e ho parlato con mio fratello in Italia; dopodiché anche Maurizio ha provato dal medesimo telefono ma adesso non funziona più !! Maurizio dai stai calmo, lo sai come sono le linee qui, non preoccuparti !
Se senti occupato, non preoccuparti e riprova. Se solo potessi riprovare !! Perchè c’è anche la possibilità che il segnale di occupato sia eterno ! E ti potrebbe anche accadere, come è successo a me, che dopo aver sbagliato numero e aver trovato occupato, non ho potuto più riprovare con il numero giusto perchè la linea è rimasta occupata per sempre !! Ma l’elenco è lungo di incidenti e al telefono sentirai fischi, sibili, mormorii strani, echi lontani che assomigliano a parole in italiano, tua mamma che risponde e poi ti attacca giù, il messaggio di “servicio non disponible” sul display, ecc. ecc.

Aspettiamo fuori dal terminal la buseta per il centro dopo aver abdicato alle proposte dei numerosi tassisti senza tanto mordente all’uscita del terminal.

Con la buseta (200 b.) arriviamo in Paseo Orinoco dove ci sono entrambi gli hotels che ho preso nota dalla guida: l’hotel Caracas e l’hotel Italia.

Entriamo all’hotel Caracas ( habitacion doble per 7000 b.) e il señor che ci apre la porta a sbarre, modello prigione, ci spiega che stamattina c’è un gruppo di turisti pronto a partire per il tour di 3 giorni e 2 notti al Salto Angel.

Anche noi siamo qui per questo !! Sono le 6.00 di domenica e non abbiamo intenzione di fermarci qui a Ciudad Bolívar.

Per questo, dopo che Hector mi illustra come si svolge l’escursione, con gli spostamenti e l’itinerario completo nel parco nazionale di Canaima, decidiamo di aggregarci anche noi pagando la somma di 200 Us $ ( la somma comprende tutto tranne la tassa di entrata al parco nazionale di Canaima di 8000 b.). Io e Maurizio paghiamo con travellers cheques e anche un po’ di dollari in contanti.

Prepariamo solo lo zainetto da portarci via, e lasceremo quello grande qui in hotel, in una zona riservata per il deposito bagagli in cambio di una ricevuta. Nello zainetto metto due magliette pulite, alcuni farmaci antinfiammatori, tappi per le orecchie, un paio di calze, spazzolino e dentifricio, sapone, impermeabile k-way, penne e libricino e macchina fotografica. Vi consiglio però di portarvi anche un libro oppure la guida ( io le ho lasciate nello zaino grande…).

Per raggiungere Canaima utilizzeremo un aereo Cessna che parte dall’aeroporto di La Paragua, un villaggio a sud, a circa 200 km da Ciudad Bolívar.

Arriviamo a La Paragua alle 12.30 dopo quattro ore e mezzo di viaggio con una buseta tutta cigolante. Il pueblo è piccolo e abbandonato, ma l’aeroporto è vicino a Canaima ed il volo sarà solo di 15 minuti.

Quasi subito saliamo sul nostro Cessna, io, Maurizio, e altri due ragazzi. Ma è la prima volta che salgo su un trabiccolo del genere ! Fino a quando sapevo si dover salire su un Cessna ero tranquillo, ma adesso sono a bordo di questo apparecchio piccolo piccolo ! Chissà come sarà il volo, speriamo bene !

Si decolla subito e siamo già in alto. “Es como un carro ” dice il pilota, e non ho niente da dire ! Sì, è come un’automobile, un motore, ma se si ferma che si fa ?

Io sono seduto a fianco, a destra, del pilota e inizio a guardare giù, scattando alcune foto del panorama che via via si fa sempre più entusiasmante.

Si vede la folta vegetazione verde, e fiumi che si snodano e assumono forme simili a un serpente marrone.

Avanti a noi si può vedere una montagna piatta, un “tepui”, tipica di questa regione.

Il vento fa sbandare il Cessna, ma ormai sono in ballo e quindi ” bisogna ballare ” ! Il pilota fa anche lo spiritoso e per un momento lascia la cloche e.. ..si scendeee !! Poi subito dopo tira su l’aeroplanino dolcemente lasciandosi cullare dalla corrente.

Quando siamo in prossimità della laguna di Canaima, iniziamo a scendere e atterriamo sulla piccola pista asfaltata dell’aeroporto. Beh, devo ammettere che il volo è stato sicuro, divertente e perfino eccitante !!

All’uscita bisogna pagare la tassa d’entrata al Parco Nazionale di Canaima di 8000 b., dopodiché veniamo “raccolti” dalle nostre guide che ci seguiranno per i prossimi 3 giorni.

Dopo aver atteso anche gli altri nostri compagni, andiamo al campamento della Tiuna Tours dove ci aspetta il pranzo a base di pesce e riso.

Le guide ci spiegano come si svolgerà il tour, in lancia e anche a piedi, facendo attenzione alle cascate e alla corrente e sperando che l’acqua del fiume sia sempre sufficiente per la navigazione.

Avevo letto che questo tipo di escursione, attraverso il fiume con la lancia, si poteva fare solamente durante il periodo delle piogge e cioè più avanti a partire da marzo-aprile fino a ottobre-novembre. Invece, anche adesso a gennaio siamo riusciti a partire e l’escursione ci è stata venduta e proposta proprio perché era fattibile !

Il nostro gruppo è formato da 18 ragazzi e ragazze di tutto il mondo, accompagnati da due guide locali e dagli uomini che guideranno le due lance. Gli zainetti vengono messi in sacchetti di plastica e raccolti per essere imbarcati dal personale della Tiuna Tours, mentre noi partiamo con le guide a piedi. ( ci consegnano anche dei sacchetti più piccoli per le macchine fotografiche, ecc.).

Iniziamo il giro navigando nella laguna a fianco delle cascate “Ucaima”, “Golondrina” e “Hacha” che sono incredibili ! Un vero spettacolo. L’acqua è rossa perchè contiene i prodotti di degradazione della vegetazione circostante, c’è molto ferro e tannino che fanno assumere al fiume un colore simile al thè !

A piedi raggiungiamo altri due salti, El Sapo ( che lo superiamo sotto ! ) e El Sapito sotto il quale facciamo il bagno. Che bello ! Ci voleva proprio, è da ieri pomeriggio che aspettavo questo momento ! L’acqua non è fredda, si sta bene e ti lascia la pelle morbida e levigata ! Sembra acqua saponosa ! I capelli sono come dopo un trattamento balsamico, che paradiso ! La guida mi spiega che loro bevono quest’acqua, ma a noi avrebbe un effetto spiacevole…

Ora iniziamo il viaggio in lancia lungo il rio Carrao, sarà un viaggio lungo e piacevole, ma non riesco a scattare molte foto, gli schizzi d’acqua possono colpirti da un momento all’altro.

Verso le 17.00 arriviamo al nostro campamento, “Aonda”, dove dormiremo stanotte e poi domani in amache all’aperto, sotto un tetto. Le amache sono disposte su più file una vicina all’altra e tutte contengono una coperta che sarà preziosissima per la notte ! Ma con chi russa vicino ? Come si fa ?  Fate come me, portatevi i tappi per le orecchie !!

Ci sono i bagni, le docce, caffè 24 ore su 24 e la natura selvaggia del “mundo perdido”.

La cena è tutto sommato discreta, carne, riso e patate, acqua e thè ( non è l’acqua del fiume per fortuna !! ), pane e caffè.

21-01

Oggi ci attende la giornata più importante. L’arrivo al Salto Angel, la cascata più alta del mondo, obiettivo principale di questo tour di 3 giorni.

Si parte presto, verso le 8.00 dopo la colazione.

Navighiamo almeno per un’ora e mezzo e alla fine ecco !! Il salto Angel, altissimo e meraviglioso, un getto d’acqua sottile e lungo che ti incanta e ti lascia sensazioni indescrivibili ! La visione della cascata mi ha fatto venire i brividi !

Lasciata la lancia, a piedi si inizia un percorso di un’ora e mezzo ancora, attraverso la jungla fino al mirador dove si può ammirare in tutto il suo splendore il salto, senza ostacoli e piante davanti. Uno spettacolo della natura, eccezionale !

E non è finita perchè, più in basso sempre seguendo il sentiero si arriva alla base della cascata, o meglio, la seconda pozza dopo che l’acqua scesa, ricade più avanti. E lì, sotto quel filo di un chilometro d’altezza, facciamo il bagno ! Il sole sembra che voglia regalarci una giornata indimenticabile, mentre le nuvole spariscono quasi del tutto.

Non riuscirò mai a piegare ciò che ho provato sotto il salto Angel, ma una cosa è sicura: vivete anche voi queste sensazioni non smettendo nemmeno un secondo !!

Purtroppo viene il momento di tornare indietro. Prima di salire sulla lancia mangiamo su dei tavoli di legno pollo e patate, un po’ di relax al sole vicino al fiume e poi si torna ai nostri letti !!

Sono le 16.00 circa, forse avremmo potuto restare un po’ di più al salto, ma poi viene buio, e la sicurezza in barca non è mai al 100 %. La lancia è sicura, non si è mai sicuri delle condizioni del fiume, se l’acqua è alta e si può scendere senza problemi…

Il ritorno è più veloce perchè abbiamo la corrente a favore del rio Churùn e del rio carrao poi.

Per le fotografie di rito lungo il fiume c’è un problema: gli schizzi d’acqua che spesso si ricevono non sono prevedibili ed io mi rassegno a tenere quasi sempre la macchina fotografica chiusa nel sacchetto di plastica.

L’altipiano Auyàn-Tepui ed i suoi cañon rendono il paesaggio così suggestivo e unico che ogni angolo di questo posto meriterebbe la sua descrizione, considerando i colori, i profumi, i suoni e tutte le sensazioni che riescono a provocare.

Al campamento, cena con pasta al ragù e poi a nanna…..

22-01

Il programma di oggi è quello di tornare a Ciudad Bolívar. Ritorniamo in lancia fino a Canaima dove arriviamo verso le 11.00. Purtroppo l’aereo prenotato per noi due e per Lisa e Russell, nostri compagni di volo, partirà nel primo pomeriggio e quindi aspettiamo al campamento della Tiuna Tours, dopo aver mangiato qualcosa offerto dall’organizzazione stessa, fino alle 15.00 quando ci avvertono che l’aereo è arrivato e possiamo partire.

Arriviamo con il trattore ! all’aeroporto, chiamiamolo così, una striscia d’asfalto dove decollano Cessna e altri aeroplani bielica.

A sorpresa, e con grande gioia, questa volta voleremo fino a Ciudad Bolívar e non a La Paragua, un’ora e venti di tempo evitando il noioso e stancante spostamento terrestre da La Paragua in buseta ! Non dovremo ripercorrere i 250 km di strada !

Il volo rispetto all’andata è migliore, forse questo Cessna è più stabile e non si sentono le folate di vento come due giorni fa, e le nuvole all’orizzonte non riescono più a spaventarmi. Il pilota sembra anche più serio di quello dell’andata e l’atterraggio all’aeroporto di Ciudad Bolívar è perfetto, meglio di un Boeing !

All’aeroporto salutiamo i nostri due amici di Whashington DC, Lisa e Russell, e, dopo l’ennesimo scherzo dei telefoni venezuelani…., arriviamo all’hotel Caracas verso le 17.00 in taxi (1600 b.). Prima però riusciamo anche a “perderci” in periferia a bordo della buseta sbagliata !! ( chiedere del bus per Paseo Orinoco…!).

In hotel ritiriamo i nostri zaini e prendiamo una camera per stanotte ( 7000 b.), la n° 5, con 2 letti, bagno e doccia, ventilatore e …scarafaggi compresi nel prezzo !! La camera è decisamente fatiscente, ma riesco ad adeguarmi e non mi lamento; tanto domattina partiamo per Puerto La Cruz.

L’impressione che ho di Ciudad Bolívar è diversa rispetto a quella che ho avuto quando sono arrivato due giorni fa, ora c’è molta gente per le strade, il paseo è un brulicare di persone e il traffico è caotico. E’ molto umido, pioviggina e il caldo è abbastanza opprimente; per fortuna sale una leggera e piacevole brezza che mitiga la calura. L’Orinoco ( il terzo fiume più lungo del Sudamerica ) è lento e imponente, e l’architettura della città è “antica” per le case coloniali dall’aria abbandonata.

L’hotel Caracas ha un’attività parallela a quella di albergo e cioè la possibilità di acquistare e organizzare tours a Canaima e Salto Angel, Gran Sabana, Roraima, rio Caura, ecc. Le agenzie interessate sono la Tiuna Tours, con cui ci siamo trovati benissimo, la Canaima Tours e la Bernal Tours. Con l’Auyan-Tepui Tours invece si prenota all’Hotel Italia qui vicino, ma anche in altre agenzie della città.

Dopo il tentativo fallito di prelevare da uno sportello automatico della Uni Banca, decidiamo che è ora di cenare e lungo il paseo, dopo diversi tentativi a vuoto, entriamo in un ristorante tipico “Tasca Blohm”, dove mangiamo  male e non è economico.

La notte in camera è un inferno: afosissimo, non un alito d’aria….aspettando l’assalto delle cucarachas !

23-01

La Banca Uniòn apre alle 8.30 e dopo mezzora di fotocopie e verifiche di carta di credito e passaporto riusciamo a prelevare i nostri sospirati bolivares ! Evviva !! Solo 30 minuti, un miracolo !

Arriviamo in buseta al terminal degli autobus, la buseta si prende di fronte all’hotel Caracas, direzione sinistra.

Il bus per Puerto La Cruz, senza aria condizionata della “Expresos La Guayanesa” parte alle 10.15 ( 5000 b. da chiedere prima..). Prima di partire però la nostra colazione è deliziosa con “pastelitos” fritti al formaggio e prosciutto ( 350 b. ).

Piove leggermente ed è afoso, lasciamo Ciudad Bolívar in direzione nord, verso il mare finalmente !

Da Puerto La Cruz vogliamo proseguire più a est fino a Santa Fé, sulla costa, nello stato di Sucre.

[Da ieri sera Maurizio è nervoso con tutti e ce l’ha con ogni cosa, sbuffa in continuazione e sembra seccato per ogni inconveniente che capita, non riesce a trovare la soluzione per districarsi bene nella quotidianità di un paese molto simile a tanti altri non solo sudamericani. Forse a questo punto del viaggio è un po’ stanco e lo lascio stare, sicuro che alla fine capirà.^]

“Quasi sempre e ovunque l’adattamento significa comprensione anche se non si possono giustificare atteggiamenti e modi di fare diversi dai nostri….”

Arriviamo a Puerto La Cruz, stato di Anzoategui, alle 15.47 ed il cielo è sereno; il paesaggio fin qui non è stato memorabile.

All’uscita del terminal chiediamo per Santa Fé. I “por puestos” o taxi collettivi sono furgoncini che partono quando si riempiono, noi due aspettiamo assieme ad altri passeggeri che arrivino altre due persone. Uscendo dal terminal all’angolo a ovest si trovano questi por puestos…

Il prezzo è di 1000 b. e ci impiegheremo circa 45 minuti, con un bel panorama sulla nostra sinistra sulle isolette del Parco Nazionale Mochima. La strada si alza rispetto al mare e oltrepassiamo diverse spiagge che sembrano molto carine ( Conoma, Conomita, Arapito, Playa Colorada, ecc. ).

Quando arriviamo a Santa Fé, scendiamo al capolinea assieme a una signora che ci consiglia l’hotel dove lavora: il Café del mar. Vabbè, la camera non è un granchè ma è economica ( 8000 b.) e siamo proprio sulla spiaggia, e c’è anche il ristorante.

La stanza con bagno e doccia è abbastanza pulita ma anonima e “chiusa”, tuttavia decidiamo che per questa notte va bene ma domattina andrò a vedere se il Bahia del Mar è migliore…

Il cafè del mar si trova all’inizio ( est ) della spiaggia ad ha il ristorante proprio vicino al bagnasciuga dove mangeremo nei prossimi giorni.

L’Hotel Posada “Bahia del Mar” più in là, a sinistra camminando sulla spiaggia, è gestita da una giovane signora francese, ha un ambiente più simpatico anche grazie al cortile di entrata dove si può usufruire della cucina a disposizione degli ospiti.

Visitando la posada, mi viene fatta vedere una camera per due persone molto carina e luminosa, pulita e fresca. Il prezzo è di 10000 b. Rimango d’accordo per domattina.

La spiaggia di Santa Fé non è proprio così bella, tuttavia c’è molta tranquillità ed il tramonto è stupendo !

Alla mattina ci sono diverse escursioni organizzate che fanno alcuni giri verso le isole del Parco Nazionale Mochima: il giro inizia alle 10.00 e si ritorna alle 17.00, tutto per 5000 b. a testa. Per esempio dal Café del mar parte una barca per 3 isole ( islas Caracas pequeña e grande e isla Venado ), mentre altre barche sulla spiaggia possono portarti all’isola Arapo e alla “piscina”, sempre per 5000 b., ma contratta sempre !

La sera ceniamo al Café del Mar, mangiando benissimo: calamares al ajillo deliziosi ( 3000 b.), pescado “sierra” a la plancha (3500 b.) buono, simile al tonno e al pesce spada, contorno di insalata e patatine fritte e 3 cervezas ( 400 b.)

Certo che cenare in spiaggia in maglietta e calzoncini corti, i piedi immersi nella sabbia e lo stupendo panorama che ho davanti rendono questo momento indimenticabile !

24.01

Stamattina siamo d’accordo di spostarci alla Posada Bahia del Mar e così facciamo. Traslochiamo nella camera che avevo visto ieri sera e siamo soddisfatti nonostante paghiamo 2000 b. di più.

Siamo anche intenzionati a partecipare all’escursione in barca per le isole Caracas e Venado dal Cafè del Mar ( bisogna portarsi il bere e da mangiare in quanto non ci sono strutture su queste isolette ).

Alle 10.00 siamo pronti giusto fuori dal cafè del Mar per l’uscita in barca ma ancora non c’è nessuno, sembra che non si parte oggi ! Aspettiamo ancora ma niente, stamattina non si parte, forse perchè non ci sono altri che con noi vogliono partecipare a questo giro.

Intanto io faccio conoscenza con Sandro, un ragazzo argentino simpaticissimo, che sta visitando il Venezuela in solitario, appena arrivato qui a Santa Fé. Con lui andiamo a mangiare qualcosa al mercato.

Il mercato di Santa Fé è appena dietro il Cafè del Mar, come tutti i mercati del paese è molto caotico e sporco anche perchè vicino c’è il porticciolo con le barche ferme dei pescatori e i pellicani a fare da spettatori. Frutta e verdura, carne, pollame, pesce, semi e dolci, sono i prodotti venduti.

Il pomeriggio lo passiamo in spiaggia al sole, mentre la sera è piacevolissima in tutto relax a godere del tramonto in spiaggia. Il tramonto è veramente speciale, non dimenticherò questi momenti !

Al baretto del “siete delfines” conosciamo Paola e Giuseppe dell’isola D’Elba. Entrambi vorrebbero esplorare anche le spiaggette vicine a Mochima, una delle quali sembra sia la più bella, Playa Blanca. Per andare a Mochima però non ci sono collegamenti diretti da Santa Fé e quindi bisogna prendere una buseta o por puesto in direzione di Cumanà e scendere al crucero dove inizia la carretera che scende fino a Mochima. Dal crucero si può prendere un por puesto ( molto pochi…), fare l’autostop oppure un taxi. Infine a Mochima bisogna arrangiare coni pescatori locali l’uscita in barca e scegliere le spiagge o le isole più belle.

Dopo una doccia veloce, qualche cerveza con un pescatore vicino al mercato ( che mi dice che qui la polizia ( vicino a me !!) non si occupa degli abitanti, non protegge la gente come dovrebbe, “non tiene cuidado para nosotros, con los turistas sì, pero con nosotros no !”. Io devo far finta di non capire purtroppo, anche se ho capito tutto, nego e cerco di cambiare discorso !

Anche se il pescatore ha sicuramente bevuto un po’ troppo, penso che dica la verità ed io non posso lasciarmi andare perchè i poliziotti ascoltano tutto ( anche se hanno anche loro scolato diverse polar…). Tuttavia inizio a conoscere questo paese meglio, almeno credo.

Come al solito cena al Cafè del mar con filete di “dorado” ( 3600 b.) insalata e patate fritte. Sono le 21.40 e già si chiude !

Il ristorante accanto è più caro e non rimane che il cafè del Mar dove mangiamo assieme a Paola e Giuseppe.

In precedenza in spiaggia mi accordo con William, un ragazzo che dispone di una barca e che può portarmi all’isola Arapo e “la piscina”; decidiamo per 3500 b. per persona e gli spiego che domattina saremo in sette a prendere parte al giro ( due americani di Boulder-Colorado, due francesi, noi due e Sandro ). Forse faremo una sosta anche a Playa Colorada che sta quasi di fronte all’isola e dove penso che incontreremo Paola e Giuseppe che vogliono andarci con un por puesto.

25-01

Escursione a Isla Arapo e “la piscina”. Verso le 10.00 partiamo in barca. Siamo in nove, io, Maurizio, Ely e Catarina, Valerio ed Erica, Morten e due francesi. Paghiamo 3500 b. come concordato.

Il viaggio in barca è bello, il panorama è stupendo allontanandoci da Santa Fé e ci spingendoci verso nord ovest si possono vedere alcune spiagge sulla costa, playa Colorada, Playa de los pescadores e playa Arapito che è proprio di fronte a isla Arapo. A un certo punto vediamo pure i delfini e allora William rallenta e inizia a seguirli ! Incredibile, pare che anche i delfini ci seguano e lo spettacolo a cui assistiamo è meraviglioso !! Che belli, siamo tutti sulla prua incantati dalla danza dei delfini che ondeggiano davanti a noi: sembra che vogliono giocare !

Prima di Arapo ci fermiamo qualche minuto per una nuotata alla “piscina”, un’isoletta piccola piccola dove sorge una casa abbandonata e le cui acque sono trasparenti e interessanti per fare snorkeling. A me non è piaccia così tanto, ma comunque a una nuotata non dico di no.

All’isola Arapo William ci lascia in una bella e solitaria spiaggia e rimaniamo d’accordo per farci venire a riprendere verso le 15.30. Paghiamo subito i 3500 b. anche se io vorrei averlo fatto al ritorno.

La spiaggia ha un’aria molto rilassante e ci sistemiamo tutti sulla sabbia a prendere il sole. Alcune grosse iguanas sono appena dietro, e iniziano ad osservarci sperando nella generosità di qualcuno di noi.

Portatevi l’acqua e un po’ di frutta, sulla spiaggia non c’è niente.

Si sta bene al sole e ormai non devo più stare attento ai forti raggi.

Il Venezuela, anche se non è completamente attrezzato al turismo e ogni giorno ti riserva qualche imprevisto, ha il pregio di offrire paesaggi ancora “vergini” e momenti indimenticabili in pieno relax e “disfrutar” ogni attimo.

Il clima è eccezionale in gennaio, fa caldo e il sole è forte ma non è umido ( solo a Ciudad Bolívar abbiamo sofferto un po’…) e la sera c’è sempre una piacevole brezza.

Santa Fé, ma ce ne sono tanti di posti così, è un villaggio senza tante regole, dove si va in giro scalzi e a torso nudo e assaggiare un po’ di vita di Venezuela….

Una volta tornati a Santa Fé decidiamo di andare, come da consiglio del barista sulla spiaggia, a comprare il ron al crucero sulla strada costiera. A piedi ci incamminiamo lungo la strada fino all’incrocio dove partono gli autobus i taxi e i por puestos. Lì c’è una “licoreria” dove acquistiamo il ron “Pampero Aniversario” ( 5000 b.) e il “Cacique” ( 3500 b. ). Torniamo passando per la strada che taglia in due il pueblito fino alla spiaggia; la gente è cordiale e sorridente, non abbiamo avuto problemi camminando dalla spiaggia fino al crucero e da lì ancora fino al centro….

Ci sono voci che raccontano che Santa Fé sia pericolosa, soprattutto di notte, che circoli molta droga e la delinquenza sia sempre in agguato; non so se tutto ciò sia vero, sicuramente ho avvertito in certi momenti sensazioni non proprio piacevoli, ma non si può generalizzare. A Santa Fé sono stato bene nonostante certi discorsi, non sono andato in giro la notte ovviamente, però la mia impressione della gente è molto positiva.

Ceniamo ancora al Cafè del Mar con parrilla de pescado (4000 b.) e i buonissimi calamares al ajillo, assieme a Morten e Sandro, dei veri amici !

Ma dopo che si fa ? Nada, non c’è niente altro che ammirare le stelle e sorseggiare una polar in compagnia !

Io passo un po’ di tempo alla bodega vicino al mercato, appena dietro il ristorante, dove incontro ancora il pescatore dell’altra sera, Rafael Pantojo Oronò, forse campione olimpico di pugilato pesi super mosca che mi ricorda i begli anni che furono e la sua vita sregolata che trascorre qui a Santa Fé.

Ma che dire ancora; a Santa Fé si può vivere bene, in pace e conoscere la libertà, riuscire a cogliere un po’ della simpatia degli abitanti e godere dell’atmosfera caribeña del pueblo costiero. Non c’è molto da fare, tomar una cerveza, un trago de ron e parlare con gli amici che ti spiegano la differenza di sapore della cerveza Brahma “di ritorno” e quella “di non ritorno”, di pugilato, di conoscenze italiane e di ron, di petrolio, di musica llanera e joropo, delle mujeres che non sono fedeli……….asì es Venezuela !!

26-01

Ultimo giorno a Santa Fé ! 

Dopo il solito frittellone al formaggio di cui non conosco il nome ma che ormai non possiamo più scordarci a colazione incontriamo Morten con cui andiamo a Playa Colorada con un por puesto (500 b.) preso sulla strada di uscita dal paese.

Playa Colorada si trova a circa sette chilometri da Santa Fé verso Puerto La Cruz ed il suo nome deriva dal colore rosa-arancione della sabbia.

La spiaggia è molto coreografica, tipica con le alte palme che fanno da contorno e alcune barche ferme a poca distanza dalla riva. Offre proprio un bel colpo d’occhio !

Oggi è sabato e la spiaggia dovrebbe riempirsi di gente, soprattutto venezuelani. Via via arriva gente che mangia, ride insomma si diverte al mare.

Incontriamo anche Giuseppe e Paola e assieme a Morten passiamo proprio una bella giornata !

Al chiosco di Luìs Enrique beviamo una cerveza e mangiamo “tostones” che sono delle simil-frittelle di platano fritto ( 2500 b. ). Luìs è appassionato di calcio, molto informato dell’Italia e con lui parliamo anche del Venezuela, del turismo che è sacrificato, non considerato a dovere….

E indovinate dove passiamo l’ultima sera a Santa Fé ? Claro, al Cafè del Mar, a cenare con Sandro, Paola e Giuseppe. Sandro è il massimo per simpatia; me voy temprano a Argentina !! Seguro ! A Patagonia, a San Martin de los Andes !

E dopo cena fiesta !

Con sandro, Morten, e altri turisti vado a una discoteca locale ( io sono scalzo !!! ), accompagnati da un ragazzo del luogo, una piccola ma carina discoteca con tanti giovani che ballano al ritmo delle musiche moderne, purtroppo non latinoamericane come piacciono a me. All’entrata non si paga, i turisti non pagano niente !

Vicino alla discoteca, accanto c’è una sala all’aperto dove si balla merengue !

Tornando indietro in albergo saluto prima Sandro e gli altri e sempre scalzo ritorno passando per la spiaggia. Addosso non ho molti soldi, solo alcuni spiccioli, è per questo che non temo pericoli, e poi sono pure scalzo…!

27-01

E’ il giorno della partenza !

Alle 17.40 parte il nostro volo di ritorno per l’Italia. Dobbiamo arrivare a Caracas in tempo e con un ampio margine di anticipo ! Non si sa mai, bisogna sempre considerare la possibilità di contrattempi e ritardi, quindi non vogliamo rischiare, partiremo presto !

Sveglia alle 5.30 !!

Alle 6.00 siamo già al crucero di Santa Fé per salire su un por puestos diretti a Puerto La Cruz.

Da Santa Fé a Puerto La Cruz rivedo le spiagge che si susseguono lungo la costa e di fronte le isolette del Parco nazionale Mochima. L’alba di questa domenica è meravigliosa e penso già alla prossima vacanza, dove sarò la prossima volta, dove vedrò un’alba ancora così bella ? Ritornerò ancora a Santa Fè ?

Disgustati dall’aria “al gasolio” del furgoncino del por puestos, scendiamo finalmente al terminal di Puerto La Cruz pronti per il prossimo viaggio in autobus per Caracas.

Compriamo il biglietto del bus ejecutivo che parte alle 7.30, con aria condizionata, tv, bagno e poltrone letto a 8000 b., ma c’è anche un bus più economico (ma più lento) a 6000-5000 b. ?

Partiamo verso le 7.40, dovrebbero essere 4-5 ore per Caracas, alle 10.00 sostiamo lungo la strada per un caffè o un panino; ricordate che i prezzi sono quasi il doppio e un arepa al formaggio vi può costare 2000 b.

Caracas inizia con sobborghi che anticipano la città vera e propria. E’ impressionante questa città, sparpagliata e “protetta” dal monte Avila.

Arriviamo a Caracas alle 12.30 al terminal “La Bandera”.

Dal terminal ci dirigiamo a piedi, uscendo si scende lungo la strada a sinistra, alla fermata metro “La Bandera” dove prendiamo la corsa diretti alla stazione “Gato Negro” ( direzione “Propatria” ) dove dovrebbero partire le busetas per l’aeroporto. E così è, all’uscita chiedo e trovo subito la buseta giusta con le fiancate colorate a bande orizzontali blu, grigio, celeste e bianco con la scritta ” Aeropuerto Internaciònal S.B.” in piccolo e in corsivo. Il costo del biglietto, che si fa a bordo, e di 2500 B.

Arriviamo all’aeroporto alle 14.30 ! 

Siamo in anticipo, meglio così !

La buseta ferma prima davanti le partenze dei voli nazionali e poi a quelle internazionali. La fermata è proprio fuori il terminal.

Al check in paghiamo anche la tassa di uscita dal Venezuela di 11000 b. ( circa 14 $ ) ma è una tassa ridotta in quanto parzialmente è gia stata pagata con il biglietto stesso del volo aereo.

In aeroporto non c’è molto, non ci sono tante possibilità per spendere gli ultimi bolivares bene, il duty free non è così economico ( il ron Pampero aniversario costa 15 $, cioè 10000, a fronte dei 5000 b. che ho pagato io a Santa Fé…).

Adesso la vacanza è davvero finita, siamo in attesa di imbarcarci e dopo il decollo verso le 18.00 ammiriamo l’ultimo stupendo tramonto su questo fantastico paese !

[Il Venezuela ha parecchio da recuperare, è una terra ricchissima, non solo di petrolio, caratterizzata da un’ampia varietà di paesaggi che vanno dal mare ( caraibi e isole ) alle pianure “los llanos”, alla montagna delle Ande, all’Amazzonia e alla Sabana. La gente è un miscuglio di razze, indios, spagnoli-europei, africani e creoli “creollos”.

Le strutture turistiche sono molto approssimative e i disagi all’ordine del giorno ( telefoni, computer, acqua, fognatura, delinquenza, sporcizia…). E’ sempre costante ed evidente ( griglie metalliche antifurto alle finestre e ai balconi e nei negozi, vigilantes armati fuori e dentro i negozi..!!) una malfidenza fra la gente e la paura dovuta a scippi e rapine.

Essenzialmente credo che i venezuelani siano persone allegre e affabili, che si sanno divertire in ogni occasione e godere la vita. Con lo sviluppo del turismo ho la sensazione che il Venezuela possa risorgere e guadagnarsi diversi primati a livello internazionale. Spero che la gente spinga verso la direzione giusta e costruisca una base sicura e duratura.^]

Michele